Avec la collection Dior Bolt, dévoilée pour l'hiver 2026-2027, Jonathan Anderson signe des sacs à la silhouette audacieuse et aux détails singuliers.

Imaginé pour accompagner chaque mouvement, le sac bandoulière Dior Bolt séduit par son cuir rehaussé de l'emblématique motif cannage plat et sa silhouette structurée dotée d'une unique poche à rabat. Ses anses, frappées de la signature Dior en métal, ajoutent une dynamique graphique. Porté en bandoulière, il révèle un intérieur spacieux conçu pour accueillir les essentiels du quotidien.

Cet objet de désir se décline également dans une version en tweed et cuir, sublimée du même motif cannage.

Plus souple, le Dior Bolt Duffle joue sur une construction pliable et des anneaux en forme de D, évoquant des lignes en mouvement. Son cuir grainé confère à la silhouette une dimension sensorielle, presque instinctive.

Pensés pour suivre le rythme du quotidien, ces modèles allient légèreté et praticité, offrant une fermeture zippée et une bandoulière amovible, toutes deux rehaussées de la signature Dior en métal pour de multiples portés.

Des créations définies par des détails ingénieux, qui expriment une nouvelle élégance Dior.

Paris - Plus de deux ans après l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour freiner l'essor de la "fast fashion", incarnée notamment par le géant Shein, le cheminement du texte va reprendre au Parlement, avec la convocation d'une réunion très attendue la semaine prochaine.

Adoptée par les députés en mars 2024, puis par le Sénat en juin 2025, la proposition de loi de la députée Horizons Anne-Cécile Violland avait ensuite été envoyée à la Commission européenne pour juger de sa conformité avec le droit européen.

Mais l'exécutif de l'UE s'est opposé à ce texte sur plusieurs points, aboutissant à de longues discussions avec le gouvernement français, et repoussant ainsi la tenue d'une commission mixte paritaire (CMP), étape suivante nécessaire au Parlement pour faire aboutir le texte. Plusieurs associations s'étaient indignées de ce blocage.

Cette réunion entre des députés et sénateurs, qui devra aboutir à un texte d'accord entre les deux chambres, a finalement été convoquée pour le 17 juin, a annoncé vendredi Mme Violland, une information confirmée par le gouvernement.

"La France a répondu de manière ferme et argumentée" aux observations de la Commission européenne, a déclaré la députée dans un communiqué. "La CMP sera précisément l'occasion de trouver une rédaction robuste, ambitieuse et compatible avec le cadre juridique européen", a-t-elle ajouté.

La proposition de loi met en place toute une panoplie d'outils pour limiter le phénomène en pleine expansion de la "fast fashion", cette mode ultra éphémère, via des mesures comme l'interdiction de la publicité ou des pénalités financières.

"Cette loi doit enfin distinguer, dans notre droit, les entreprises qui ont fait le choix de la transition écologique (...), de celles qui continuent de prospérer sur un modèle destructeur - pour la planète, pour notre santé, et pour les emplois du textile français", a souligné Anne-Cécile Violland. Si un texte de compromis est validé en CMP, celui-ci devra encore être adopté dans les deux chambres pour que la loi soit définitivement adoptée.

Pour que vous ayez toutes les cartes en main, FashionUnited a concocté une séance de rattrapage. Retour sur les actualités mode et business les plus marquantes de la semaine passée.

Ultra fast-fashion : Yann Rivoallan interpelle le premier ministre français Sébastien Lecornu

Dans un post sur les réseaux sociaux, Yann Rivoallan, président de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, invite à solliciter le Premier ministre, Sébastien Lecornu, afin qu'il convoque en urgence la Commission mixte paritaire pour faire adopter la proposition de loi anti fast-fashion. Poursuivre la lecture.

Pays-Bas : une nouvelle méthode de teinture à base d'eaux usées

Le monde de la mode dispose d'une nouvelle méthode de teinture. Des chercheurs de la TU Delft aux Pays-Bas et de la marque de mode Hul le Kes ont démontré qu'il est possible de colorer des vêtements avec des pigments issus des résidus obtenus après l'épuration des eaux usées. Poursuivre la lecture.

« Féminités dissidentes » : quand le Palais Galliera retrace les prémices d'une révolution commerciale

Le Palais Galliera présente « Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle », une exposition sur l'appropriation des codes vestimentaires masculins par les femmes. Poursuivre la lecture.

Échec pour la vente aux enchères du premier sac en cuir provenant de cellules de T-Rex

Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex n'a pas pu être vendu lors d'enchères organisées jeudi à Paris, car le prix proposé était bien inférieur à l'estimation, a-t-on appris auprès de l'hôtel Drouot, où la vente avait lieu. Poursuivre la lecture.

Le créateur britannique Nigel Cabourn est décédé à l'âge de 77 ans

Nigel Cabourn, le légendaire créateur britannique connu pour avoir transformé la mode masculine, est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer. Poursuivre la lecture.

Le milliardaire Bernard Arnault au cœur d'une nouvelle biographie

De son enfance dans les terres du Nord à sa présence à la seconde investiture de Donald Trump, Bernard Arnault, patron du numéro un mondial du luxe LVMH, fait l'objet d'une biographie critique publiée mercredi, la première en France en plus de vingt ans. Poursuivre la lecture.

À Marseille, une "slow fashion week" pour une mode accessible et durable

Des défilés gratuits et colorés, ouverts à tous, avec des collections où les textiles de seconde main sont rois: à Marseille, la Slow Fashion Week imprime sa marque rebelle, populaire et durable sur la mode. Poursuivre la lecture.

Saint Laurent : Anouck Duranteau-Loeper est nommée directrice générale adjointe

La maison Saint Laurent (groupe Kering) fait évoluer sa structure de direction. L'entreprise a annoncé la nomination d'Anouck Duranteau-Loeper au poste de directrice générale adjointe en charge du produit. Une décision qui prendra officiellement effet le 1er juillet, comme l'indique la société dans un communiqué transmis à FashionUnited. Poursuivre la lecture.

Ancrage local : Ami Paris déploie une adresse hybride face à son siège

La marque française Ami Paris poursuit son maillage du territoire parisien et annonce l'ouverture, ce vendredi, d'une nouvelle adresse dans la capitale. Situé au 4 place des Victoires, ce nouveau point de vente ouvre ses portes face au siège social de la marque. Un choix stratégique, qui permet à la société de créer une synergie géographique évidente. Poursuivre la lecture.

Mango annonce l'ouverture de 45 nouveaux magasins et la création de près de 700 emplois en France d'ici à 2028

La marque de vêtements espagnole Mango a annoncé mardi l'ouverture de 45 nouveaux magasins et la création de près de 700 emplois en France d'ici à 2028, grâce à un investissement de 66 millions d'euros promis la semaine dernière lors du sommet Choose France. Poursuivre la lecture.

Madrid – Le président des États-Unis, Donald J. Trump, a annoncé que le pays était parvenu à un accord de paix définitif avec la République islamique d'Iran. Cet accord mettra un terme aux affrontements armés entre les deux nations et permettra la réouverture complète — et sans péage — du détroit d'Ormuz. Le traité sera officiellement signé par les représentants des deux pays ce vendredi 19 juin 2026.

Après le déclenchement du conflit armé entre les États-Unis, Israël et l'Iran, avec les attaques menées par les armées des deux premiers pays contre la république islamique le samedi 28 février, et suite au cessez-le-feu bilatéral controversé et tendu annoncé début avril, il aura fallu trois mois pour qu'un traité définitif soit enfin conclu. Cet accord mettra un terme à ce conflit qui secoue toute la région du Moyen-Orient depuis le début de l'année. Il est désormais finalisé, et il ne reste que quelques détails mineurs à régler avant sa signature définitive, ce vendredi 19 juin 2026.

L'annonce a été faite par le président des États-Unis, Donald J. Trump, une fois de plus via son compte officiel sur son réseau social Truth. Ce profil, qui lui sert de service de presse de facto, est régulièrement utilisé pour diffuser des informations cruciales concernant le pays et ses relations internationales. Cette fois, il s'agissait de l'accord de paix définitif conclu avec la République d'Iran. Trump a partagé cette nouvelle quelques heures seulement après avoir réprimandé Israël pour ses récentes attaques au Liban, et alors qu'il participait aux célébrations du “UFC Freedom 250”. Ce combat très controversé s'est déroulé dans la soirée de ce dimanche 14 juin 2026, heure de Washington DC, dans les jardins de la Maison Blanche, pour célébrer le 250e anniversaire de la fondation du pays — et le 80e anniversaire du président Trump lui-même. L'événement comprenait le combat pour le titre incontesté des poids légers, qui s'est soldé par la victoire de l'Américain Justin Gaethje face à l'Hispano-Géorgien Ilia Topuria.

« L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé », a annoncé le président Donald Trump sur son compte Truth, ce dimanche 14 juin à 23h29, heure de la côte Est des États-Unis. « Félicitations à tous », a célébré le président américain, avant de décréter : « Par la présente, j'autorise pleinement l'ouverture sans péage du détroit d'Ormuz et, simultanément, j'autorise le retrait immédiat du blocus naval des États-Unis ». Il a conclu par : « Navires du monde, démarrez vos moteurs » et « Que le pétrole coule à flots ! ».

Complétant cette première annonce, Trump a publié une note supplémentaire environ une heure plus tard, vers 00h27 dans la nuit de ce lundi 15 juin, heure de Washington DC, également sur Truth. Il y soulignait que « ce grand accord apportera la paix et la sécurité à toute la région ». « De nombreux présidents ont tenté de faire la paix avec l'Iran, et tous ont échoué avant moi », s'est félicité le président américain. Mais « les dirigeants de la région ont trouvé, pour la première fois, un président capable de les aider à parvenir à une paix véritable ». « Avec l'ouverture du détroit après la signature de l'accord vendredi, et le retrait des mines, le pétrole circulera à nouveau aux deux extrémités, pour la région et pour le monde ».

Signature le vendredi 19 juin, en Suisse

Bien que la liste des participants à la cérémonie de signature du traité n'ait pas encore été finalisée, il n'est pas exclu que le président américain lui-même le ratifie. Ce dernier se rend en Europe cette semaine pour assister au sommet du G7 qui débute ce lundi dans la ville française d'Évian. Le premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, avait déjà annoncé que la signature aurait lieu vendredi, avant même l'annonce de Trump. En sa qualité de médiateur dans les négociations, le premier ministre pakistanais a également ajouté que la signature de l'accord se déroulerait en Suisse et que le traité prévoyait la fin de toutes les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban.

« Après d'intenses négociations, nous sommes heureux d'annoncer qu'un accord de paix a été conclu entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran », en vertu duquel « les deux parties ont déclaré la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban », a annoncé Sharif sur son compte officiel X. « La cérémonie de signature officielle aura lieu le vendredi 19 juin en Suisse », et en vue de celle-ci, a-t-il poursuivi, « nous remercions les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran pour leur engagement dans la recherche d'une solution diplomatique au conflit ». « Nous exprimons également notre sincère gratitude à nos frères dans ce travail de médiation, au grand leadership de l'État du Qatar, pour leur soutien dans la conclusion de cet accord », et « nous remercions tout particulièrement le leadership visionnaire du Royaume d'Arabie saoudite et de la République de Turquie pour leurs immenses contributions à cet égard ». « L'accord étant désormais conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine » ; des « discussions préalables à la mise en œuvre » du traité qui, a ajouté le premier ministre du Pakistan, « jetteront les bases des négociations techniques et de la cérémonie de signature officielle ».

Madrid – Theker Robotics, start-up espagnole spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de robots pour l'automatisation des processus industriels, a clôturé un tour de table de 85 millions de dollars. Les fonds proviennent d'investisseurs historiques et de nouveaux entrants, dont le groupe Inditex et l'une des sociétés d'investissement de la famille Arnault, actionnaire de référence du groupe de luxe LVMH.

Selon les informations publiées par la direction de Theker, cette levée de fonds de 85 millions de dollars est le plus important tour de table de série A jamais réalisé par une entreprise de robotique en Europe. Il a été mené par la société américaine de capital-risque CRV, qui signe l'un de ses premiers investissements dans une entreprise espagnole. Le géant sud-coréen Samsung, qui investit pour la première fois en Espagne, et Aglaé Ventures, la société de capital-risque du Groupe Arnault (LVMH) basée à Paris, New York et San Francisco, ont également participé.

À ces noms s'ajoutent d'autres investisseurs, certains déjà présents au capital et d'autres nouveaux, comme Cathay Innovation, 20VC, Henkel Ventures, Korelya, Bright Pixel Capital, Carles Reina, Itnig, la société d'investissement espagnole Kfund, Kibo Ventures, Mission ou encore Inditex. Le géant espagnol de la mode réitère ainsi son soutien à la start-up de robotique, dans laquelle il avait annoncé son entrée au capital il y a près d'un an, en juillet dernier, lors de son Assemblée générale des actionnaires de 2025.

Des solutions robotiques pour l'automatisation des processus industriels

Fondée en 2022 à Barcelone par le duo d'entrepreneurs Carla Gómez Cano et Jiaqiang Ye Zhu, Theker Robotics se présente comme une entreprise capable de concevoir, produire et commercialiser tout type de robot pour l'automatisation des processus industriels. Ces solutions sont développées dans une perspective intégrale, holistique et circulaire, et la société entend accélérer leur déploiement grâce aux fonds levés.

L'entreprise précise que ses robots dotés d'intelligence artificielle (IA) ne sont pas des prototypes mais sont déjà en phase de production. Les fonds levés serviront à accélérer l'intégration de ses robots haute capacité au sein de grands conglomérats industriels, à renforcer sa plateforme technologique d'IA et de robotique, et à étoffer ses équipes (logiciel, électronique, ingénierie mécanique et opérations).

« Carla et Jia sont passionnés par les robots depuis leur enfance », raconte la start-up espagnole. « Ils se sont rencontrés en tant qu'ingénieurs à l'UPC, ont fondé le club de robotique de l'université, et ont participé et gagné des compétitions au niveau international ». Mais loin de s'arrêter là, ajoutent-ils, « cette obsession est devenue Theker », une « entreprise fondée à Barcelone avec l'ambition d'être la plus grande du monde et de résoudre les problèmes techniques que d'autres considèrent comme impossibles ». Et dans cette quête, « nous sommes aujourd'hui en bonne voie pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé dès le premier jour », à savoir « résoudre 100 % du travail physique ». Un objectif plus qu'ambitieux, face auquel « nous ne créons pas de prototypes », mais « nos robots sont déjà en production, s'améliorent de jour en jour, et le rythme ne fait qu'augmenter ».

Dans ce contexte, Theker ajoute : « ce tour de table n'est pas la fin du voyage, mais un pas de plus dans la bonne direction ». C'est pourquoi « nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici, et particulièrement notre équipe, qui maintient un niveau que la plupart des gens considèrent comme extrêmement exigeant ; nos clients, qui nous poussent à être meilleurs ; et nos investisseurs, anciens et nouveaux, qui ont vu notre potentiel avant le reste du monde ». « Nous construisons des robots généralistes natifs de l'IA qui s'adaptent en temps réel aux environnements changeants, avec un objectif : résoudre 100 % du travail physique » industriel, réitèrent-ils, et « construire la plus grande entreprise du monde depuis Barcelone ».

La marque française Ami Paris poursuit son maillage du territoire parisien et annonce l'ouverture, ce vendredi, d'une nouvelle adresse dans la capitale (sa 116e boutique dans le monde). Située au 4 place des Victoires, elle ouvre ses portes face au siège social de la marque. Un choix stratégique, qui permet à la société de créer une synergie géographique évidente.

Se distinguant d'un point de vente traditionnel, cette adresse fonctionne comme une vitrine globale du lifestyle d'Ami Paris. Au rez-de-chaussée, l'espace principal dédié à la vente s'étend sur 184 mètres carrés et se divise en deux zones distinctes, incluant une section pour les accessoires. Le lieu propose également une sélection de pièces de la collection automne-hiver 26, dont l'esthétique est directement tirée des silhouettes du show, « offrant ainsi aux clients un lien direct avec la vision créative du défilé », précise le communiqué transmis à FashionUnited.

Boutique et showroom

Le concept architectural, conçu pour être flexible, propose un équilibre visuel entre des matériaux bruts, tels que des murs en béton et un plafond technique, et des éléments chaleureux inspirés des intérieurs classiques parisiens. L'aménagement inclut un parquet clair, un comptoir en marbre vert émeraude, ainsi que du mobilier sur-mesure en chêne foncé. Sous l'impulsion du directeur artistique Alexandre Mattiussi, l'espace est aussi agrémenté de pièces de design vintage et d'œuvres d'art sélectionnées auprès de la galerie Suzanne Tarasieve.

Le deuxième étage accueille un showroom de 143 mètres carrés. Pensé dans la continuité esthétique de la boutique, cet espace a pour vocation d'accueillir des événements privés et des dîners en comité restreint, intégrant ainsi pleinement les relations publiques à l'expérience d'achat.

Comme pour chacune de ses récentes ouvertures, la marque fait de l'inauguration un véritable événement stratégique en commercialisant un t-shirt exclusif, disponible uniquement à cette adresse.

Interrogée par FashionUnited, la marque affirme que sa dynamique financière est « globalement positive et en croissance », notamment en Chine.

Ami a reçu son premier investissement externe en 2012, provenant du fonds Mode et Finance de Bpifrance (soutenu par l'État), comme l'a récemment rappelé un article de Vogue Business. Cet investissement a été suivi d'un tour de table mené par le fonds Neo. Puis, Sequoia Capital China (aujourd'hui Hongshan) est entré au capital parmi leurs actionnaires, suivi de Felix Capital.

En 2025, certaines rumeur courraient sur le départ de Hongshan. Interrogé sur le sujet par FashionUnited, Nicolas Santi-Weil, CEO de Ami Paris avait déclaré : « Il est naturel qu’après bientôt 5 ans et avec un investissement qui a plus que porté ses fruits, ils commencent à réfléchir à leur sortie ».

Au cours des des tours de table successifs, les fondateurs ont mis en place des pactes d’actionnaires afin de conserver le contrôle opérationnel et créatif, comme l'explique Vogue Business. « On n’a pas besoin de 80 %, ni même de 51 % des actions pour protéger sa marque », expliquait Nicolas Santi-Weil au média. « Le contrôle vient du pacte d’actionnaires. Alexandre [Mattiussi, le fondateur,] dispose d’une totale liberté créative, et nous savons très clairement quelles décisions nous reviennent. »

En termes de chiffre d'affaires, la France est aujourd'hui le premier marché européen de la marque et son quatrième marché mondial, derrière la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Une nouvelle étude de la Vrije Universiteit Brussel examine le phénomène des serial returners et l'impact des nombreux retours de colis. Il en ressort que si seulement 15 % des consommateurs renvoient des produits de manière excessive, ils sont responsables de près de 60 % des émissions de CO2 liées à ces expéditions.

Pour cette étude, le comportement d'achat de près de 10 000 consommateurs européens a été analysé. Ces acheteurs provenaient de Belgique, des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Norvège, de Suède, de Pologne et de Grèce. L'étude a non seulement cartographié les habitudes de retour, mais aussi l'attitude et les motivations des consommateurs.

« Les retours sont bien plus qu'un simple coût logistique », explique Heleen Buldeo Rai, qui a dirigé l'étude au sein de l'université. « Ils ont également un impact environnemental considérable. Pourtant, nous en savons étonnamment peu sur les consommateurs qui renvoient le plus souvent des produits. » Les retours entraînent en effet un transport supplémentaire, des emballages additionnels et une chaîne logistique plus complexe, sans compter que les articles retournés sont plus difficiles à revendre.

Fait marquant de l'étude : ces clients frénétiques ne commandent pas forcément plus en ligne que les autres. La différence réside plutôt dans leur approche vis-à-vis des retours. « Pour ces consommateurs, le retour est devenu un moyen de différer l'acte d'achat », précise Heleen Buldeo Rai. « Ils commandent de manière plus compulsive, achètent souvent plusieurs variantes d'un même produit simultanément et ne décident qu'une fois chez eux de ce qu'ils vont garder. » La facilité du retour constitue pour beaucoup un facteur déterminant.

Pendant longtemps, les retours sur les boutiques en ligne ont été gratuits et relativement simples. Les consommateurs qui se laissent séduire par ces retours simples, rapides et gratuits ont près de trois fois plus de risques de basculer dans la catégorie des retourneurs fréquents. À l'inverse, ceux qui sont conscients de l'impact écologique sont moins enclins à renvoyer leurs produits.

Un profil type du serial returners se dégage également : ils sont en moyenne plus jeunes, vivent plus souvent en zone urbaine et ont généralement un niveau d'éducation plus faible. Ces personnes émettent en moyenne près de 20 kilogrammes de CO2 par an via leurs retours, contre une moyenne de trois kilogrammes pour les autres consommateurs.

Selon Heleen Buldeo Rai, la solution ne réside pas uniquement chez le consommateur. « De nombreuses boutiques en ligne ont encouragé les retours pendant des années car cela augmentait les ventes. Mais si nous voulons limiter l'impact environnemental, nous devons mieux aider les consommateurs à faire le bon choix du premier coup. » L'étude préconise une meilleure information sur les produits, une utilisation accrue d'outils tels que les cabines d'essayage virtuelles et les guides des tailles, mais aussi un regard critique sur les techniques de vente qui encouragent les achats impulsifs. De plus, l'étude souligne le rôle des décideurs politiques. Ces derniers doivent mieux informer les consommateurs sur les conséquences des retours et élaborer des règles claires pour l'e-commerce transfrontalier.

« Si nous voulons réduire les retours, nous devons comprendre pourquoi les gens renvoient des produits », conclut Heleen Buldeo Rai. « Ce n'est pas la culpabilisation, mais des solutions intelligentes aidant les consommateurs à faire le bon choix dès le premier achat qui semblent les plus prometteuses. »

La semaine de la mode balnéaire, Ibiza Swim Week, a célébré sa troisième édition du 8 au 10 juin sur l'île blanche, réunissant treize marques de différents pays. L'événement a bénéficié du soutien institutionnel de la municipalité d'Eivissa et de la collaboration stratégique de la Miami Swim Week The Shows.

Porté par la designer et femme d'affaires colombienne Nía Vásquez, ce projet est né avec l'ambition de faire d'Ibiza un pôle européen de référence pour la swimwear, un secteur dont l'organisation estime le marché à environ 23 milliards de dollars en 2025. Nía Vásquez, formée à la gestion d'entreprise et au marketing et forte d'une expérience aux Fashion Weeks de Madrid et de Paris, a imaginé cette initiative après avoir participé aux circuits de New York et de Miami. « En Europe, Ibiza représente la destination qui incarne le mieux l'esprit de la mode balnéaire », a-t-elle déclaré pour expliquer le choix de l'île comme point d'accueil.

Côté participants, la programmation mettait à l'honneur Maison Nura et Sajara Lozano (Espagne) ; Lucini London et Par Mirage (Royaume-Uni) ; Tatcher Attire (Afrique du Sud) ; Princess (Brésil) ; Acquadicoco, Conny Beachwear et May Rose (Italie) ; Bora Adore et Bikiswim (France) ; et Cocora, la marque de la fondatrice de l'événement, basée à Ibiza.

L'édition s'est déroulée dans différents lieux de l'île, combinant défilés, activations de marque et production de contenu. Le défilé principal a eu lieu le 9 juin à l'hôtel La Torre del Canónigo, dans le cadre historique de Dalt Vila, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, apportant une dimension scénique unique au calendrier. En parallèle, l'hôtel Aguas de Ibiza a accueilli « The Summer Edit », un format hybride de pop-ups et de masterclasses destiné aux acheteurs, fournisseurs et professionnels du secteur, avec des sessions consacrées au maquillage et aux soins capillaires.

Sur le plan créatif, cette édition a clairement défini les codes esthétiques de l'été. Le crochet multicolore, star du défilé de Bikini Swim, joue avec des textures artisanales et des contrastes chromatiques vibrants, pour une allure fraîche et ludique.

D'autre part, les designs minimalistes se parent de teintes saturées, souvent rehaussés par de subtils détails métalliques, comme des chaînes ou des anneaux dorés, qui s'imposent comme un essentiel visuel.

En revanche, les tons terre — caramel, crème, sable et fauve — se confirme comme la référence neutre absolue de la mode balnéaire d'aujourd'hui, apportant une touche de sophistication aussi bien aux coupes épurées qu'aux structures plus élaborées.

Le calendrier s'est clôturé le 10 juin avec des sessions de création de contenu pour les marques partenaires, qui se sont déroulées dans des spots exclusifs tels que le Bonito Ibiza et à bord du voilier historique Peter 1939, consolidant la stratégie digital-first de l'événement.

Pour cette édition, le concept a élargi son calendrier bien au-delà de l’île. Le 21 juin, la plateforme célébrera son lancement au showroom Eidiko à Paris, avec un défilé et une vente privée.

En outre, la présentation préalable à Miami, en collaboration avec la Miami Swim Week The Shows, renforce l'ambition du projet de se positionner comme une plateforme transatlantique au sein du circuit international de la mode balnéaire.

Nigel Cabourn, le légendaire créateur britannique connu pour avoir transformé la mode masculine, est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer.

La nouvelle a été confirmée sur le compte Instagram officiel du défunt créateur, où une déclaration a été publiée : « C'est avec la plus profonde tristesse que nous annonçons le décès de Nigel Cabourn. Il a eu une vie remarquable, a inspiré de nombreuses personnes, il nous manquera beaucoup et son héritage perdurera. »

Né en 1949, Nigel Cabourn a fait ses premiers pas dans l'industrie de l'habillement alors qu'il étudiait à l'université de Northumbria. C'est là qu'il a commencé à se spécialiser dans les vêtements anciens, le sportswear vintage et les uniformes militaires historiques.

Depuis son studio de création basé à Newcastle, il a constitué des archives personnelles de plus de 4 000 pièces vintage et ouvrages de référence qui ont ensuite nourri ses propres collections, notamment avec le lancement de sa marque éponyme dans les années 70.

Nigel Cabourn a étendu son univers créatif à d'autres collections telles que Authentic, Mainline, et sa ligne de vêtements de travail, Lybro. En 2013, il a ensuite lancé sa première collection de mode féminine.

Le créateur possédait 26 boutiques dans le monde, dont 16 au Japon et huit en Chine. Il a ouvert sa première boutique phare au Royaume-Uni en 2014, dans le quartier de Covent Garden, à Londres.

Les réactions du secteur

De nombreuses marques et personnalités du secteur ont réagi à la publication sur les réseaux sociaux pour présenter leurs condoléances et partager leurs souvenirs de Nigel Cabourn.

Denim Dudes a déclaré : « L'énergie la plus enthousiaste et la plus contagieuse, et le plus grand jureur que j'aie jamais rencontré. Il sera impossible d'oublier Nigel. »

Paul Smith a partagé des cœurs colorés, tandis que Todd Snyder a qualifié Nigel Cabourn de « légende » et d'« immense source d'inspiration pour nous tous ».

Barbour a déclaré : « Un pionnier de l'artisanat et de l'habillement du Nord-Est. Nos plus sincères condoléances de la part de toute l'équipe de Barbour. »

Le détaillant new-yorkais Pilgrim Surf Supply a commenté : « Nigel, tu as été une immense source d'inspiration et de soutien pour nous chez Pilgrim. Ton énergie débordante, ta sagesse, ton humour et ta générosité vont nous manquer. Nous te serons éternellement reconnaissants pour tes innombrables contributions à la culture et pour avoir pris tant de jeunes sous ton aile. Nous espérons que tu fais retentir ce sifflet de tranchée au paradis, mon ami. »

End Clothing a ajouté : « Merci pour les histoires, la générosité et la conviction inébranlable de faire les choses bien. »

Dans une publication sur la page du détaillant australien Pickings and Parry, les propriétaires ont écrit : « Par où commencer... Nigel était mon héros en matière de vêtements lorsque j'ai grandi à Newcastle. Il est devenu une source d'inspiration essentielle pour me lancer dans ce métier, pour l'aménagement de notre première boutique, nos voyages, notre style, notre vie et bien plus encore. Mentor, ami, héros... une légende de ton vivant. Tu nous manqueras beaucoup, mais l'impact durable que tu as eu sur tant de personnes perdurera. Adieu Nige', espèce de fou. »

Cet automne, du 26 septembre 2026 au 14 février 2027, le palais Galliera présente l'exposition « Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle ». Cet événement met en lumière un phénomène historique majeur : l'appropriation des codes vestimentaires masculins par les femmes du 19e siècle.

Une exploration des archives vestimentaires et photographiques

Pensée comme une réponse aux approches souvent normatives de la mode féminine, la rétrospective rassemble près de 500 œuvres (et notamment la quasi-intégralité de la garde-robe de l'artiste peintre Rosa Bonheur). Le parcours dévoile l'adoption croissante d'éléments du vestiaire masculin à travers des pièces d'archives telles que les costumes d'amazone, les pantalons, les costumes tailleurs, les cravates et les hauts-de-forme.

Afin de contextualiser ces silhouettes, le musée propose une riche sélection iconographique comprenant des peintures, des affiches de mode et 150 photographies amateur inédites. Cette confrontation entre vêtements et archives visuelles illustre la manière dont la masculinisation de la mode féminine a remis en question les binarités de genre de la société de l'époque. L'exposition fait ainsi dialoguer des figures historiques telles que Marie-Antoinette, George Sand ou Natalie Clifford Barney avec de nombreuses femmes anonymes.

À travers l'étude de ces archives, l'équipe muséale, sous le commissariat général d'Émilie Hammen, directrice du palais Galliera, rappelle que la mode demeure un outil puissant de redéfinition des identités et des rôles sociaux. Mais aussi que l'idée de « genderless » n'est pas une invention contemporaine, mais l'héritage direct de ces femmes du 19e siècle.

Avec la collection printemps-été 2027, le pionnier néerlandais du denim, Kings Of Indigo, ouvre un nouveau chapitre. Cette saison marque un moment de réflexion et de renouveau. Au cœur de la collection se trouve la relation entre le passé et le présent : l'artisanat classique du denim rencontre des proportions modernes, de nouvelles silhouettes et une interprétation contemporaine du vestiaire unisexe.

Inspirée par l'artisanat japonais et l'iconographie de l'Americana, la marque revient à des qualités de denim haut de gamme et à des délavages authentiques. Parallèlement, la collection s'enrichit de coupes plus dynamiques, de nouveaux volumes et d'une série de coupes unisexes innovantes qui reflètent l'évolution des habitudes vestimentaires contemporaines.

Des formes volumineuses, des drapés généreux et des constructions plissées raffinées caractérisent la collection. Les pantalons ballon, les vestes courtes à la silhouette carrée ainsi que les détails plissés savamment placés créent de nouvelles proportions et confèrent aux looks mouvement et légèreté. Des denims bruts légers ainsi que de nouveaux mélanges de coton et de lin allient la robustesse des toiles de jean classiques à l'élégance de silhouettes sur mesure et à de délicats éléments plissés.

Les silhouettes unisexes, amples ou ajustées, offrent de multiples possibilités de style et invitent à une interprétation personnelle du denim, bien au-delà du jean classique. Parmi les pièces phares de la saison, on retrouve la nouvelle coupe unisexe « Jadis ». Ce pantalon ballon à taille mi-haute tire son volume caractéristique d'une construction de jambe en trois parties, mettant en valeur la texture et le caractère du denim. Le nouveau denim jacquard brut confère au modèle un aspect et un toucher particulièrement innovants.

Les détails sont également mis en avant. Les plis, les pinces et les constructions élaborées créent une liberté de mouvement et soulignent les formes naturelles du corps. Des modèles comme « Inanna », avec ses détails à la taille inspirés d'un col, ou « Zuzu », avec ses plis marqués, illustrent parfaitement l'alliance de fantaisie et d'élégance qui traverse la collection.

Outre le nouveau denim brut léger, des mélanges de coton et de lin, des qualités de lin pur et la technologie Natural Stretch, en constante évolution, viennent enrichir la gamme. Cette dernière offre un grand confort et une grande liberté de mouvement, sans utiliser d'élasthanne. En plus des nuances classiques du denim, la collection mise sur des touches de fraîcheur avec un rouge vif pour les modèles en jersey et des tons verts éclatants pour la ligne en lin. Dans l'univers du denim, des aspects de coton brut non blanchi et des délavages chauds “overdye” ouvrent de nouvelles perspectives au-delà de l'indigo traditionnel.

Marseille - Des défilés gratuits et colorés, ouverts à tous, avec des collections où les textiles de seconde main sont rois: à Marseille, la Slow Fashion Week imprime sa marque rebelle, populaire et durable sur la mode.

"Il y a un côté débrouille, récup', entraide et rencontre qui fonctionne bien ici", explique à l'AFP Marion Lopez, la cofondatrice de l'événement dont la seconde édition s'est déroulée cette semaine. Cette professionnelle de la mode a travaillé 15 ans "entre Paris et les usines à l'étranger", et elle a vu "l'envers du décor".

De retour chez elle, dans le sud de la France, elle crée une école de "mode éco-responsable" en 2021. Avec une idée en tête: réutiliser l'existant pour créer. Charlotte Labigne, cofondatrice avec elle de la Slow Fashion Week, rappelle que "pour produire un jean en coton neuf, il faut 11.000 litres d'eau, donc nous on utilise énormément de la récupération de jean".

Cette "Fashion Week" marseillaise, bien loin des standards de Paris, Milan ou New York, affiche sa différence avec un recrutement inclusif de mannequins aux tailles et aux âges variés.

Pas de rythme effréné, "comme à Paris avec 12 défilés par jour", ni de stars venus du bout du monde. Ici les défilés, sur un ferry ou dans un entrepôt de tramway, commencent souvent en retard, les créateurs sont locaux et après les shows, le public s'invite à la fête.

Il peut aussi s'incruster dans les ateliers des créateurs comme celui de Juliette Moutte, qui fait visiter sa petite boutique/appentis du quartier bobo du Camas, où elle conçoit des bijoux métalliques, piquants comme du barbelé ou finement tissés comme des toiles d'araignée.

Sa seule matière première: de vieux bijoux, qu'elle va chiner. À partir de lourdes gourmettes d'homme "très marseillaises" en maille Figaro ou de chaînes "grains de café", déconstruites, mixées et retravaillées avec des pierres de verre recyclées, Juliette Moutte crée des pièces uniques, "chargées d'histoires". "Ici l'upcycling ça a toujours existé, on fait du système D, on réemploie, on troque, on chine", ajoute-t-elle, "ça fait partie de la culture populaire".

Des robes dans des draps

Le réemploi, c'est aussi le maître-mot de la marque marseillaise "Engagés Engagées", qui crée ses blouses froncées, ses pantalons loose et ses robes à partir de textiles dont débordent les centres de tri locaux.

À l'image de la robe blanche à pois bleus que présente Julie Genevois, fondatrice de la marque, surfant sur un motif tendance. Ses pièces sont proposées entre 60 et 110 euros.

"Pour moi, on peut tout créer avec ce qui est déjà là", assure la jeune femme, qui privilégie des vêtements aux coupes intemporelles, afin "d'arrêter d'acheter sans cesse et toujours plus vite". La créatrice propose des pièces jaune poussin, bleu ciel, et beaucoup de blanc très estival. "On a beaucoup de créations très solaires, c'est le Sud", remarque Marion Lopez.

Pour une grande partie des événements du festival, la mairie, "premier partenaire" de la Slow Fashion Week, selon Marion Lopez, a mis à disposition des musées, des places publiques et même la bibliothèque de l'Alcazar. Des lieux fréquentés par tous les Marseillais, un choix logique parce qu'"on habille les gens dans la rue, pour tous les jours".

Pour impliquer le public, des ateliers proposent de réfléchir à notre consommation de vêtement ou de créer ses propres pièces. Comme jeudi, dans un entrepôt Emmaüs, autour de fripes prêtes à être upcyclées. Janne Lourdais, 24 ans, découpe des morceaux de tissu pour décorer un tshirt basique. La jeune femme s'habille "100% seconde main", une question "d'éthique", et de moyens financiers. Elle constate que "ça s'étend à Marseille, je trouve que ça va bien avec la ville..."

L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Elle génère près de 10% des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales - soit davantage que les vols internationaux et le trafic maritime réunis - et consomme 4% de l'eau potable du monde.

Inspirée par l'art de vivre parisien, la collection automne-hiver 2026 de Longchamp est une ode au départ, à la découverte et à la joie d'expérimenter de nouvelles choses. Les silhouettes polyvalentes s'adaptent sans effort à chaque destination et occasion, accompagnant avec légèreté de nouvelles aventures.

Avec le passage de la dynamique urbaine aux grands espaces, la palette de couleurs évolue également : le kaki, le beige et le moka côtoient le vert citron, le bleu ciel et un rose délicat. Des pièces techniques d'inspiration naturelle allient fonctionnalité et style moderne, s'adaptant facilement à différents moments.

Au cœur de la collection se trouvent des pièces maîtresses fonctionnelles : la veste workwear à l'aspect usé authentique, la robe saharienne, le haut en popeline à col montant et le maxi-bermuda associé à des bottes robustes. Elles définissent une garde-robe moderne qui allie polyvalence, confort et élégance.

Des formes en mouvement

Parmi les compagnons de voyage essentiels, on retrouve le Le Pliage Xtra, porté nonchalamment sous le bras, ainsi que le Le Pliage One dans une palette de couleurs épurée aux nuances monochromes. La collection est complétée par des modèles de la ligne Épure, dont le sac appareil photo ludique et le sac lanterne, qui ajoutent une touche créative avec leurs silhouettes originales.

En voyage, ce sont souvent les petites trouvailles qui ravivent les souvenirs. Une pomme de pin ramassée en chemin, une fleur de pissenlit ou le souvenir d'une guimauve grillée deviennent des motifs pour des charms de sac, qui ornent sacs et pendentifs comme des accessoires ludiques et transmettent des histoires personnelles.

Excursions stylées

Les pièces polyvalentes sont la clé pour voyager sans effort. Parmi elles, la nouvelle chaussure bateau de la saison, inspirée de la basket On-the-go et de sa semelle ornée de l'emblématique cheval de course Longchamp. Longchamp réinterprète ce classique marin en alliant fonctionnalité et légèreté moderne. Elle se décline en différentes versions – en cuir lisse, en cuir velours doux ou dans une combinaison de matières. Des lacets colorés et le fermoir caractéristique Le Roseau ajoutent des touches discrètes et distinctives.

« Pour la collection AH26, la Parisienne revient aux fondamentaux de son style : sa passion pour le voyage et son ouverture à de nouvelles impressions. Les rencontres et les découvertes façonnent sa créativité et se reflètent dans une garde-robe qui correspond à son art de vivre – pensée pour être élégante, affirmée et fonctionnelle », déclare Sophie Delafontaine, directrice de la création de Longchamp.

Madrid – Zara innove. Dans le cadre de sa stratégie visant à offrir « la meilleure expérience possible à [ses] clients », selon les mots d'Óscar García Maceiras, directeur général d'Inditex, l'enseigne du géant espagnol de la mode vient de lancer « The Fold-er ». Cette nouvelle section, disponible sur ses plateformes en ligne, est conçue comme un magazine digital proposant du contenu élaboré par des influenceuses et des prescriptrices de tendances reconnues.

Déjà active et accessible dans le monde entier, depuis la boutique en ligne et l'application officielle de Zara, cette nouvelle section éditoriale est, pour le moment, intégrée à la division femme. Elle y figure aux côtés des catégories habituelles comme « nouveautés », « tendances », « collection » ou encore « chaussures et accessoires » et « parfums ». En s'ajoutant à celles-ci, « The Fold-er » acquiert une importance aussi structurante que ces autres sections au sein de l'écosystème digital de l'enseigne.

Pour son lancement, « The Fold-er », que Zara décrit comme « un espace de recommandations et de points de vue personnels », propose quatre « chroniques éditoriales ». Ces articles sont signés depuis New York et Londres par les « marraines » de cette nouvelle tribune de style et de tendances : l'influenceuse américaine Leandra Medine, connue pour son ancien blog « The Man Repeller » ; l'entrepreneuse new-yorkaise Arielle Charnas, créatrice du blog devenu marque de mode « Something Navy » ; l'influenceuse mode belge Manon De Velder ; et la prescriptrice de tendances française Laura Roso Vidrequin. Cette dernière, fondatrice de la marque pour enfants « Kids O’Clock », a travaillé comme vendeuse, acheteuse et consultante pour des noms comme Jean Paul Gaultier, Chanel, Harper’s Bazaar, Moda Operandi, Ralph Lauren, le British Fashion Council, Net-a-Porter et les grands magasins de luxe britanniques Harvey Nichols.

Reprenant les codes d'un magazine de mode, chacune d'elles livre sa vision personnelle des tendances pour le début de la saison estivale 2026. Leurs « chroniques » sont publiées sous des titres évocateurs : « Les meilleurs looks apparaissent au début d'une saison » (Leandra Medine), « Au moment de m'habiller, je me suis toujours plus laissée guider par mes émotions que par l'occasion » (Arielle Charnas), « Ces looks reflètent la version de New York qui me manquera le plus » (Manon De Velder) et « Le simple fait de s'habiller peut être une façon de communiquer avec le monde » (Laura Vidrequin). Leurs réflexions sont illustrées par des photos d'elles portant des pièces de la collection Zara. Un lien direct vers les articles est intégré sous chaque image, dans un style rappelant les pages shopping des magazines de mode.

La « casita » de Zara

À l'heure où les réseaux sociaux et les conversations bruissent de commentaires et de photos sur la désormais célébrissime « casita » des concerts de Bad Bunny, on ne peut s'empêcher de dresser un parallèle entre cette initiative du chanteur portoricain et la nouvelle section « The Fold-er » de Zara. À tel point que cette rubrique nous apparaît presque, pour l'instant du moins, non plus comme le « magazine de mode digital » de Zara, mais bien comme sa propre « casita ».

Pour mieux comprendre cette analogie, il faut d'abord définir ce qu'est cette « casita » qui fait tant parler d'elle lors des concerts de la sixième tournée mondiale de Bad Bunny. Après deux concerts à Barcelone et huit à Madrid, cette tournée s'achèvera en Espagne les 14 et 15 juin. Le concert du 30 mai à Madrid a été particulièrement remarqué, notamment grâce aux images virales de sa « casita ». Cet espace, qui fait office de seconde scène, accueille une sélection de spectateurs, principalement des célébrités et des invités VIP. Parmi eux, la présence de Marta Ortega, présidente non exécutive d'Inditex, a attiré l'attention. Considérée comme l'instigatrice des nouvelles stratégies du groupe, elle a été vue dansant avec le chanteur, vêtue de pièces de la collection capsule issue de la collaboration entre Bad Bunny et Zara.

En clair, la « casita » de Bad Bunny est une vitrine stratégique qui met en avant les personnalités assistant à ses concerts, créant ainsi un désir d'y participer. Le parallèle avec « The Fold-er » de Zara est évident : l'enseigne utilise cette section comme une vitrine pour des figures influentes de la mode. À en juger par les premières « marraines », les profils choisis combineront des professionnels de l'industrie, des influenceuses et des prescriptrices de tendances, à l'image des magazines spécialisés. Leur participation à « The Fold-er » servira un double objectif pour Zara : enrichir l'expérience d'achat et rehausser l'image de la marque en l'associant à des personnalités clés du secteur.

Enrichir l'expérience d'achat, en physique et en digital

Le lancement de « The Fold-er » s'inscrit clairement dans les initiatives de Zara pour 2026. Celles-ci suivent les directives stratégiques présentées par le directeur général d'Inditex, Óscar García Maceiras, le 11 mars dernier, lors de la publication des résultats annuels de l'exercice 2025. À cette occasion, le dirigeant avait souligné que l'entreprise continuerait à collaborer avec des figures importantes de la culture et à s'efforcer d'offrir la meilleure expérience d'achat possible, tant en magasin qu'en ligne. Ces deux canaux sont considérés comme un tout.

Conformément à cette stratégie, Zara a renforcé son réseau physique au premier semestre avec les réouvertures de ses flagships à Rome et sur Oxford Street à Londres, ainsi qu'avec l'inauguration d'une nouvelle boutique sur Huaihai Road à Shanghai. Le lancement de « The Fold-er » vient désormais consolider le canal digital.

À ce sujet, comme pierre angulaire de la stratégie 2026, le directeur général d'Inditex martelait en mars : « Nous allons continuer à inventer de nouvelles façons d'interagir avec nos clients ». Pour honorer cet engagement, « nous pourrons compter sur de nouveaux flagships » — citant précisément celui qui vient d'ouvrir à Shanghai — mais aussi sur le fait que « nous continuerons de collaborer avec des personnalités mondiales issues du design, de la culture et de l'art ».

Si cette annonce laissait initialement présager de nouvelles collections, elle a pris une tout autre ampleur avec les partenariats noués avec Bad Bunny et John Galliano, et aujourd'hui avec le lancement de « The Fold-er ». Par cette initiative, Zara s'ouvre à des collaborations aux profils très variés, tout en servant les objectifs stratégiques d'Inditex pour 2026 : œuvrer « au quotidien pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients, en boutique comme en ligne », et continuer à affirmer Zara comme une marque « dont l'impact culturel mondial est plus fort que jamais ».

Paris - Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex n'a pas pu être vendu lors d'enchères organisées jeudi à Paris, car le prix proposé était bien inférieur à l'estimation, a-t-on appris auprès de l'hôtel Drouot, où la vente avait lieu.

Mise à prix 100.000 euros par la maison d'enchères Giquello, cette "pièce unique" n'est pas allée plus haut que 150.000 euros lors de la vente, alors qu'elle avait été estimée à 300.000 euros. Dévoilé au printemps à Amsterdam, ce sac a été créé à partir de restes de collagène retrouvés dans le fémur d'un T-Rex au Montana, aux États-Unis, il y a vingt-cinq ans.

"Ces dernières années, on a réussi à avoir des techniques, des biotechnologies avec lesquelles on peut donner des instructions à une culture cellulaire pour construire, entre guillemets, en laboratoire, de la vraie peau de T-Rex", a expliqué à l'AFP Iacopo Briano, expert en paléontologie, associé à la vente.

Sollicitée par l'AFP, une autre experte a à l'inverse estimé que "ce n'est pas du cuir de T-Rex". "Le cuir est fabriqué à partir de peau tannée, et nous n'en avons pas" qui provienne de cet animal disparu il y a des millions d'années, a fait valoir Mary Schweitzer, paléontologue à l'Université d'État de Caroline du Nord aux États-Unis.

Selon elle, "le collagène est une sorte de molécule générique" commune à la plupart des animaux, et son utilisation pour reconstituer du cuir ne garantit pas que ce dernier corresponde exactement à celui du T-Rex.

Le groupe de mode polonais LPP Group a annoncé une hausse de 10,5 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 par rapport à l'année précédente, atteignant 5,5 milliards de zlotys polonais (1,50 milliard de dollars). Cette croissance s'explique principalement par le développement continu du réseau de magasins physiques, notamment de l'enseigne Sinsay, ainsi que par l'augmentation de la surface commerciale totale.

Toutefois, le rythme de croissance des ventes est resté en deçà des prévisions initiales en raison de températures inhabituellement basses au début de la saison printemps-été 2026. Les mois de février et avril ont enregistré des températures inférieures aux moyennes saisonnières, freinant la demande pour les collections estivales. En conséquence, LPP a affiché un recul de 2,8 % des ventes à périmètre comparable sur la période.

Performance des marques et développement omnicanal

Les performances ont été contrastées selon les enseignes du groupe. La croissance à périmètre comparable a été portée par House (+14,6 %), Reserved (+3,1 %) et Cropp (+0,7 %).

À l'inverse, Sinsay a enregistré un recul de 6,8 % et Mohito de 15,5 %. Malgré cette baisse à périmètre comparable, Sinsay reste la première contributrice au chiffre d'affaires du groupe avec 3,13 milliards de zlotys polonais, soit une progression de 13,9 % sur un an. Les ventes en magasins physiques ont augmenté de 15 % sur un an, soutenues par l'ouverture de 121 nouveaux points de vente, dont 102 pour Sinsay.

Les ventes en ligne ont progressé de 0,7 % sur un an, à 1,46 milliard de zlotys polonais. Le canal e-commerce a continué de pâtir des délais de livraison prolongés en Europe du Sud-Est, conséquence de l'incendie d'un entrepôt en Roumanie en juin 2025. Par ailleurs, la réduction stratégique des investissements en marketing de performance, visant à améliorer la rentabilité en ligne, a ramené la part du e-commerce à 26,6 % du chiffre d'affaires du groupe, contre 29,2 % l'année précédente.

Sur le plan géographique, les ventes à l'international ont progressé plus rapidement que sur le marché domestique, avec une hausse de 13,9 % sur un an, représentant désormais 56,8 % du chiffre d'affaires omnicanal total. La Roumanie, l'Ukraine, la République tchèque et la Hongrie figurent parmi les marchés les plus dynamiques.

Marge brute record et résultat opérationnel en forte hausse

LPP a atteint une marge brute record pour un premier trimestre, en progression de 4,5 points par rapport à l'année précédente, à 58,5 %. Ce niveau de rentabilité a été atteint malgré la part croissante des produits Sinsay, à marge plus faible.

Porté par cette solide performance, le résultat opérationnel (EBIT) a bondi de 47 % pour atteindre 688 millions de zlotys polonais, soit une marge opérationnelle de 12,6 %. Le bénéfice net du trimestre s'établit à 475 millions de zlotys polonais, contre 335 millions sur la même période l'an dernier.

Investissements technologiques et objectifs à venir

Au cours du premier trimestre, LPP a accéléré sa stratégie d'automatisation logistique en multipliant par six sa flotte de robots autonomes, désormais forte de plus de 3 500 unités réparties entre la Pologne et la Roumanie. Le groupe a également lancé la construction d'un nouveau centre de distribution e-commerce à Tczew (Pologne), dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2027.

Pour l'exercice 2026, LPP vise un chiffre d'affaires total compris entre 26 et 27 milliards de zlotys polonais, soutenu par une augmentation prévue de 15 % de la surface de vente, incluant l'ouverture d'environ 750 nouveaux magasins Sinsay. Le groupe anticipe une marge brute annuelle d'environ 56 % et des investissements de 2,5 milliards de zlotys polonais.

À plus long terme, l'entreprise prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 30 et 31 milliards de zlotys polonais en 2027. Pour la période 2028-2029, le groupe ambitionne d'ouvrir environ 750 nouveaux magasins Sinsay en 2028, puis entre 300 et 350 par an à partir de 2029, tout en tablant sur une croissance positive à périmètre comparable et une progression de 15 à 20 % des ventes en ligne.

Interview Dans un récent entretien accordé à FashionUnited, l'expert en tendances Julian Daynov déclarait : « l'avenir n'appartient pas aux marques les plus bavardes ou bruyantes, ni aux plus rapides », mais à celles qui allient cohérence, qualité et pertinence culturelle. Louise Misha en offre une illustration éloquente. Développée en fonds propres et restée longtemps discrète, la marque française vient d'ouvrir presque 15 ans après son lancement ses deux premiers flagships, à Paris et à Lyon.

Aujourd'hui installée à Montreuil, où elle réunit une équipe de 45 personnes à son siège, Louise Misha s'est imposée comme une marque bohème et lifestyle, développant une offre complète, de l'enfant à la femme en passant par la maison et la beauté. Portée par une croissance soutenue, la société a dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2022. Rencontre avec sa fondatrice, Marie Pidancet.

Presque 15 ans après son lancement, Louise Misha vient d'ouvrir ces deux premières boutiques. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Marie Pidancet : On a ouvert une boutique à Paris et une à Lyon le mois dernier, donc c'est tout frais. Ce sont nos premiers flagships. Jusqu'ici, la marque était distribuée principalement en wholesale, via les revendeurs : on fait 70 % de notre chiffre en wholesale, dont presque la moitié à l'étranger. On vend beaucoup à l'export, notamment en Corée du Sud et aux États-Unis. Le reste du chiffre se fait sur l'e-shop. On a eu cette opportunité de reprise de boutiques il y a un peu plus d'un mois, et on les a ouvertes dans l'objectif de développer un nouveau canal de distribution. Le retail était un sujet auquel on pensait depuis un moment, mais on n'était pas passés à l'étape suivante. C'est l'opportunité qui nous est tombée dessus, et on est très contents de l'avoir saisie.

Au-delà de l'opportunité d'emplacement, pourquoi avoir choisi maintenant, en 2026, pour ouvrir un flagship ?

On s'est développés de manière organique, en fonds propres. Le wholesale nous a vraiment aidés à grandir parce qu'il demande peu d'investissements financiers. L'e-shop et le retail en demandent beaucoup plus : c'est la raison pour laquelle cela est arrivé plus tardivement. Mais on avait le désir d'ouvrir des boutiques depuis longtemps, parce que le souci avec le wholesale, c'est qu'on a plusieurs lignes de produits (femme, enfant, maison), or certains multimarques ne prennent que l'enfant, d'autres que la femme, et forcément ils retiennent une sélection de produits. Au final, mise à part sur notre e-shop, il n'y avait pas la possibilité de présenter la marque dans sa globalité. Certains clients ne nous connaissent que pour certaines lignes ; les boutiques permettent de leur montrer l'univers entier, et aussi de beaucoup mieux connaître notre cliente finale.

« Les périodes de crises sont des moments où il faut développer des projets, apporter de la nouveauté. »

Bien sûr, on est dans une période de crise, mais c'est toujours dans ces moments-là, finalement, qu'il y a des opportunités. Là, c'en était une intéressante : des lieux avec de très bons emplacements, qui avaient déjà beaucoup de cachet. Chez Louise Misha, on a toujours fait les choses un peu à contre-courant. Les périodes de crises sont des moments où il faut développer des projets, apporter de la nouveauté.

Comment approchez-vous l’équilibre entre les différents canaux de distribution ?

On a désormais trois canaux de distribution — le wholesale, l'e-shop et le retail — et on se rend compte qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Avoir de la visibilité dans de beaux points de vente à Paris, nos revendeurs coréens en sont super contents : c'est très positif pour la marque et cela crée de l'acquisition pour l'e-shop. On n'a pas du tout ressenti d'effet négatif pour l'instant. C'est aussi la raison pour laquelle on a un peu tardé à communiquer sur les boutiques. C'est un métier complètement nouveau pour nous, et j'avais besoin de voir si ça fonctionnait, si c'était un business model rentable, avant d'en parler. Aujourd'hui, je peux vous dire que oui, ça fonctionne bien, et que cela permet de développer le business de Louise Misha.

Vous êtes une marque lifestyle depuis plusieurs années. Après, la maison, l'enfant, la beauté, envisagez-vous d'autres segments ?

Non, c'est déjà beaucoup. Tout s'est fait de manière très instinctive, très spontanée. Au début, j'ai lancé la marque uniquement en petites filles, pour mes nièces. Puis les lignes se sont ajoutées naturellement : les clientes nous ont demandé pour elles, donc on a lancé la femme. Au moment du covid, il y a eu le désir de retrouver Louise Misha dans la maison, et la ligne maison s'est développée. Pour l'instant, il n'y a pas de projet immédiat. Peut-être la ligne senteur, qui va se développer parce que le parfum fonctionne très bien.

Une expansion retail est-elle au programme ?

C'était difficile de passer cette étape, ça nous a fait un peu peur : les investissements en loyers, en personnel, en marchandises, les nouveaux process à mettre en place. Mais maintenant que l'on l'a fait et qu'on voit que ça fonctionne, bien sûr, c'est quelque chose qu'on voudrait décliner. Après, on est une petite équipe, il faut qu'on le fasse de manière raisonnable.

Une dernière question sur la désirabilité de la marque, qui perdure et rencontre un vrai succès. Comment l'expliquez-vous ?

Je pense que les clientes sentent que la démarche est sincère. Louise Misha n'est pas dirigée par une équipe marketing ; ça se fait de manière très sincère. C'est un projet très personnel. J'ai une équipe extrêmement engagée et investie à mes côtés, et je pense que ça se sent. Les clientes le perçoivent à travers les réseaux, à travers nos échanges avec elles. C'est peut-être ça qui fait qu'on a une clientèle fidèle depuis nos débuts.

La marque de mode américaine James Perse, originaire de Los Angeles, renforce son réseau de points de vente physiques à l'international. Selon les informations transmises dans un communiqué officiel de la marque, l'enseigne a inauguré le 5 juin 2026 son tout premier flagship français au 26 rue François Ier, au cœur du 8e arrondissement de la capitale.

Cet espace d'environ 650 mètres carrés, réparti sur trois niveaux, a été conçu pour recréer une atmosphère résidentielle et intimiste, s'articulant autour d'une cour-jardin privée. Le lieu associe des matériaux épurés tels que des murs en plâtre à la chaux, des boiseries en chêne et un parquet en point de Hongrie. Lintégralité de l’offre de James Perse y est prooposée : des collections de prêt-à-porter pour homme et femme, des chaussures, des accessoires, ainsi que des produits lifestyle et des pièces exclusives réalisées sur mesure.

Ce déploiement marque une étape clé pour l'entreprise californienne, fondée en 1994, qui s'appuie désormais sur un réseau de plus de 60 magasins à l'échelle mondiale. Après des ouvertures récentes à Palm Beach, Saint-Barthélemy et Séoul, la marque prévoit de poursuivre son expansion internationale plus tard cette année avec de futures implantations prévues à Abou Dabi, Mexico et São Paulo.

Cet article a été en partie rédigé avec le soutien d'un outil d’intelligence artificielle avant d'être complété et édité par un journaliste de FashionUnited.

La seconde édition du Deauville Sport Images Festival, qui se déroule jusqu’au 6 septembre 2026, illustre la manière dont le sport féminin contribue à faire émerger des figures dont l'influence dépasse désormais le cadre sportif pour faire du vêtement un sujet d'expression à part entière.

À l’heure où Naomi Osaka a créé l’événement en couture upcyclée signée Germanier au tournoi de Roland-Garros 2026 et à celle où l’influence du sport sur la mode n’est plus à prouver, la mairie de Deauville consacre la thématique principale de son « Deauville Sport Images Festival » aux femmes dans le sport.

Cet événement met en lumière des championnes devenues des icônes majeures, notamment grâce à leur tenue vestimentaire.

La combinaison noire de Serena Williams lors du tournoi de Roland-Garros

Serena Williams revient à Roland-Garros en 2018 après sa grossesse vêtue d'une combinaison noire conçue avec Nike. La tenue est alors largement commentée pour son esthétique mais aussi pour sa fonction : elle est censée favoriser la circulation sanguine après les complications médicales qu'elle a connues après son accouchement.

Quelques mois plus tard, le président de la Fédération française de tennis de l'époque déclare qu'il faudra davantage respecter le « jeu et le lieu ». L'affaire dépasse alors le cadre sportif et devient un débat sur la liberté vestimentaire des sportives, la maternité dans le sport et la manière dont les corps féminins sont jugés.

Cette même année, la championne lance « S by Serena », une marque de prêt-à-porter présentée comme une ligne inclusive destinée à des femmes de morphologies diverses.

Des Afghanes contraintes de pratiquer le sport en burqa et en secret

Avant le retour des talibans en Afghanistan, le sport était symbole d'émancipation. Depuis août 2021, les femmes et les filles ont été exclues du sport organisé. Les autorités considèrent que la pratique sportive féminine n'est pas compatible avec leur interprétation des règles religieuses.

C'est dans ce contexte que le festival expose une photo d'Ebrahim Noroozi où une Afghane fait du vélo vêtue d’une burqa.

« Avec l’obligation de porter la burqa pour les sportives afghanes, la liberté des femmes a régressé, signale Agnès Vergez, directrice générale et artistique du Deauville Sport Images Festival, dans le communiqué. Il n’y a rien qui traverse les sociétés qui ne se retrouve comme sous la loupe ainsi grossi et dramatisé dans les sports. »

Le corps en mouvement, terrain d'expression de la mode

Les nombreuses photographies de danseuses présentées à Deauville rappellent que le vêtement n'est pas seulement lié à la performance.

Pour « Les yeux dans les étoiles » le photographe Gérard Uféras s'intéresse aux grands ballets internationaux et restitue à travers des gros plans de chaussons ou tutus de danseuses classiques la magie du costume de scène.

« Danse », par Sylvie Lancrenon, immortalise Anna Cleveland, fille de la mannequin américaine Pat Cleveland, et Germain Louvet, tous deux danseurs de l'Opéra de Paris. Mises en scène en pleine nature, devant la mer, ses images célèbrent le corps en mouvement et rappellent combien l'esthétique participe au récit du sport et de la mode.

Enfin, « Éphémère », du photographe Steve Korn, montre des danseurs « parfois voilés de tissus, ce qui accentue leur dimension presque spectrale » . Ici, le tissu ne sert pas à habiller mais devient un outil visuel. C'est précisément ce que font certaines sportives lorsqu'elles transforment leurs apparitions en véritables prises de parole.

VF Corporation a annoncé l'inauguration d'une nouvelle extension de son siège social EMEA à Stabio (Suisse). L'espace de 2 500 mètres carrés comprend des bureaux, des zones de coworking flexibles, un auditorium multifonctionnel et des espaces dédiés au bien-être et au sport.

Le site est « conçu pour rassembler les gens et soutenir notre façon de travailler, de nous connecter et de nous développer », a déclaré VF dans une publication sur LinkedIn. Il vient agrandir un campus existant qui accueille déjà plus de 1 000 collaborateurs de plus de 40 nationalités, a ajouté l'entreprise.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie de redressement en cours du conglomérat de l'habillement, qui a renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires pour la première fois en trois ans pour l'exercice 26. La période a été marquée par l'optimisation du portefeuille, notamment la vente de Dickies et Supreme, et un alignement des catégories Outdoor et Active.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 4 % pour atteindre 9,3 milliards de dollars, tandis que sa marge brute ajustée a atteint 55,2 %. Son résultat d'exploitation s'est élevé à 650 millions de dollars, avec une marge d'exploitation ajustée de 7 %, soit une augmentation de 110 points de base.

Le PDG de VF, Bracken Darrell, a déclaré que des marques comme Vans, qui ont fait l'objet d'efforts de redressement dédiés, montraient une dynamique particulière. La marque de chaussures est désormais en bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme, notamment un taux de sortie de 10 % de marge d'exploitation.

L’Opéra national de Paris a annoncé mercredi la signature d'un partenariat de long terme avec l'enseigne Salomon. À partir de la saison 2025-2026, l'équipementier deviendra le partenaire officiel d’équipement du Ballet de l'Opéra national de Paris pour les trois prochaines saisons.

Cette collaboration marque une « rencontre inattendue entre deux mondes connectés par une culture partagée du mouvement », écrit l'enseigne dans une publication sur son compte LinkedIn. « Si leurs univers sont différents, la scène pour les uns, les terrains outdoor pour les autres, l'Opéra national de Paris et Salomon se retrouvent dans une même culture du travail, de la discipline et de l'engagement », ajoute l'institution parisienne dans un communiqué.

Au cours des saisons à venir, les 154 danseurs du Ballet de l’Opéra national de Paris seront équipés par Salomon durant les différentes phases de leur activité. Cela comprend les phases d’échauffement, d’entraînement, de répétition, de récupération ainsi que les déplacements professionnels.

« Le Ballet de l’Opéra national de Paris représente tout ce que nous admirons dans l’idée de performance : la discipline, la précision, l’engagement et la maîtrise de l’effort. Des valeurs que nous retrouvons chaque jour auprès de nos athlètes et qui résonnent profondément avec l’univers de Salomon. S’associer à cette institution unique est à la fois une évidence et une source d’inspiration profonde pour Salomon », a déclaré Guillaume Meyzenq, directeur général de Salomon.

Marque du groupe finlandais Amer Sports, Salomon a porté la croissance du groupe grâce à ses articles textiles. Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires de la division outdoor du groupe a progressé de 42 % pour atteindre 714 millions de dollars, soit une hausse de 33 % à taux de change constant.

Paris - Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex est mis aux enchères jeudi à l'Hôtel de Drouot à Paris par la maison Giquello qui estime cette "pièce unique" entre 300.000 à 500.000 euros.

Dévoilé au printemps à Amsterdam, ce sac a été créé à partir de restes de collagène retrouvés dans le fémur d'un T-Rex au Montana, aux Etats-Unis, il y a vingt-cinq ans.

"Ces dernières années, on a réussi à avoir des techniques, des biotechnologies avec lesquelles on peut donner des instructions à une culture cellulaire pour construire, entre guillemets, en laboratoire, de la vraie peau de T-Rex", expliquait récemment à l'AFP Iacopo Briano, expert en paléontologie, associé à la vente.

Dans un récent communiqué, la maison d'enchères Drouot, où le sac est mis en vente à 18H00, parle d'"un objet sans précédent dans l'histoire du luxe" et d'une "prouesse scientifique" qui permet de créer du cuir "sans aucun recours à l'élevage animal".

Selon ce communiqué, "le cuir cellulaire ouvre une nouvelle voie : celle d'une exclusivité qui ne repose plus sur le prélèvement ni sur l'élevage intensif".

D'après Iacopo Briano, cette matière diffère du cuir vegan, construit à partir de plastique. "Là, on part d'une culture cellulaire, donc c'est 100% de la peau. Et en même temps, ça vient d'un animal qui a disparu il y a 67 millions d'années !", assure-t-il.

Faute de précédent, Alexandre Giquello, dont la maison organise l'enchère, explique qu'il a fallu "inventer un prix" de vente, qui devait refléter à la fois le montant des investissements nécessaires pour créer ce sac et sa rareté.

"300.000 euros, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. En même temps, c'est une chose unique au monde. Donc, le rare étant cher, voilà le résultat", avait-il dit à l'AFP.

Interview Le salon de la mode masculine Pitti Uomo approche à grands pas, et avec lui les premières inspirations pour le printemps-été 2027. Julian Daynov, expert en tendances, décrypte ce qui façonnera la mode masculine de la saison prochaine : des silhouettes inédites aux matières innovantes, en passant par la palette chromatique et la réinvention du commerce physique en période d’incertitude.

Le coup d'envoi de la saison printemps-été 2027 est imminent. Quels courants culturels et sociaux influenceront la mode cette saison ?

Julian Daynov : Nous vivons une époque d'accélération permanente. C'est pourquoi l'aspiration à des objets qui incarnent la durabilité se fait de plus en plus sentir. Le savoir-faire, l'origine, la culture et l'authenticité retrouvent leur importance.

Parallèlement, nous observons une nouvelle ouverture en matière d'identité, de personnalité et d'authenticité. Les frontières entre masculin et féminin classiques continuent de s'estomper au profit d'expressions plus plurielles de la masculinité. La mode devient un véritable dialogue culturel plutôt qu'une simple catégorie de produits, portée par un besoin de faire communauté.

À l'avenir, les marques ne seront plus seulement jugées sur leurs collections, mais sur leur capacité à créer des espaces culturels et de véritables liens.

Où va la mode masculine à mesure que ces barrières tombent ?

Le vestiaire masculin traverse actuellement l'une de ses phases de transformation les plus passionnantes depuis des décennies. Je crois que nous nous éloignons de l'idée que la mode masculine est une catégorie principalement définie par des règles, des codes vestimentaires ou la tradition. L'avenir réside plutôt dans une nouvelle forme d'affirmation de soi.

L'« homme moderne » n'achète plus seulement des vêtements. Il achète une identité, une posture et un sentiment d'appartenance. Les produits deviennent donc plus émotionnels, personnels et narratifs. La silhouette s'adoucit, les frontières entre le formel et les loisirs s'estompent davantage, et la garde-robe se transforme de plus en plus en une expression soignée de sa propre personnalité. En 2027, la mode homme ne cherchera plus à dire « qui et comment un homme doit être », mais plutôt « qui une personne a envie d'être ».

Selon vous, où cette transformation est-elle la plus visible ?

J'observe cinq évolutions particulièrement pertinentes :

1. Retour à la qualité et au long terme : Après des années de surabondance, l'aspiration à des produits de fond se fait plus forte.

2. Une nouvelle forme d'élégance : Moins ostentatoire, moins ouvertement luxueuse, mais nettement plus cultivée.

3. Hybridation : Le tailoring fusionne avec le sportswear, l'artisanat s'allie à la technologie, la tradition croise l'innovation.

4. La diversité culturelle comme moteur de création : Les marques les plus stimulantes naissent de la convergence de perspectives, d'origines et de langages créatifs variés.

5. Produits émotionnels : Les gens veulent à nouveau posséder des objets avec lesquels ils peuvent nouer un lien. Le vêtement doit raconter une histoire et susciter des émotions. Cela explique l'immense succès du shopping vintage et de la quête de pièces uniques dans le vestiaire des grands-parents parmi les fashionistas de la Gen Z sur les réseaux sociaux.

Que signifient ces évolutions pour la palette de couleurs de l'été prochain ?

Les couleurs oscillent entre calme et optimisme. Nous verrons beaucoup de tons naturels et patinés par le soleil : sable, craie, sauge, blanc lin et nuances de terre délavées.

En contrepoint, des touches de couleur ciblées créent un contraste saisissant. Je m'attends à des nuances chaudes de terracotta, un safran profond, un rouge oxyde et diverses déclinaisons de bleu évoquant le ciel et la mer. En 2027, les teintes perdront leur aspect artificiel et numérique au profit de nuances façonnées par la lumière, le temps et la nature.

La saison s'ouvre sur une nouvelle forme de quiétude – une élégance discrète qui n'a pas besoin d'être bruyante pour faire de l'effet. Des tons gris chiné clairs se fondent avec un blanc laiteux, créant une atmosphère de clarté et de légèreté. Dans des jacquards de coton épurés et des structures de tricot aérées, des surfaces émergent, rappelant la beauté organique des nids d'abeilles et conférant à la matière une profondeur presque architecturale.

On me demande sans cesse les équivalences en codes couleur : ce seront les teintes Stalactite, White Swan, Fade Wax, Peach Ice Cream, Sun Glazed, ainsi que des dégradés de tons naturels.

Et comment cela se traduit-il en termes de matières et de surfaces ?

Des cotons légers aux effets 3D subtils dévoilent de fins micro-motifs et des carreaux discrets, parfaits pour une nouvelle génération de vestes d'été légères. De petits losanges en jacquard s'associent à des mélanges de coton et de lin à l'aspect faussement simple, dégageant une décontraction évidente – naturelle, moderne et authentique.

Une rayure tennis en maille réinterprète le langage des tissus classiques et jette un pont entre la tradition et le présent. Parallèlement, un tricot jacquard avec des motifs de lettrage graphique apporte des touches discrètes et confère à la collection une signature individuelle, presque curatoriale.

C'est une saison où le raffinement ne naît pas de l'exagération, mais des nuances, des textures et de l'art de la retenue.

Vous parlez de textures et de retenue. L'aspect haptique prend donc une place prépondérante. Quelles matières verrons-nous le plus pour le printemps/été 2027 ?

La matière devient l'incarnation même du luxe. La clientèle ne veut plus seulement voir les vêtements, elle veut les vivre. Le confort est aussi primordial que la modernité. Le lin reste une matière estivale incontournable, mais dans des versions nettement plus qualitatives et douces. Parallèlement, les fibres naturelles techniques, les développements innovants du coton, les qualités de laine ultralégères et les mélanges modernes joueront un rôle majeur.

Je trouve particulièrement passionnant le développement de matières qui allient performance et savoir-faire. L'avenir ne réside pas dans la « Tech » ou la « Tradition », mais dans la combinaison intelligente des deux mondes.

À quoi pourrait ressembler cette combinaison ?

Je pense que nous verrons dès la semaine prochaine à Florence des « Pitti Fashion Icons » plus jeunes et un peu moins « classiques », qui associeront des shorts de course ultracourts à des blazers, ou les porteront avec une chemise et une cravate. L'association du blazer et du débardeur sera également de mise.

Les silhouettes extrêmes sont un procédé stylistique populaire dans la haute couture. À quelles proportions vous attendez-vous ?

Les extrêmes persisteront, mais de manière plus nuancée. On s'éloigne de la pure démonstration de volumes XXL pour aller vers une ampleur maîtrisée. Les silhouettes sont plus décontractées, fluides et architecturales. Les épaules semblent plus naturelles, les vestes un peu plus longues, les pantalons plus amples. En même temps, nous assistons à un retour à plus de structure pour le haut du corps. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'idée de mouvement. Une bonne mode masculine du futur crée de l'espace pour le corps au lieu de le contraindre.

Nous observons également une influence des années 1990 et du début des années 2000, mais interprétée de manière beaucoup plus sophistiquée. Les proportions semblent généreuses, sans être négligées. Elles transmettent une confiance en soi, sans être ostentatoires.

Finalement, il ne s'agit plus de la question « serré ou large », mais de la qualité de la silhouette. Les looks les plus intéressants de la saison à venir naîtront là où le confort, l'élégance et la modernité trouveront un nouvel équilibre. C'est pour moi la véritable définition du luxe dans la mode masculine en 2027.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le tailoring ?

Dans le tailoring, on observe un réajustement des volumes très intéressant. Après des années d'exagération, les créateurs recherchent de plus en plus l'équilibre. Cela ne veut pas dire moins d'audace, mais plus de précision. La silhouette devient plus intelligente. Le volume est utilisé de manière plus ciblée pour créer une posture et une présence, sans jamais écraser l'homme qui le porte.

Pour le PE27, je m'attends donc à une nouvelle forme de soft tailoring. Des vestes plus longues mais moins rigides, des pantalons amples au tombé net, ainsi que des constructions qui évoquent la légèreté sans perdre en consistance. Le développement de vêtements capables de faire le pont entre le formel et le décontracté est particulièrement intéressant. Les frontières entre le travail, les loisirs et la vie culturelle s'estompent de plus en plus, et c'est précisément à cela que répond la nouvelle génération de la mode masculine.

En se basant sur toutes ces prévisions, sur quoi les enseignes de mode de milieu de gamme devraient-elles parier la saison prochaine ?

Sur la clarté et leur propre signature – après tout, elles sont les relais et les repères de confiance de leurs clients. Beaucoup de consommateurs sont inquiets en ce moment, que ce soit sur le plan économique ou social. Dans ces périodes-là, ce sont les marques qui offrent des points de repère qui s'imposent.

Aujourd'hui, de nombreuses marques évoluent dans un espace esthétique similaire. La différenciation ne vient pas nécessairement du bruit, mais du caractère. Les entreprises qui réussiront le mieux seront celles qui sauront transmettre une posture claire et toucher leur clientèle sur le plan émotionnel.

Il s'agit donc aussi de nager à contre-courant…

Les enseignes de milieu de gamme devraient moins se focaliser sur les tendances éphémères et miser sur un profil crédible. La qualité, la coupe, la noblesse des matières et une identité forte deviennent plus cruciales qu'une surabondance de produits.

Je vois un grand potentiel dans le domaine du contemporary tailoring. La demande pour des garde-robes modernes et polyvalentes augmente. Les hommes recherchent des vêtements qui peuvent relier différents aspects de leur vie – bureau, voyage, loisirs, événements sociaux. Les produits qui combineront intelligemment confort, fonctionnalité et élégance connaîtront un succès particulier.

À mon avis, l'avenir n'appartient pas aux marques les plus bavardes ou bruyantes, ni aux plus rapides. Il appartient à celles qui allient cohérence, qualité et pertinence culturelle. Les entreprises de taille moyenne ont ici un avantage : elles peuvent être plus proches de leur clientèle, communiquer de manière plus authentique et construire une crédibilité. Celle-ci deviendra un avantage concurrentiel décisif sur un marché de plus en plus interchangeable.

Vous parlez de vêtements qui font le lien entre le bureau, les voyages et les loisirs. Quel rôle joue la polyvalence de chaque pièce ?

L'architecture de l'assortiment est décisive ! La clientèle d'aujourd'hui pense moins en termes de pièces uniques qu'en tenues fonctionnelles et en éléments de base de la garde-robe. Celui qui propose des produits faciles à combiner et qui restent pertinents au fil des saisons instaure la confiance et fidélise sa clientèle sur le long terme ; cette confiance est alors une monnaie bien plus précieuse que la transaction ponctuelle à chaque visite.

Comment le commerce de mode parvient-il à attirer la clientèle en magasin malgré la morosité de la consommation ?

Le plus grand concurrent du commerce physique n'est pas la boutique en ligne, mais l'indifférence. Nous vivons à une époque où les consommateurs peuvent faire leurs achats à tout moment et n'importe où. Ainsi, lorsque les gens choisissent délibérément de se rendre dans un magasin, ce n'est pas principalement pour un produit. Ils recherchent l'inspiration, l'orientation, l'échange et une expérience qui va au-delà du simple achat.

Pendant de nombreuses années, le commerce a surtout parlé d'efficacité. Aujourd'hui, il est à nouveau question de pertinence. Les magasins les plus performants de demain seront ceux qui posséderont une identité claire et offriront une véritable valeur ajoutée à leurs clients. Le commerce physique doit redevenir un lieu que l'on a envie de visiter – et pas seulement un endroit où l'on fait des achats.

En période de crise économique, attirer l'attention par des promos ne suffit plus. Les rabais peuvent générer du trafic à court terme, mais ils fidélisent rarement. Ce que les clients recherchent aujourd'hui, c'est de la réassurance. Ils veulent être certains que leur investissement est judicieux. C'est pourquoi un conseil d'expert, des assortiments haut de gamme et des recommandations authentiques gagnent énormément en valeur.

Le rôle de curateur du commerçant devient à cet égard primordial. Submergés par la profusion de l'offre, les consommateurs ont besoin de repères. Le point de vente peut y répondre en opérant une sélection rigoureuse plutôt qu'en affichant l'exhaustivité. Une signature claire, une logique d'assortiment lisible et un univers de marque bien raconté s'imposent comme des facteurs clés de succès.

Quelle direction le commerce physique doit-il désormais emprunter ?

Les magasins doivent davantage devenir des lieux de rencontre culturels. Les concepts de vente au détail les plus intéressants au monde fonctionnent aujourd'hui comme des plateformes. Ils associent la mode à l'art, au design, à la gastronomie, à la musique ou aux communautés locales. Les clients veulent faire partie de quelque chose. Ils veulent découvrir des histoires, rencontrer des gens et vivre de nouvelles perspectives.

Je vois un potentiel énorme, en particulier dans les segments premium et contemporain, pour des événements, des discussions, des présentations exclusives ou des collaborations avec des créatifs. De tels formats créent une proximité émotionnelle et donnent aux gens une raison d'être physiquement présents. Le magasin redevient ainsi un espace social et pas seulement une surface de vente.

Quel rôle joue le personnel de vente dans ce contexte ?

Le service gagne de plus en plus en importance. Dans un monde numérique, la compétence humaine devient un luxe. Des employés bien formés, capables d'expliquer les produits, de développer des idées de style et de nouer de véritables relations avec la clientèle, deviennent un élément de différenciation essentiel. Les gens se souviennent rarement des mètres carrés ou des présentoirs – ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti dans un lieu.

L'objectif est donc de renouer un lien émotionnel plus fort avec la clientèle ?

Le retail est une affaire de relations. Celui qui parvient à créer la confiance, l'inspiration et la pertinence émotionnelle réussira même sur un marché difficile. L'avenir du commerce ne consiste pas à concurrencer Internet. Il consiste à offrir quelque chose qui n'est pas reproductible numériquement : une atmosphère, des rencontres, de l'humanité et une pertinence culturelle.

Pour conclure : y a-t-il un défilé ou une semaine de la mode que vous attendez avec une impatience particulière ?

Je m'intéresse de plus en plus aux formats qui vont au-delà du défilé de mode classique. Les impulsions les plus passionnantes naissent souvent là où la mode rencontre l'art, le design, la musique ou des thèmes de société.

Bien sûr, les semaines internationales de la mode masculine à Milan et à Paris restent des indicateurs importants. En même temps, j'observe avec grand intérêt les plateformes qui promeuvent de nouveaux talents et rendent visibles des perspectives alternatives. La sous-culture est le véritable moteur de l'innovation. C'est là que naissent les tendances que nous adaptons et interprétons ensuite. Souvent, ce ne sont pas les plus grands défilés qui définissent l'avenir aujourd'hui, mais les idées les plus audacieuses.

Néanmoins, je suis très curieux de découvrir les créateurs invités et les événements spéciaux du Pitti Uomo – Simone Rocha, Kei Ninomiya et Sunflower. Je trouve sensationnel ce que l'équipe curatoriale de Florence, avec Francesca Tacconi et Antonio Cristaudo, met en scène chaque saison. L'accent qu'ils mettent sur le design en tant que récit culturel et sur l'art comme moteur d'inspiration pour l'ensemble du secteur est absolument unique.

Cet entretien a été réalisé par écrit.

Quelle a été la rentabilité du dernier pop-up ? Quels accords ont été conclus lors de cette réunion avec un fournisseur il y a trois mois ? Quelles observations l'équipe commerciale a-t-elle transmises après sa dernière conversation avec une cliente stratégique ? Dans la plupart des entreprises, répondre à de telles questions nécessite encore une recherche fragmentée entre documents, e-mails, outils de gestion et conversations éparses entre les départements.

C'est précisément ce problème quotidien qui a conduit Diego Arroyo, directeur général de la marque barcelonaise Laagam, à développer une infrastructure capable de transformer les connaissances de l'entreprise en une ressource accessible en temps réel. Le système centralise les informations provenant de toute l'organisation, permet de consulter l'historique des décisions et des opérations en langage naturel, croise les données de différents services et exécute des actions immédiates, de la génération de rapports à la rédaction de communications commerciales contextualisées.

Aujourd'hui, l'entreprise a décidé de publier cette technologie en open source, un pari qui dépasse le cadre de la mode, un secteur historiquement porté par la créativité et le produit, où l'avantage concurrentiel ne dépend plus seulement de la disponibilité de l'information, mais de la capacité à la transformer en connaissances exploitables.

95 outils, 3 000 documents, zéro ingénieur

Comme l'a partagé le dirigeant lui-même sur son compte LinkedIn, l'entreprise fonctionne depuis des mois sur ce qu'il décrit comme un « système d'exploitation d'IA », une architecture qui connecte 95 outils numériques, traite plus de 3 000 documents internes et exécute des tâches opérationnelles de manière automatisée par département. Le moteur principal est Claude, le modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, que l'équipe a alimenté avec des années de mémoire d'entreprise, sans compter un seul ingénieur dans ses effectifs.

Des cas comme celui-ci prolifèrent actuellement à une vitesse qui aurait semblé exagérée il y a à peine un an. Mais, depuis que les grands modèles de langage sont devenus accessibles sans qu'il soit nécessaire d'écrire du code, une équipe sans profil extrêmement technique peut connecter ses données internes à un modèle d'IA et obtenir des résultats opérationnels concrets, à condition d'avoir une idée claire du problème à résoudre. Ce qui nécessitait auparavant un département technologique requiert aujourd'hui principalement du discernement.

Les entreprises de mode qui, pendant des années, ont accumulé des données, des e-mails, des transcriptions de réunions, des historiques de ventes et des communications avec les fournisseurs, commencent à comprendre que ces archives désordonnées constituent en réalité leur actif le plus précieux. La clé ne réside pas dans le modèle d'IA, que tout le monde peut utiliser, mais dans le contexte propriétaire qui l'alimente. Ce contexte est intransférable et très difficile à reproduire.

631 euros par mois

Cependant, Arroyo lui-même est honnête quant à la portée réelle de l'impact. Le système n'a pas directement stimulé les ventes. Sa valeur réside dans le fait de libérer du temps de décision pour l'équipe de direction en absorbant la charge opérationnelle de routine, et ce, pour 631 euros par mois, soit le coût de maintenance de l'infrastructure d'IA.

Laagam a publié le système complet en open source sous le nom de Compai, incluant le manuel de 53 chapitres, des modèles par département et l'architecture technique, afin que d'autres PME puissent le reproduire.

« Comment donner envie de s'habiller durable et éthique ? », c’est la question que l'association Paris Good Fashion a posée aux participants de sa consultation citoyenne. Plus de 168 000 participants ont pris part à l'exercice.

Principal enseignement : face à une offre jugée complexe à décrypter, l'information, la transparence et l'éducation apparaissent comme la première attente des répondants.

Une seconde consultation citoyenne menée par Paris Good Fashion

Du 19 février au 16 avril 2026, l’association Paris Good Fashion a mené une seconde consultation citoyenne, après celle de 2020. Ce, en partenariat avec Make.org, la ville de Paris et avec le soutien de plusieurs entreprises (Etam, Groupe Eram, Kiabi, Lacoste, Printemps, Galeries Lafayette, Le Bon Marché, SMCP, Karla Otto).

La question posée aux participants était : « Comment donner envie de s'habiller durable et éthique ? ». La consultation a mobilisé près de 170 000 participants dans plusieurs pays : environ 107 000 en France, 32 000 en Italie, 17 700 aux États-Unis et 11 499 au Royaume-Uni.

481 156 votes ont été enregistrés, soit 1 680 propositions déposées, 1 449 validées après modération et 915 ayant obtenu plus de 70 % d'adhésion.

Premier constat : ce sont majoritairement les femmes qui se sont mobilisées (82 % contre 17 % d'hommes et 1 % de personnes non genrées).

Second constat : les plus de 55 ans représentent 52 % des répondants. Les 35-54 ans comptent pour 32 % de l'échantillon, contre 16 % pour les 18-34 ans.

Information, transparence et éducation : le besoin de simplifier le discours se fait plus pressant

Information, transparence et éducation sont le thème qui recueille le plus de propositions (31 % en 2026 contre 15 % en 2020). Les citoyens disent ne pas comprendre la mode durable et demandent des informations simples, fiables et comparables.

« La première chose qui ressort, c'est que les personnes consultées ne comprennent rien à la mode durable, commente Isabelle Lefort, cofondatrice et directrice exécutive de Paris Good Fashion. Elles ne savent pas comment faire pour acheter de la mode durable et sont dans un contexte général de suspicion par rapport à l'information. »

Aussi, 43 % des propositions concernent l'information sur les impacts de la mode. 28 % réclament davantage de transparence sur les produits. « Les gens veulent de l'éducation, être informés, des explications, de la pédagogie et de la formation », ajoute Isabelle Lefort.

Économie circulaire : réparation et seconde main restent des priorités

L'économie circulaire est le deuxième thème cité avec 219 propositions, soit 23,9 % sur l’ensemble. Son poids est jugé globalement stable par rapport à la consultation de 2020 (23,9 % en 2026 contre 25 % en 2020).

Les premiers sujets évoqués sont la réparation, la seconde main et la location de vêtements, sujet identifié comme un point de controverse.

Rythme de la mode : les consommateurs appellent à ralentir la cadence

C’est le troisième thème évoqué avec 13,9 % des propositions. Le sujet ne se limite pas à l'ultra fast fashion. Les participants dénoncent le volume de produits, la multiplication des collections, la pression marketing et le sentiment que « la mode va trop vite ».

Selon les organisateurs, les répondants des États-Unis et du Royaume-Uni soutiennent encore davantage cette idée de ralentissement que ceux de France ou d'Italie.

Parallèlement, parmi les signaux faibles émergents : les participants réclament davantage de vêtements adaptés à la diversité des morphologies. Ce thème était absent de la consultation de 2020.

Ils évoquent très concrètement des problèmes d'accès à l'offre vestimentaire liée aux tailles et aux coupes disponibles. « Les clients souhaitent pouvoir trouver des vêtements qui leur plaisent et quand ils arrivent en magasin, ils n'arrivent pas à s'habiller », signale Isabelle Lefort.

Santé : la qualité des vêtements devient un critère central

Les organisateurs s'attendaient à voir émerger massivement la question du prix et de l'ultra fast fashion. Ce ne fut pas le cas.

La consultation citoyenne révèle une forte demande pour des vêtements durables, des matières naturelles et des produits jugés plus qualitatifs et désirables : « Il y a une envie de produits créatifs, de qualité et qui durent. Les gens sont prêt à payer le prix juste à condition d’être sûrs de ce qu’ils achètent ». Ceci contredit directement l'idée que le prix serait la préoccupation dominante des répondants.

À ce titre, la santé apparaît comme une préoccupation montante liée notamment à la composition des textiles et au respect des réglementations.

38 propositions consensuelles évoquent directement les allergies cutanées, les PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées), les perturbateurs endocriniens et les risques cancérogènes liés aux vêtements.

Selon PGF et make.org, ce sujet était totalement absent lors de la consultation précédente il y a cinq ans.

Relocalisation : les répondants attendent un soutien accru des pouvoirs publics

La relocalisation représente 12,5 % des propositions. Produire en France est associé à la qualité, le respect des normes et l'emploi local : « Produire en France est synonyme de qualité et de respect de la réglementation d'emploi ».

En particulier et en général, 255 propositions réclament davantage d'interventions de la part des pouvoirs publics pour réguler, encadrer, arbitrer et soutenir la transition écologique.

Afin de restituer l’intégralité de cette consultation citoyenne, Paris Good Fashion donne d’ores et déjà rendez-vous pour son prochain temps fort, le Midsummer Camp, les 8 et 9 juillet 2026 au Domaine de Chaalis.

L'enseigne de mode internationale Primark, fondée en Irlande, a annoncé la nomination de Lucy Slinger au poste de directrice financière.

Lucy Slinger jouera un rôle clé dans la stratégie de croissance à long terme de Primark, alors que l'entreprise poursuit son expansion internationale et se prépare à devenir une entité autonome. Elle occupait précédemment le poste de directrice financière adjointe d'Ingka Group, franchisé suédois d'Ikea, présent dans 32 pays.

Une équipe dirigeante renforcée pour soutenir l'expansion internationale

Avant de rejoindre Ingka Group, Lucy Slinger a passé plus de deux décennies chez Shell, groupe énergétique britannique, où elle a occupé plusieurs postes de direction financière. Son parcours couvre le reporting financier, la finance d'entreprise, la planification stratégique et l'évaluation, ainsi que la direction financière de l'activité aviation mondiale. Elle apporte une expertise en transformation financière, en gestion de la performance opérationnelle et financière, ainsi qu'en allocation stratégique du capital au sein d'organisations internationales complexes.

Cette nomination fait suite à celle de Filip Ekvall au poste de directeur commercial en mars dernier. Elle vient renforcer l'équipe dirigeante aux côtés du directeur général Eoin Tonge.

« Je suis ravi d'accueillir Lucy chez Primark à un moment aussi important pour l'entreprise », a déclaré Eoin Tonge. « Elle apporte une solide expertise financière acquise au sein de grandes organisations internationales, ainsi qu'un parcours remarquable en matière d'investissement rigoureux et de performance opérationnelle. Alors que nous accélérons notre stratégie de croissance et préparons notre avenir en tant qu'entité autonome, son leadership sera précieux. »

Croissance stratégique et avenir en tant qu'entité autonome

Lucy Slinger s'est montrée enthousiaste à l'idée de cette transition, soulignant que l'enseigne de mode internationale s'est construite sur l'ambition de rendre la mode accessible à tous, tout en continuant à améliorer la qualité et la durabilité de ses produits.

« Je suis ravie de rejoindre Primark à un moment aussi décisif de son histoire », a-t-elle déclaré. « Primark est une entreprise unique, portée par une forte ambition de croissance et une proposition client distinctive. J'ai hâte de travailler avec Eoin et l'ensemble des équipes pour accompagner l'expansion internationale de Primark et ses investissements pour l'avenir. »

Fondée en 1969, l'enseigne Primark est devenue un acteur majeur du commerce de détail international, avec plus de 480 magasins répartis dans 19 pays en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Le distributeur emploie actuellement plus de 80 000 collaborateurs et mise résolument sur ses points de vente physiques pour dynamiser le commerce en centre-ville.

La maison Saint Laurent (groupe Kering) fait évoluer sa structure de direction. L'entreprise a annoncé la nomination d'Anouck Duranteau-Loeper au poste de directrice générale adjointe en charge du produit. Une décision qui prendra officiellement effet le 1er juillet, comme l'indique la société dans un communiqué transmis à FashionUnited.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Anouck Duranteau-Loeper supervisera l’ensemble de l’organisation produit de la marque, englobant les studios, le développement des collections, le merchandising et les opérations produit. Elle travaillera également en étroite collaboration avec Anthony Vaccarello, directeur artistique, et « jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de la vision produit de Saint Laurent et son exécution dans toutes les catégories. »

L'annonce de cette nomination fait suite à celle de son départ de la marque Isabel Marant, fin mai, où elle occupait le poste de CEO depuis environ dix ans. Elle avait rejoint la maison française après avoir occupé le poste de directrice générale de la mode chez Paco Rabanne depuis 2013. Elle a également travaillé dans le domaine de la stratégie au sein de la division Mode de LVMH et a débuté sa carrière chez McKinsey & Company.

Anouck Duranteau-Loeper est également la présidente du Comité Mode Féminine de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) et fait donc partie de son Comité Exécutif, l'organe décisionnel de la FHCM.

Diplômée de l’École supérieure de commerce de Paris (ESCP), Anouck Duranteau-Loeper a également occupé le poste de Director Leather Goods and Accessories au sein de la maison de luxe Celine, entre 2009 et 2014, période durant laquelle la direction artistique de la griffe était assurée par Phoebe Philo.

« Grâce à ses qualités exceptionnelles de dirigeante, à son expertise en matière de produits et à sa profonde connaissance des marques de luxe, Anouck est la personne idéale pour contribuer à tracer la voie de la prochaine phase de croissance de Saint Laurent », a déclaré Cédric Charbit, directeur général d'Yves Saint Laurent. Le dirigeant précise que la maison continue à renforcer et à investir dans la création de valeur à long terme et que « son expérience et sa vision joueront un rôle déterminant dans l’amélioration de [leur] stratégie produit et de sa mise en œuvre à l’échelle mondiale. »

Tout part d'une idée simple : vouloir se sentir bien dans sa chambre dès qu'on y entre. Un espace qui ne soit pas seulement confortable, mais aussi chaleureux et personnel. Un lieu avec une atmosphère, du caractère et un style qui vous ressemble.

C'est précisément là que le confort et le caractère se rencontrent.

La collaboration entre HappyBed et A fish named Fred allie la douceur et le confort qui font la renommée de HappyBed à l'énergie ludique et à la personnalité audacieuse de Fred. Imaginez des tissus riches, des imprimés expressifs et des détails qui animent instantanément la pièce, tout en préservant le calme et le confort qu'une chambre se doit d'offrir.

Fred n'est plus seulement dans votre garde-robe, il s'invite désormais dans votre chambre. Dormez bien. Rêvez en grand.

Aujourd'hui, de nombreuses chambres privilégient les tons apaisants et la simplicité, ce qui peut créer une atmosphère agréable et relaxante. Cependant, l'ajout d'une touche de couleur et de personnalité peut transformer radicalement l'ambiance d'un espace, le rendant plus chaleureux, accueillant et inoubliable.

C'est exactement le sentiment que cette collaboration suscite.

Le linge de lit est doux et de qualité supérieure, tandis que les motifs ajoutent juste ce qu'il faut de caractère pour que la pièce se distingue sans être surchargée. Assez élégant pour rehausser la décoration intérieure, et si confortable que vous ne voudrez plus jamais quitter votre lit le matin.

Pour parfaire le look, les taies d'oreiller sont également disponibles séparément, ce qui permet de les assortir et de les combiner facilement pour ajouter une touche subtile de Fred à n'importe quelle chambre.

C'est un peu comme inviter la mode dans la chambre, de la meilleure des manières.

Cette collaboration illustre également à quel point la mode et la décoration d'intérieur sont de plus en plus liées. Les consommateurs ne recherchent plus seulement des produits fonctionnels. Ils veulent des produits qui suscitent une émotion, des produits qui expriment leur identité.

C'est pourquoi cette collection va au-delà du simple sommeil. Il s'agit de créer une chambre expressive, confortable et pleine de personnalité.

La collection comprend trois imprimés signature de Fred, disponibles via A fish named Fred, ainsi qu'une gamme étendue de dix modèles exclusifs créés en collaboration avec HappyBed.

Soudain, l'idée d'aller se coucher avec Fred semble excellente.

Alors, que vous souhaitiez ajouter une touche subtile de Fred ou oser un style audacieux dans votre chambre, la collection complète n'attend que vous pour être découverte.

Dormez Happy. Dormez Fred.

Face aux transformations structurelles de l’industrie de la mode, le secteur des relations publiques accélère sa propre mutation. Pour proposer un service transversal et renforcer son positionnement, l'agence PR You annonce ce jeudi l'acquisition de l'un de ses concurrents : l'agence Public Image PR. Effective dès septembre 2026, cette synergie d'expertises vise à propulser la scène française et internationale grâce à une force de frappe marketing et numérique globale.

Fondée en 1998 par l'entrepreneur italien Livio Facchini, Public Image PR s'est imposée en 28 ans comme une référence incontournable pour les talents émergents. L'agence a notamment accompagné les débuts de grands noms actuels de la mode tels que Simon Porte Jacquemus, Lou de Bétoly, Egonlab ou encore Hed Mayner.

Plutôt qu'un rachat traditionnel, PR You précise intégrer l'expertise et le catalogue de Public Image PR tout en conservant la collaboration étroite de son fondateur. Livio Facchini rejoint ainsi la structure en tant que directeur de l'image et de la création, sans participation au capital. Juan Priou, fondateur de PR You, conserve la direction générale globale de son agence et de sa filiale PR You Production.

Le directeur général de PR You explique cette étape dans un communiqué : « J'ai commencé mon tout premier emploi dans la mode chez Public Image PR, avec Livio. En travaillant dans d'autres bureaux jusqu'à la création du mien, nous n'avons jamais rompu le contact et avons continué à soutenir les jeunes talents. Avec l'ouverture de PR You, nos agences collaboraient de manière très régulière : stratégie de marque, événementiel, conseil écologique. Intégrer Public Image PR à PR You est une nouvelle étape dans notre souhait commun de faire briller les créateurs émergents et engagés, tout en permettant à Livio de nous apporter son héritage de plus de 30 ans. »

Dans les mois à venir, Public Image PR conservera son identité visuelle avant une intégration complète sous la marque PR You. Ce rapprochement permettra d'apporter une dimension plus institutionnelle et médiatique aux créateurs phares de l'agence, à l'instar de partenaires de longue date comme Zana Bayne, Transe Paris et Senhsucht Atelier.

Cette nouvelle alliance devrait apporter à PR You des « marques encore plus fraîches et pointues », selon Livio Facchini qui mentionne notamment Zana Bayne, Transe Paris et Senhsucht Atelier, « des partenaires de longue date qui bénéficieront de cette collaboration » et alimenteront « l'énergie créative de PR You ».

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité du développement de l'agence. En mai 2026, PR You a annoncé la création de sa filiale sœur, PR You Production, dédiée à la production d'événements, d'images et de défilés de mode. Le cofondateur de PR You, Léo Rouault, y assure la direction artistique globale des projets et les missions d'achat d'art adaptées aux besoins des marques.

Parallèlement, la structure se dote d'une équipe pluridisciplinaire pour accompagner sa croissance. Florian Cros, présent depuis les débuts de l'agence en 2022, est nommé directeur des relations publiques. L'équipe est également composée de Valeria Ramos (responsable des réseaux sociaux), Alexis Berthelot (attaché de presse junior), Mathilde Furet (assistante showroom) et Carolane Giordano (attachée de presse).

Dans un post sur les réseaux sociaux, Yann Rivoallan, président de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, invite à solliciter le Premier ministre, Sébastien Lecornu, afin qu'il convoque en urgence la Commission mixte paritaire pour faire adopter la proposition de loi anti fast-fashion.

À l'occasion du Circular Fashion Day, le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, s’est engagé, au nom du gouvernement, à réunir « prochainement » une commission mixte paritaire afin d'aboutir à une version définitive de la loi anti fast-fashion portée par Anne-Cécile Violland, déposée en janvier 2024 et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée puis par le Sénat en 2025.

Aux yeux de Yann Rivoallan, cette lenteur administrative n’est plus soutenable. Sur les réseaux sociaux, il exprime sa colère : « J'aurais préféré ne pas devoir en arriver là. Croyez-moi. J'ai tout essayé : dans les couloirs des ministères, les discussions avec des parlementaires, je suis même allé jusqu'en Pologne pour alerter. En vain. ».

Il évoque son combat contre la marque d’ultra fast fashion Shein : « Trois ans de rendez-vous avec des ministres de l'Économie, des propositions concrètes formulées à Bercy, de campagnes de mobilisation avec des eurodéputés et la société civile ».

@seblecornu : une exposition publique et médiatique pour que la loi anti fast-fashion soit votée

Selon le président de FFPAPF, « le gouvernement refuse de convoquer une Commission mixte paritaire (CMP) pour que la loi anti-fast fashion puisse être définitivement adoptée ». Cette étape, réunissant sept députés et sept sénateurs, est indispensable. Sans elle, la loi ne peut être mise en œuvre.

Refusant de laisser l’utra fast-fashion (il nomme explicitement Shein) « détruire les emplois et les marques françaises sans rien faire », il invite chaque citoyen à jouer un rôle dans l’échiquier politique.

Comment agir ? : les internautes doivent interpeller le Premier ministre Sébastien Lecornu en le taguant (@seblecornu) afin qu'il convoque en urgence la Commission mixte paritaire.

Selon Yann Rivoallan, l’enjeu est simple : « Soit le gouvernement convoque la CMP avant l'été, c’est-à-dire dans les deux semaines à venir (à date de publication, ndlr), soit la loi anti fast-fashion sera morte et enterrée. »

En effet, le calendrier parlementaire étant chargé, une proposition de loi non finalisée peut rester longtemps en attente si d'autres priorités législatives arrivent. Plus le délai s'allonge, plus le risque de report augmente.

Interview

Laurent Vergne Reepmaker est le fondateur et créateur de Laurent Vergne, une marque néerlandaise de mode masculine au fort héritage français, fondée en 2020. Elle se positionne sur le segment du luxe accessible, proposant un vestiaire masculin intemporel et classique, allant des blazers et manteaux aux chemises, pantalons et tricots. La promesse, selon les mots du fondateur, est de faire d'un homme « l'homme le mieux habillé de la pièce, à tout moment », sans le prix d'une marque de luxe.

La marque entame aujourd'hui un nouveau chapitre. Après avoir développé son réseau de vente au détail en Belgique et aux Pays-Bas, Vergne Reepmaker se lance dans la vente en gros via l'organisation EK Retail. Il présente actuellement sa marque aux détaillants en prévision de la saison des achats d'été, qui suit le salon Pitti Uomo à Florence (Italie). Dans une interview accordée à FashionUnited, il détaille le positionnement de la marque, son modèle commercial et ses projets d'expansion. La Belgique sera la première étape, avant la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Une collection basée sur des essentiels intemporels

Au cœur de la philosophie de Laurent Vergne se trouve une collection raffinée pour toutes les saisons, qui se démarque de la traditionnelle distinction printemps-été et automne-hiver. Un choix que le créateur justifie par une démarche durable et une stratégie de merchandising : un stock qui se vend toute l'année au lieu d'être soldé en fin de saison. « On se constitue une garde-robe avec des pièces que l'on peut porter toute l'année », explique-t-il.

Environ 90 % de la gamme est composée d'essentiels intemporels conçus pour créer des looks complets : blazers à chevrons et à carreaux, manteaux couleur cognac et croisés, pantalons en flanelle, chemises en lin et coton et pulls torsadés. Les 10 % restants sont réservés à des pièces fortes, comme la chemise perforée « Marrakech » aux tons vifs. Une offre croissante d'accessoires, des ceintures aux portefeuilles en passant par les écharpes et les bonnets, vient parfaire les silhouettes.

Mission et identité : une histoire à vendre

Le positionnement est stratégique. Vergne Reepmaker a bâti sa marque autour d'une esthétique classique « old money » et, tout aussi important, d'un storytelling fort, en lui donnant son propre nom pour lier l'histoire au produit. Son analyse du marché est que le luxe accessible est un segment mal exploité : trop peu de marques, selon lui, associent un produit de qualité à une philosophie de marque forte. « Je crois vraiment à la tendance du luxe abordable », confie-t-il, « mais il manque à beaucoup de marques une histoire, une identité. Les gens recherchent un récit, une raison d'être, un ADN. » Pour les partenaires détaillants, cela se traduit par une marque avec une clientèle clairement définie — l'homme qui veut être élégant au quotidien — et un argument de vente solide face aux Ralph Lauren et Hugo Boss aux côtés desquels elle est souvent commercialisée.

Vente en gros, marketplaces et nouveaux marchés

La vente en gros marque un virage stratégique, que Vergne Reepmaker n'a entrepris qu'une fois la marque prête. Il a passé plusieurs saisons à préparer le terrain : établir une identité et un positionnement clairs, affiner la cohérence des collections, acquérir une expérience éprouvée dans la vente au détail, analyser la demande des clients et développer la structure opérationnelle de la production, de la logistique et de la planification des stocks. En parallèle de ses boutiques à Bruxelles et Bruges (Belgique), la marque renforce sa présence sur les marketplaces, en rejoignant les plateformes allemandes About You et Galeria. Le e-commerce sert de première étape avant une implantation physique sur de nouveaux marchés. Preuve de son succès : dans le sud de la France, le cousin de Vergne Reepmaker, quatrième génération à la tête du magasin familial de mode masculine, distribue déjà la marque aux côtés de maisons telles que Corneliani.

L'histoire derrière la marque

Cet instinct commercial est le fruit d'une longue expérience. Avant de lancer sa marque, Vergne Reepmaker a passé plus de vingt ans dans le commerce de détail. Il a débuté à 18 ans dans une boutique de prêt-à-porter féminin, puis a travaillé pour Hermès sur la P.C. Hooftstraat à Amsterdam, avant de rejoindre Paul Smith et Sandro, où il est devenu responsable de zone pour le Benelux. Un prix de jeune talent lui a permis de se rendre à Rome (Italie), où les concepts de vente au détail italiens, alliant tailoring classique et prix attractifs, ont fait naître l'idée de sa propre marque.

Il a étudié l'administration des affaires en cours du soir, puis, comme il le dit, a surmonté la “terror barrier” pour se lancer seul. Il a débuté avec un pop-up à Amsterdam pendant la pandémie de 2021, avant de gérer lui-même une concession de 40 mètres carrés au grand magasin INNO à Bruxelles, surprenant souvent les clients en leur révélant qu'il était le créateur. À l'intérieur de nombreux vêtements, des citations de personnalités telles que Churchill et Lincoln sont cousues dans la doublure, un clin d'œil à la confiance en soi que peut procurer, selon lui, une belle tenue.

Le mystery shopping est un outil bien connu du secteur de la mode pour évaluer l'expérience client en magasin. Autrefois utilisé comme un instrument de contrôle, il tend aujourd'hui à devenir un levier d'apprentissage et d'amélioration. Les détaillants exploitent les données collectées lors des visites pour nourrir leurs sessions de coaching, leurs formations et les échanges avec les équipes de vente. Pour mieux comprendre cette évolution, FashionUnited s'est entretenu avec des acteurs du secteur, des organisations professionnelles et un expert du retail.

L'agence d'études Excap, basée à Groningen (Pays-Bas) et à Anvers (Belgique), ne considère plus le mystery shopping comme un simple outil de mesure, mais comme une partie intégrante d'une analyse plus large de l'expérience client. C'est ce que confirme Arjen van Hijum, directeur général d'Excap, à FashionUnited. L'agence, qui a débuté ses activités de mystery shopping il y a plus de 20 ans, se concentre désormais sur l'ensemble du parcours client, incluant à la fois les magasins physiques et les points de contact en ligne. « La manière dont un client perçoit une marque dépend de très nombreux points de contact », explique Excap. Dans le secteur de la mode, le magasin reste lui un point clé, notamment pour la découverte, le conseil et l'essayage des produits.

Selon Excap, les retailers ont recours au mystery shopping pour diverses raisons. Certaines marques l'utilisent pour évaluer la présentation de leurs produits et la qualité du conseil en magasin, tandis que d'autres s'en servent pour mesurer l'application des techniques de vente par leurs équipes. Les grandes chaînes de retail l'emploient également pour s'assurer que les valeurs de la marque et les procédures souhaitées sont appliquées de manière cohérente dans toutes les filiales. L'accent est souvent mis sur des aspects tels que l'approche client, la connaissance des produits et le déroulement de l'entretien de vente.

G-Star et My Jewellery : le mystery shopping comme outil de développement

FashionUnited s'est entretenu avec G-Star et My Jewellery au sujet de l'utilisation du mystery shopping au sein de leurs organisations. Les deux marques collaborent avec la plateforme Secret View et utilisent cet outil de manière structurelle pour mesurer l'expérience en magasin, en mettant l'accent sur le coaching et le développement des équipes.

Chez G-Star, tous les magasins reçoivent la visite d'un client mystère chaque trimestre, qui évalue l'expérience client selon des critères prédéfinis. Les résultats sont immédiatement accessibles aux responsables de magasin, qui les analysent avec leurs équipes. Pascal de Boer, directeur retail chez G-Star, souligne que ces informations ne servent pas seulement à mesurer la performance, mais surtout à mettre en œuvre des améliorations ciblées et à partager les réussites au sein de l'entreprise. Des tableaux de bord permettent également d'analyser les résultats par région, par pays ou par canal, révélant ainsi des tendances plus larges.

My Jewellery utilise également le mystery shopping pour suivre l'expérience dans ses boutiques physiques. L'accent est mis sur le service comme facteur de différenciation. Selon la marque, les résultats permettent non seulement de comprendre comment les clients perçoivent le magasin, mais aussi d'identifier les opportunités d'amélioration. Ces informations servent ensuite de base aux formations et au coaching, tant au niveau de l'équipe que de l'organisation.

Les deux retailers utilisent des tableaux de bord pour suivre les performances et les évolutions. Tandis que G-Star se concentre sur la mesure et l'analyse structurelles des performances des magasins, My Jewellery utilise les résultats pour optimiser l'expérience en boutique, en portant une attention particulière à l'approche client, à la connaissance des produits et au visual merchandising.

Selon les deux marques, l'efficacité du mystery shopping dépend fortement de la manière dont les résultats sont utilisés en interne. La transparence, l'accent mis sur le développement et l'implication active des équipes de vente dans le suivi jouent un rôle crucial. Lorsque les informations sont utilisées comme base pour le feedback et la formation, l'outil est généralement perçu par les employés comme instructif et motivant.

Chez G-Star, cette approche a déjà conduit à des améliorations mesurables des performances en magasin, avec une augmentation constante des scores de mystery shopping entre le premier cycle de mesure de 2025 et le premier de 2026.

Autres exemples dans le retail : Inno, Carhartt, Les Soeurs, Ziengs et Batavia Stad Fashion Outlet

G-Star et My Jewellery ne sont pas les seules enseignes à recourir aux services de mystery shopping . Aux Pays-Bas, plusieurs entreprises proposent ce service. Des acteurs comme Inno, Carhartt, Les Soeurs, Ziengs et Batavia Stad Fashion Outlet (sans ordre particulier) travaillent par exemple avec Excap. Selon l'agence, chacune de ces organisations utilise le mystery shopping avec un objectif spécifique. Il peut s'agir d'évaluer la mise en avant des marques dans des environnements multimarques, de vérifier l'application des formations en vente et conseil, ou d'analyser la qualité de l'entretien de vente. Les grandes entreprises l'utilisent également pour s'assurer de la cohérence des valeurs de la marque, de la terminologie et de l'approche client dans leurs différentes filiales.

Un accent accru sur l'omnicanal et la rapidité

Parallèlement, l'application du mystery shopping évolue vers une vision plus globale du parcours client. L'analyse se porte de plus en plus sur la cohérence entre les canaux en ligne et hors ligne, en incluant par exemple les expériences sur la boutique en ligne ou les processus de retour en magasin. De plus, la rapidité de reporting s'est accélérée. Alors que les résultats n'étaient disponibles qu'après plusieurs semaines, les clients attendent désormais un accès aux données via des tableaux de bord en quelques jours. « Nos clients attendent, et obtiennent si besoin, un aperçu des résultats en 48 heures. Cela va des rapports par visite à un tableau de bord où nous lions différentes sources de données », explique Excap.

Selon Excap, le mystery shopping nécessite également une évaluation claire des coûts et des bénéfices. Pour certaines organisations, l'investissement initial peut être un frein, et le retour sur investissement n'est pas toujours immédiatement évident. L'agence souligne que le succès dépend en partie de la manière dont l'outil est positionné en interne. D'après Excap, lorsque le mystery shopping est présenté comme un élément d'une vision plus large de la formation et du développement des employés, il est plus facilement accepté par les équipes de vente que s'il est présenté comme un simple outil de contrôle. Cette approche correspond aux expériences de G-Star et My Jewellery, où le mystery shopping est explicitement utilisé comme un outil d'apprentissage. En partageant les résultats de manière transparente et en les utilisant pour le coaching et la formation, l'instrument y est perçu comme motivant et instructif par les équipes.

L'agence observe également une augmentation du mystery shopping en ligne. L'outil est utilisé pour tester des applications numériques, telles que les fonctionnalités des boutiques en ligne ou les nouvelles technologies d'essayage virtuel et de personnalisation. Dans ces cas, les entreprises font appel à des clients mystères pour évaluer l'ergonomie et l'expérience utilisateur de ces outils. En combinant ces informations avec les données clients existantes, Excap estime que les organisations peuvent, à terme, mieux corréler l'expérience client et les performances commerciales.

De Onderzoekfabriek : une évolution vers le développement

Dans les boutiques de mode, le mystery shopping se concentre souvent sur les moments de contact personnel entre l'employé et le client : l'accueil, la découverte des besoins, le conseil produit, l'accompagnement en cabine d'essayage et la conclusion de la vente. Selon un porte-parole de De Onderzoekfabriek interrogé par FashionUnited, ce sont précisément ces interactions qui déterminent en grande partie si un client effectuera un achat. Les retailers utilisent également les résultats pour mettre en évidence les différences entre les filiales et identifier où les standards de service sont plus ou moins bien respectés.

Le porte-parole cite à FashionUnited un exemple concret. Dans une grande chaîne de magasins de chaussures, le mystery shopping a révélé que les clients étaient accueillis, mais que les employés se contentaient souvent de questions générales comme « puis-je vous aider ? ». Après un coaching axé sur des questions plus ciblées – par exemple, pour quelle occasion les chaussures sont-elles destinées ou quel style la personne recherche – les scores de mystery shopping sur le conseil et la conclusion de la vente se sont améliorés, tout comme le nombre d'achats.

Parallèlement, l'agence observe des évolutions similaires à celles constatées par Excap, comme l'utilisation de tableaux de bord et l'analyse de données pour un accès plus rapide aux résultats, ainsi que l'intégration croissante avec les parcours clients en ligne via les e-shops ou les chats. De Onderzoekfabriek note également une utilisation accrue de photos ou de vidéos pour illustrer plus concrètement les situations observées lors des visites en magasin pendant les sessions de coaching ou de formation des équipes.

L'expert retail Dirk Mulder : l'objectivité dépend de la mise en œuvre

Pour obtenir une perspective plus large et indépendante sur cette tendance, FashionUnited s'est également entretenu avec Dirk Mulder, expert retail chez ING. Selon lui, la valeur du mystery shopping dépend fortement de la manière dont les organisations l'utilisent. « Si vous l'utilisez pour sanctionner les employés, cela reste un outil de contrôle. Si vous l'utilisez comme base pour le feedback, la formation et le dialogue, cela devient un instrument de coaching », affirme Mulder.

Il estime que le mystery shopping peut contribuer à améliorer le service et l'expérience client, mais que l'outil de mesure n'est pas entièrement objectif. Les résultats dépendent, entre autres, du moment de l'évaluation, de la fréquence des visites et de l'interprétation du client mystère. L'objectivité peut cependant être renforcée en définissant au préalable des critères et des scénarios clairs.

Lorsque les organisations utilisent les résultats comme base pour la formation et le développement, cela peut contribuer à une meilleure expérience en magasin et, à long terme, aux performances commerciales. Selon lui, il est difficile de prouver un impact direct sur le chiffre d'affaires, mais un service amélioré peut inciter les clients à rester plus longtemps en magasin, à dépenser davantage et à revenir plus souvent.

Pour l'avenir, Mulder s'attend à ce que le mystery shopping continue d'évoluer vers une approche omnicanale plus large. L'analyse ne portera plus seulement sur l'expérience en magasin physique, mais aussi sur les points de contact en ligne et la cohérence entre les deux canaux tout au long du parcours client.

Londres - Le groupe d'habillement britannique Frasers, qui détient déjà plus du quart du groupe allemand de vêtements haut de gamme Hugo Boss, a annoncé mercredi son intention d'acquérir le reste du capital pour près de deux milliards d'euros.

La société Hugo Boss étant cotée à Francfort, Frasers compte "lancer une offre publique d'acquisition volontaire conformément à la loi allemande" sur ces actions, qui représentent "environ 73,94% du capital social", a précisé le groupe britannique dans un communiqué diffusé après la clôture des marchés.

"Hugo Boss est un partenaire de marque clé pour Frasers et l'une des cinq principales marques au sein du groupe", a ajouté l'entreprise britannique, qui compte proposer 38 euros par action, soit environ 1,978 milliard d'euros au total, pour le capital qu'il ne détient pas encore.

L'action du groupe Hugo Boss, dont le bénéfice net a progressé de 17% à 249 millions d'euros en 2025, a clôturé à 36,46 euros mercredi à Francfort. Se présentant comme "investisseur de long terme" dans l'entreprise allemande, Frasers s'est dit "favorable" au président du conseil de surveillance Stephan Sturm et au directeur général Daniel Grieder, saluant leur "stratégie de croissance durable et de renforcement de la valeur de la marque".

Frasers s'attend à ce que l'opération "soit finalisée au cours du second semestre 2026".

Le groupe britannique, propriétaire notamment de la chaîne Sports Direct, avait vu son bénéfice net reculer de 23%, à 292,1 millions de livres (339 millions d'euros), sur son exercice décalé achevé fin avril 2025. Ce sont les derniers chiffres annuels disponibles.

Mexico - Le géant argentin du commerce en ligne Mercado Libre, rival d'Amazon en Amérique latine, a annoncé mercredi un investissement de 4,6 milliards de dollars pour cette année au Mexique afin notamment d'y étendre son réseau logistique.

Cette annonce intervient alors que le Mexique réexamine avec les Etats-Unis et le Canada leur accord de libre-échange. Cet investissement "démontre la confiance envers le Mexique", a affirmé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors de sa traditionnelle conférence de presse matinale, au cours de laquelle l'annonce a été faite.

Il s'agit du "montant annuel le plus élevé de l'histoire de Mercado Libre" au Mexique, a souligné Pedro Rivas, directeur général de l'entreprise dans ce pays.

Cette somme doit permettre à Mercado Libre d'étendre le réseau logistique de l'entreprise et d'"accroître l'accès aux services financiers", a expliqué M. Rivas.

Le ministre de l'Economie, Marcelo Ebrard, a précisé que l'entreprise argentine créerait 8.000 nouveaux emplois au Mexique. Mercado Libre avait déjà annoncé en 2025 un investissement d'ampleur au Mexique, de 3,4 milliards de dollars pour cette année-là, destiné aux innovations technologiques et à l'intelligence artificielle.

Le conglomérat de marques britannique easyGroup fait son entrée dans le secteur de la vente en ligne avec le lancement d'easyShop.com, une nouvelle marketplace développée en partenariat avec l'entreprise d'e-commerce OnBuy.

Prévu pour le quatrième trimestre 2026, easyShop sera initialement déployé dans 21 pays européens et a pour objectif de rassembler les détaillants sur une seule et même marketplace transfrontalière.

La plateforme s'appuiera sur la technologie de marketplace propriétaire d'OnBuy et fonctionnera sur un modèle de pure marketplace, ce qui signifie qu'elle ne détiendra aucun stock et ne concurrencera pas directement les vendeurs.

Sa mission est de permettre aux détaillants d'accéder à des clients dans plusieurs pays sans avoir à gérer des marketplaces locales distinctes, tandis que les consommateurs bénéficieront d'une expérience d'achat axée sur le bon rapport qualité-prix sous la marque easy.

Dans un communiqué, Stelios Haji-Ioannou, fondateur et propriétaire de la famille de marques easy, a déclaré : « La famille de marques easy s'est étendue à de nombreux nouveaux secteurs en se concentrant sur la simplicité et le rapport qualité-prix. Je pense qu'une marketplace de vente en ligne utilisant un nom de domaine aussi pertinent qu'easyShop est une étape naturelle. »

Haji-Ioannou a ajouté que l'entreprise se prépare déjà à recruter des vendeurs en prévision du lancement grand public prévu plus tard cette année.

Cas Paton, fondateur et directeur général d'OnBuy, a déclaré que la plateforme est conçue pour aider les détaillants à se développer plus rapidement à l'international en supprimant « bon nombre des obstacles qui ralentissent habituellement l'expansion du commerce de détail ».

Madrid – La multinationale de mode galicienne Bimba y Lola a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice 2025. Ces données complètent les premières estimations de ventes, annoncées début mars 2026, et offrent un aperçu détaillé de la performance de l'entreprise au cours de l'année écoulée.

Ainsi, selon les informations fournies par la direction de l'entreprise espagnole, Bimba y Lola a clôturé son exercice 2025, le 28 février 2026, avec un chiffre d'affaires total de 250 millions d'euros. Ce montant représente une croissance de +6,83 % par rapport aux 234 millions d'euros de l'exercice 2024. Ce taux témoigne d'une accélération de la croissance du chiffre d'affaires, qui était de +3 % en 2024 par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, en matière de rentabilité, et bien que la direction de l'entreprise ait refusé de rendre publics les indicateurs relatifs aux exercices 2022, 2023 et 2024, Bimba y Lola fait état d'un résultat brut d'exploitation (EBITDA) qui a finalement atteint 32 millions d'euros en 2025. Cette valeur représente une croissance de près de 13 millions d'euros, soit +68,42 %, par rapport aux 19 millions enregistrés à la clôture de l'exercice précédent, se traduisant par une marge d'Ebitda de 13 % sur les ventes.

L'entreprise annonce également un bénéfice net de 8 millions d'euros à la clôture de l'exercice. Ce chiffre représente une augmentation spectaculaire de +433 % par rapport aux quelque 1,5 million d'euros de bénéfice net enregistré en 2024, soit une hausse de 6,5 millions d'euros. Avec ce résultat, Bimba y Lola rattrape une partie du terrain perdu suite aux initiatives d'expansion et de consolidation de ces dernières années. La marque se rapproche ainsi des 18,2 millions d'euros de bénéfice net atteints en 2019, dernier exercice avant la pandémie de coronavirus, que l'entreprise avait clôturé avec des ventes de 226,8 millions d'euros et un Ebitda de 35,8 millions d'euros.

« Notre année 2025 a été très positive à bien des égards », a souligné Jose Manuel Martínez, directeur général de Bimba y Lola, dans une déclaration diffusée par la direction de la multinationale de mode espagnole. « La bonne évolution de nos ventes à périmètre constant sur tous les marchés témoigne d'un attachement croissant pour la marque et nous encourage à continuer de nous améliorer. Dans ce but, nous apprécions également le renforcement continu de nos équipes et de nos moyens pour pouvoir continuer à faire de Bimba y Lola une marque espagnole à portée mondiale. » Il conclut : « Après 20 ans d'existence, nous sommes toujours aussi enthousiastes face à cette aventure. »

L'Espagne, moteur de la croissance

En ce qui concerne les autres indicateurs de performance de Bimba y Lola pour 2025, 78 % des ventes, soit environ 195 millions d'euros (+5,48 %), ont été générées par les points de vente physiques répartis sur 34 marchés dans le monde. Le réseau de boutiques, en propre et en franchise, comptait 321 magasins en 2025, après 11 ouvertures nettes par rapport aux 310 points de vente de la fin de l'exercice 2024.

Le canal digital a clôturé l'année 2025 en représentant 22 % du chiffre d'affaires global de Bimba y Lola, soit environ 55 millions d'euros (+11,92 %). Le canal en ligne gagne ainsi en importance dans les comptes de l'entreprise, passant de 21 à 22 % des ventes totales, bien que son taux de croissance ait légèrement diminué par rapport aux +15 % enregistrés en 2024 par rapport à 2023.

Enfin, par marché, près de 58 % des ventes de Bimba y Lola en 2025 ont été réalisées en Espagne, pour une valeur d'environ 145 millions d'euros (+10,65 %), contre 56 % en 2024. L'activité internationale a vu son poids diminuer dans les comptes de l'entreprise, passant de 44 à 42 % du chiffre d'affaires global, soit environ 105 millions d'euros (+1,98 %). La direction de Bimba y Lola a toutefois précisé que les ventes de l'entreprise ont connu un « bon développement » sur tous les marchés où elle opère, à périmètre constant.

Quant à la raison pour laquelle l'Ebitda a augmenté de près de 13 millions d'euros alors que le bénéfice net n'a progressé que de 6,5 millions, cette « amélioration plus modérée que celle de l'Ebitda » est « principalement due à l'important effort d'investissement réalisé par le groupe entre 2018 et 2024 ». En effet, « les investissements dans l'expansion internationale, la modernisation du réseau de magasins, l'automatisation de la logistique, la mise en place de systèmes et la construction d'un nouveau siège social », justifie l'entreprise, « sont des éléments clés pour la stratégie à moyen et long terme de la marque », mais « entraînent un niveau d'amortissement plus élevé et un coût de financement plus important à court terme ».

Marc Schmidt, l'ancien directeur des opérations de la griffe Casablanca, a annoncé sa nomination en tant que Managing Director de la marque néérlandaise Extreme Cashmere. Le nouveau dirigeant a indiqué sur son compte LinkedIn une prise de poste au 1er juillet 2026.

« Je ne suis pas allé chercher cette opportunité. C'est elle qui s'est présentée – et après la première conversation, j'ai su que j'y avais ma place », écrit Marc Schmidt dans un message posté sur le réseau en ligne. Il précise que son rôle consistera à « aider la fondatrice et l'équipe à développer la marque à un rythme qui s'inscrit dans la durée – sans perdre ce qui la rend unique. »

Marc Schmidt avait annoncé il y a quelques jours quitter ses fonctions au sein de la marque Casablanca au sein de laquelle il occupait le double rôle de COO (Chief Operating Officer) et CDO (Chief Digital Officer). « Le 30 juin marque la fin d'une aventure aussi folle que belle. Lorsque j'ai rejoint Casablanca Paris, la mission était claire : contribuer à bâtir quelque chose capable de grandir. Ce à quoi je ne m'étais pas tout à fait préparé, c'était la vitesse fulgurante à laquelle tout s'est déroulé : ouvrir deux magasins phares en partant de zéro, concrétiser des idées qui semblaient presque impossibles, et voir une marque prendre vie », écrivait-il dans un message posté sur LinkedIn.

Chez Casablanca, sa double casquette l'a amené à assumer des responsabilités touchant au e-commerce et à l’expansion du réseau de vente au détail, en passant par la chaîne d’approvisionnement et l’adoption de l’IA.

Extreme Cashmere a été fondée en 2016 par Saskia Dijkstra. La marque de luxe est connue pour ses collections de cachemire toute saison, sans genre et unisize.

Madrid – Carmina Shoemaker, ou simplement Carmina, célèbre marque de chaussures artisanales originaire d'Inca (Majorque), poursuit son expansion internationale en 2026. L'entreprise prévoit d'ouvrir deux nouvelles boutiques en propre en dehors de l'Espagne, plus précisément à Tokyo et à Munich.

Dans le cadre de son plan stratégique d'expansion à moyen terme pour 2026, Carmina Shoemaker, dont les origines remontent à la création d'un petit atelier de chaussures sur mesure à Majorque en 1866, finalise les préparatifs de son arrivée très attendue au Japon. Actuellement, la marque y est distribuée via une sélection de points de vente multimarques, tels que la chaîne Trading Post ou les galeries commerciales opérant sous l'enseigne des grands magasins américains Barneys New York.

En octobre dernier, Carmina Shoemaker avait déjà annoncé son intention de s'implanter sur le marché japonais avec l'ouverture de sa première boutique en propre à Tokyo. Initialement prévue pour le dernier trimestre 2025, l'ouverture a été reportée à fin mai, mais la date définitive n'a pas encore été confirmée.

Malgré ces retards, Carmina Shoemaker assure que l'ouverture est pour bientôt. La maison majorquine a d'ailleurs déjà commencé à communiquer sur son ouverture « imminente » à Tokyo. La première boutique de la marque sera située à Marunouchi, « l'un des quartiers les plus élégants de la ville », où les amateurs japonais de chaussures artisanales trouveront « un nouveau foyer pour l'artisanat ».

Première boutique en Allemagne, à Munich

En plus de l'ouverture au Japon, et confirmant sa priorité sur le marché allemand en Europe, Carmina annonce prévoir l'ouverture de sa première boutique à Munich avant la fin de 2026. Bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait été communiqué, cet établissement deviendra la première boutique en propre de l'entreprise espagnole en Allemagne.

Carmina Shoemaker commercialise ses collections dans 15 pays via un réseau de revendeurs multimarques. En Allemagne, la marque compte cinq points de vente agréés à Hambourg, Stuttgart, Berlin et Munich. C'est dans cette dernière ville que Carmina a décidé de commencer à développer son propre réseau de boutiques en Allemagne.

Deux à trois ouvertures par an jusqu'en 2030

Comme indiqué, les ouvertures de 2026 s'inscrivent dans le plan stratégique d'expansion de Carmina Shoemaker. La marque majorquine prévoit de réaliser entre deux et trois nouvelles ouvertures par an jusqu'en 2030. Ces nouveaux points de vente seront implantés sur des marchés stratégiques, notamment en Amérique, les États-Unis étant le principal marché de l'entreprise, et surtout en Europe centrale, avec un accent particulier sur la Suisse et l'Allemagne.

Ces ouvertures font suite à celles réalisées par Carmina ces dernières années, notamment en 2025, où la marque a inauguré deux nouvelles boutiques à Londres et au Luxembourg, conformément à sa feuille de route jusqu'en 2030. Le réseau commercial de la marque compte actuellement neuf boutiques au total : Inca, Palma de Majorque, Madrid, Paris, Barcelone, New York, San Francisco, Londres et Luxembourg. Ce chiffre devrait passer à 11 avec les ouvertures prévues cette année à Tokyo et Munich. Ces nouveaux points de vente renforceront le canal de la vente directe, qui représente plus de 80 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, dont environ 50 % proviennent des boutiques physiques et plus de 30 % de la boutique en ligne.

Keel Labs, la startup américaine à l'origine des premiers tissus à base d'algues, a demandé le 5 juin à être placée sous la protection du Chapter 11 auprès du tribunal de Caroline du Nord (États-Unis). L'entreprise possède des actifs estimés à 10 millions de dollars et des dettes s'élevant à un million de dollars.

Pour produire le Kelsun, des biopolymères sont extraits d'algues puis transformés en fils par un procédé chimique. Ces fils sont ensuite filés pour devenir des fibres. Keel Labs qualifie le Kelsun d'intégration « plug-and-play » : le matériau peut être tricoté et tissé, et mélangé à d'autres fibres comme le coton ou le chanvre. En 2024, cette innovation a valu à l'entreprise le prix « Innovation Project of the Year » lors des Textile Exchange Climate & Nature Impact Awards.

Les fondatrices Tessa Callaghan et Aleksandra Gosiewski ont débuté en 2017 dans un petit laboratoire à Brooklyn (New York), alors sous le nom d'AlgiKnit, avec pour mission d'introduire les fibres issues de l'océan dans le secteur polluant de la mode. En 2022, une forte croissance a suivi grâce à un investissement de série A de 13 millions de dollars, provenant notamment de Collaborative Fund, H&M Co:Lab et Horizons Ventures.

Près d'une décennie plus tard, les fondatrices semblaient avoir prouvé que les algues pouvaient être une excellente matière première pour les vêtements. Après la période du Covid, la notoriété de Kelsun a rapidement augmenté grâce à des collaborations avec de grands noms. Ainsi, Kelsun a créé pour Stella McCartney (2023) un débardeur en maille fine, et un t-shirt en coton de la marque californienne Outerknown (2025) était composé pour un tiers de Kelsun. Enfin, H&M et & Other Stories (2025) ont lancé une collection capsule avec ce matériau.

En 2024, lors d'un entretien avec FashionUnited, l'entreprise se félicitait encore d'avoir surmonté les phases de croissance les plus difficiles d'une scale-up. Les vêtements contenant du Kelsun ont été commercialisés en séries de plus de 100 pièces, à un niveau de prix compétitif. Le matériau durable « next-gen » semblait prêt pour le grand système de la mode.

Bien que la demande de mise en faillite actuelle ne signifie pas nécessairement la fin de Keel Labs, elle soulève des questions. Que faut-il alors pour gérer une entreprise viable dans le segment des fibres alternatives ? Comment une petite entreprise peut-elle produire des fibres de haute qualité, évolutives et à faible impact, tout en maintenant un flux de trésorerie sain ?

What happens when the booming fitness industry collides with beauty and wellness?

Join us live as our Beauty & Wellness and Active teams explore the emerging opportunities at the intersection of fitness, wellness, and beauty.

As athletic routines, wellness lifestyles, and beauty needs evolve together, we’re tracking the innovations, collaborations, and hybrid experiences reshaping all three markets.

What You’ll Learn:

· What’s shaping the fitness-wellness zeitgeist
· Which brands are leading the convergence
· Where we see the next wave of growth

The future of wellness is in motion. Let’s navigate what’s next.

Speakers

Mallory Huron · Director of Beauty & Wellness, Future Snoops
Taryn Hoffman · Senior Strategist of Beauty & Wellness, Future Snoops
Rachael Gentner · Director of Active & Outdoor, Future Snoops
Tamara Esquiliche · Senior Strategist of Active & Outdoor, Future Snoops
Tatiana Glezer · Founder, Mowe Beauty

When: June 16 · 10am EDT / 4pm CEST

Register for Free

En juin, Paris ne vit pas qu'au rythme de sa Fashion Week masculine (du 23 au 28) : le mois est aussi celui des grandes activations retail, confirmant une fois de plus le dynamisme de la capitale en matière de pop-ups. FashionUnited vous a sélectionné les rendez-vous les plus inspirants et innovants du moment.

L'hôtellerie de luxe, un terrain d'expression commerciale

Les établissements hôteliers parisiens s'affirment de plus en plus comme des acteurs de la distribution de niche, offrant aux marques un écrin qui cible une clientèle internationale. L'hôtel SO/ Paris illustre cette tendance en s'associant à la créatrice J. Simone (Jude Ferrari) du 18 mai au 29 juin. L'établissement intègre une scénographie urbaine audacieuse pour présenter la collection printemps-été 2026 de la marque, avec des pièces développées en partenariat avec le label Labdip.

De son côté, l'hôtel Brach Paris, installé dans le 16e arrondissement, accueille du 18 au 28 juin la griffe d'accessoires parisienne Heimat Atlantica. Ce partenariat permet à l'hôtel d'enrichir son offre avec un projet culturel axé sur l'artisanat ibérique, dont la production est 100 % européenne, soulignant la porosité croissante entre hospitalité et luxe artisanal.

Mutualisation des espaces et curation « lifestyle »

Face aux contraintes du marché immobilier commercial parisien, plusieurs marques font le choix de mutualiser leurs surfaces de vente pour proposer une offre croisée. La maison de prêt-à-porter Bourrienne Paris X s'installe chez le chausseur Chatelles rue du Bac du 28 mai au 28 juin, croisant ainsi leurs fichiers clients autour d'un positionnement commun d'élégance parisienne.

Dans une logique similaire, l'enseigne Pyrenex transforme son magasin phare de la rue du Temple pour y intégrer une offre outdoor et lifestyle. En invitant des marques complémentaires telles que Topo Designs, Yeti et Keen jusqu'à la fin du mois d'août, l'entreprise augmente l'attractivité de son point de vente physique et prolonge le temps passé en boutique par les consommateurs.

À la conquête du marché français

Le mois de la Fashion week demeure une fenêtre de tir privilégiée pour les marques étrangères souhaitant tester ou consolider leur présence physique en France. La marque japonaise Momotaro Jeans, spécialiste du denim haut de gamme, inaugure son premier espace parisien dans le Marais du 23 au 27 juin. L'objectif est de présenter son savoir-faire, notamment son tissu teint de manière exclusive sous l'appellation « Tokuno Blue », aux acheteurs internationaux.

La marque espagnole Alhaja déploie également un espace du 17 au 21 juin, confirmant sa volonté de s'implanter durablement en France, qui constitue désormais son deuxième marché stratégique.

Les pop-up « grande échelle »

Les détaillants institutionnels continuent d'avoir recours au format éphémère pour introduire des créateurs émergents. C'est dans cette optique que les Galeries Lafayette Paris Haussmann reconduisent leur espace « Africa Now » du 17 juin au 18 juillet 2026. Cet événement, organisé en partenariat avec le salon Tranoï et Canex, met en lumière une offre de prêt-à-porter et d'accessoires pensée pour les standards occidentaux, tout en soutenant l'émancipation économique de communautés créatives africaines.

En outre, à l'approche de la Coupe du monde de football de 2026, le distributeur d'articles de sport Intersport a choisi de voir les choses en grand avec l'ouverture d'un espace éphémère baptisé « Club House ». Situé sous la Canopée des Halles à Paris, ce dispositif sera accessible du 12 juin au 4 juillet 2026 et comprendra plusieurs zones distinctes dont un atelier de personnalisation de vêtements, une zone dédiée aux démonstrations de football freestyle et un espace d'exposition présentant des pièces de collection et des maillots anciens de l'équipe de France.

« Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire » est la première exposition parisienne de la maison Pomellato, propriété du groupe Kering.

Organisée du 24 juin au 20 juillet 2026 au Palais de Tokyo, elle se veut un voyage immersif autour de cinq axes, le style, l'artisanat, la couleur, l'image et les femmes.

Fondée à Milan en 1967, les bijoux sont fabriqués au sein de Casa Pomellato à Milan par plus de 150 artisans. La maison investit dans la traçabilité des pierres de couleur et des diamants. La maison affirme s'approvisionner exclusivement en or issu de filières responsables et traçables.

Le nom « Pomellato » fait référence à la robe pommelée d'un cheval, le fondateur, Pino Rabolini, étant passionné d'équitation. Son père lui aurait conseillé de « parier sur le cheval gagnant » lorsqu'il a créé l'entreprise.

Dans le communiqué, la commissaire, Alba Cappellieri, insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une rétrospective classique mais d'une lecture de Pomellato comme acteur du design contemporain et de la culture visuelle. D’où le choix d’exposer au Palais de Tokyo.

L’exposition retrace l'histoire de la maison depuis sa création à Milan en 1967 et met en avant : les chaînes iconiques de Pomellato, les volumes sculpturaux, l'usage pionnier des pierres de couleur et les collaborations avec de grands photographes, tels qu’Helmut Newton, Herb Ritts ou Horst.

Elle met également en valeur la plateforme Pomellato for Women qui soutient l'inclusion des femmes, leur indépendance, leurs droits et leur autonomie économique.

Face à un marché du travail incertain et à la menace croissante de l'intelligence artificielle, les lycéens des pôles technologiques américains sont de plus en plus nombreux à reconsidérer leurs projets professionnels.

La forte demande dans des secteurs comme la construction, associée à la perspective de salaires à six chiffres, incite certains établissements à privilégier les formations pratiques. Ces programmes redéfinissent fondamentalement la notion de réussite pour la promotion 2026.

Chaque année, les détaillants de mode européens enregistrent un manque à gagner de plus de 12 milliards d'euros sur les vêtements et de 2,7 milliards d'euros sur les bijoux et les sacs à main. C'est ce que révèle une étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo), chargé de la protection de la propriété intellectuelle.

L'Euipo affirme que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits « de créateurs » tels que la mode, le mobilier et l'électronique. Le design représente donc une valeur ajoutée, ce qui rend les marchés à forte intensité de design vulnérables à la contrefaçon.

Les réseaux sociaux facilitent l'accès au grand public pour ces imitations bon marché. Dans l'étude de l'Euipo, plus d'un dixième des personnes interrogées ont admis avoir déjà acheté sciemment des contrefaçons. Pour la génération Z, âgée de moins de 24 ans, ce chiffre s'élève même à plus d'un quart.

Environ 28 millions de citoyens de l'UE travaillent dans des secteurs à forte intensité de design, contribuant à hauteur de 16 % au produit intérieur brut. L'Euipo recommande donc vivement aux entreprises de faire enregistrer officiellement leurs créations. L'enregistrement d'un produit simple coûte 350 euros. Les droits sont valables dans tous les États membres et peuvent être renouvelés tous les 5 ans, pour une durée maximale de 25 ans.

Du 12 au 14 juin 2026, Marrakech accueillera une nouvelle édition de Destination Créative à la Rotisserie de la Paix. Pour accélérer l'internationalisation des marques marocaines, l'événement s'appuie sur plusieurs acteurs français de la mode et de la création, parmi lesquels l'ANDAM, Tranoï, By Serge.H, Le Bon Marché, la Maison Mode Méditerranée ou encore le Musée des Arts Décoratifs (MAD) de Paris.

Portée par Youness Bouchida, fondateur d'Initiative Audace, premier accélérateur marocain dédié à la mode, au design et aux métiers de la création, et président de la Commission Mode et Design de la Fédération des Industries Culturelles et Créatives (FICC), Destination Créative accompagne designers et marques à travers des présentations à des acteurs de l’écosystème de la mode et des programmes d'accès aux marchés internationaux.

Depuis ses débuts, l'initiative bénéficie du soutien de sa marraine Nathalie Dufour, directrice générale de l'ANDAM, dont l'engagement témoigne de la reconnaissance du potentiel créatif marocain.

Un réseau français mobilisé autour de la création marocaine

Si l'initiative a permis l'intégration de marques marocaines au sein du grand magasin Tryano à Abu Dhabi, et le développement de partenariats commerciaux avec le Groupe Chalhoub, le partenariat avec le salon parisien Tranoï a quant à lui ouvert des marchés stratégiques au Japon, en Europe et en Amérique du Nord pour plusieurs designers marocains.

À propos de cet évènement, Serge Haouzi, directeur artistique des Teintures de France, déclare : « mon projet est d’engendrer des collaborations avec des créateurs marocains, leur faire découvrir les savoir-faire français et pourquoi pas de nourrir des collaborations autour des dernières technologies mises au point par Teintures de France. »

Parmi les autres participants français à cet événement figurent Le Bon Marché, le MAD Paris ou encore la Maison Mode Méditerranée. Ainsi, au-delà de la mode, cette coopération touche également la distribution, le patrimoine, la culture, l'artisanat et la haute technologie.

Destination Creative Marrakech ambitionne de positionner la ville comme hub régional des industries créatives et plateforme de référence pour faire émerger les talents marocains.

L’opération bénéficie du soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication marocain, qui soutient la volonté de faire émerger une nouvelle génération d'entreprises créatives marocaines à l'international.

Asics Corporation a annoncé son intention de séparer son activité Onitsuka Tiger du reste du groupe. Le conseil d'administration de l'entreprise a approuvé le transfert de cette activité vers OT Group, une filiale détenue à 100 % par Asics, par le biais d'une scission-absorption simplifiée. Cette restructuration devrait prendre effet le 1er janvier 2027.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Onitsuka Tiger fonctionnera de manière plus autonome, tandis que les activités de la marque au sein des filiales régionales existantes seront également réorganisées à l'échelle mondiale sous l'égide d'OT Group. Asics explique que cette décision reflète la croissance internationale rapide de la marque, l'expansion de sa présence sur le marché et sa reconnaissance croissante en tant que label lifestyle haut de gamme.

Asics s'apprête à rendre Onitsuka Tiger indépendant

L'équipementier sportif japonais souligne qu'Onitsuka Tiger a réussi à renforcer son positionnement dans le segment premium grâce au développement de son réseau de boutiques en propre. En mettant en place une structure opérationnelle indépendante, Asics entend accélérer la prise de décision, renforcer la compétitivité adaptée au positionnement luxe de la marque, améliorer la transparence des performances commerciales au sein du groupe et consolider la gouvernance et la responsabilité managériale.

Cette opération est qualifiée de scission-absorption simplifiée au regard de la loi japonaise sur les sociétés et ne nécessite donc pas l'approbation des actionnaires d'Asics. Dans le cadre de cette restructuration, OT Group émettra 400 actions ordinaires, qui seront intégralement attribuées à Asics. L'entreprise a précisé que cette opération n'entraînera aucune modification de son capital social ni de ses droits d'acquisition d'actions.

Onitsuka Tiger se restructure à l'échelle mondiale au sein d'OT Group

OT Group, créé le 25 février 2026, servira de siège mondial pour l'activité Onitsuka Tiger. Bien que la filiale n'ait pas encore publié de résultats financiers, elle devrait superviser des opérations couvrant environ 160 pays et régions. L'activité s'appuiera sur des pôles commerciaux régionaux au Japon, en Chine, en Europe et en Asie du Sud-Est, un réseau mondial d'environ 190 boutiques en propre et un effectif d'environ 2 800 employés, dont 550 au siège et 2 250 en points de vente.

Asics indique que cette réorganisation vise à positionner Onitsuka Tiger pour sa prochaine phase de croissance en tant que marque lifestyle haut de gamme à l'échelle mondiale. L'opération impliquant une filiale détenue à 100 %, l'entreprise prévoit un impact minimal sur ses résultats financiers consolidés.

Paris - De son enfance dans les terres du Nord à sa présence à la seconde investiture de Donald Trump, Bernard Arnault, patron du numéro un mondial du luxe LVMH, fait l'objet d'une biographie critique publiée mercredi, la première en France en plus de vingt ans.

Avec "Bernard Arnault, son univers impitoyable", publié par la maison d'édition La Tribu, la spécialiste du secteur de la mode Audrey Millet revient sur l'enfance de ce fils de bonne famille roubaisienne - ses parents dirigeaient une entreprise de BTP - et son ascension jusqu'à devenir l'un des hommes les plus riches au monde, à la tête d'une fortune familiale estimée par Bloomberg à 162 milliards de dollars en juin 2026.

L'autrice évoque son passage par la prestigieuse école française Polytechnique, où le jeune homme brille dans le calcul des probabilités mais moins en matière de culture générale, à en croire ses notes. Le livre consacre notamment quelques lignes à son stage obligatoire à l'école d'application du génie d'Angers, où les militaires concluent qu'il est "inapte à se voir confier un poste de responsabilités".

"Ce que l'armée française identifie alors comme des défaillances du commandement, le management des années 1990 va les rebaptiser: agilité, leadership transformationnel, esprit entrepreneurial. Le monde va changer de grille de lecture", analyse Audrey Millet.

Puis viennent les acquisitions : d'abord Boussac en 1984, empire du textile qui détient la perle Christian Dior; puis LVMH, alors constitué de Louis Vuitton et Moët-Hennessy, au terme de manœuvres qui amènent la commission des opérations de Bourse à enquêter.

Des dizaines d'autres maisons sont ensuite rachetées pour construire l'empire actuel de 75 entreprises : Givenchy, Kenzo, Guerlain, Sephora, Pommery, ou encore Les Échos, Paris Match. Certaines tentatives de mainmise échouent, comme Gucci, finalement raflé en 1999 par le groupe PPR de François Pinault, ou Hermès, un dossier dans lequel LVMH a été sanctionné par l'Autorité des marchés financiers.

Le livre montre aussi en filigrane le soutien que l'homme d'affaires a reçu de l'État, notamment pour le rachat de Boussac ("C'est l'État français qui financera en toute légalité l'opération", écrit l'autrice).

Début juin, Le Canard enchaîné a évoqué des pressions de la part de proches du milliardaire sur La Tribu, qui fait partie du groupe Les Nouveaux Editeurs (dans laquelle François-Henri Pinault, président du groupe de luxe Kering, a des parts via sa holding Artémis).

"Je peux vous dire que la pression a été très forte", a indiqué à l'AFP l'éditrice du livre, Julia Pavlowitch, sans préciser davantage. "Ce livre est une publication libre d'éditeur indépendant, en rien influencée par son actionnariat (...). C'est une édition traditionnelle, comme elle existe de moins en moins", poursuit l'éditrice. Contacté par l'AFP, LVMH n'a pas souhaité commenter.

Pour célébrer ses 150 ans, la marque de maroquinerie Lancel déploie une campagne à plusieurs vitesses : une exposition, un livre, une collection capsule, une présence physique dans huit magasins Galeries Lafayette. La maison française, propriété du groupe italien Piquadro depuis 2018, transforme ainsi cet anniversaire en une opération de communication à grande échelle.

Lancel : un héritage maroquinier français sous pavillon italien

Créée en 1876 par Angèle Lancel et Alphonse Lancel à Paris, Lancel débute comme fabricant de pipes et d'étuis. Puis, la marque élargit son offre à divers accessoires de voyage et de mode. Au fil du XXᵉ siècle, Lancel développe son activité dans la maroquinerie, les bagages et les sacs à main.

Racheté par le groupe suisse Richemont en 1997, Lancel est vendu, en 2018, au groupe italien Piquadro, spécialisé dans la maroquinerie (Piquadro, The Bridge) pour environ 35 millions d'euros. Son PDG est Marco Palmieri.

« Lancel, Toujours » : une exposition immersive place de l’Opéra, à Paris

Jusqu’au 23 décembre 2026, au 8 place de l’Opéra (Paris 9ᵉ), Lancel retrace 150 ans de son histoire à travers des objets, sacs, bagages, archives et innovations, dans sa boutique historique. L’accès est gratuit, sur inscription via le site internet de la maison.

« Objets de désir, depuis 150 ans » : édition d’un livre anniversaire

Publié chez Rizzoli et rédigé par Alessandra Arezzi Boza, cet ouvrage célèbre le 150ᵉ anniversaire en puisant dans les archives pour mettre en lumière les premières créations, les catalogues et les publicités, des années 1920 et 1930 à nos jours.

Ces pièces retracent l’évolution des époques, reflétant différents modes de vie et révélant comment des besoins pratiques ont été transformés en créations sophistiquées, des emblématiques « Sacs à Malices » – dotés de poches ingénieuses – aux collaborations avec des artistes tels que Salvador Dalí, qui a inspiré le « sac Daligramme ».

Une collection capsule autour du Premier Flirt

Lancel célèbre son sac emblématique nommé « Premier Flirt », né en 2006, à travers une réinterprétation en quinze modèles exclusifs. La collection est centrée sur le Rouge Lancel et la création assurée par Valeria Vigorelli, directrice du studio de création.

Une présence physique dans huit magasins Galeries Lafayette

Jusqu’au 23 juin 2026, Lancel s’installe aux Galeries Lafayette Paris Haussmann, Metz, Strasbourg, Luxembourg, Toulouse, Nantes, Cap 3000 et Nice Masséna, sous la forme de vitrines, pop-up stores et scénographie immersive.

Au-delà de sa présence dans les magasins Galeries Lafayette, Lancel prévoit une campagne digitale, des activations d'influence et plusieurs événements dédiés.

C'est bien connu, les accessoires sont la touche finale d'une tenue. En été, lorsque la garde-robe se résume souvent à des jeans, des shorts et des basiques légers, ils deviennent d'autant plus importants et apportent une note personnelle même aux looks les plus simples.

Sézane dévoile actuellement une sélection colorée d'accessoires pour toutes les occasions, des touches subtiles aux pièces fortes, qui ajoutent ce petit quelque chose à chaque look estival.

Cette année, les très convoités sacs en raphia se parent d'une touche ludique, devenant ainsi le compagnon idéal pour les mois à venir. Des détails floraux et des motifs de fleurs colorées insufflent une ambiance estivale au design, évoquant les longues journées à la plage, la douce chaleur du soleil et un sentiment d'insouciance.

Au-delà de leur aspect décoratif, les modèles en raphia et Farrow séduisent également par leur fonctionnalité : leur grand volume permet de ranger tout le nécessaire pour l'été, de la crème solaire grand format à la serviette de plage, en passant par le prochain guide de voyage.

Celles qui préfèrent un style maximaliste cet été et souhaitent aller à contre-courant de la tendance minimaliste trouveront chez Sézane les pièces fortes idéales. Les boucles d'oreilles Joanna et le collier Horacio illustrent parfaitement cette approche ludique : avec leurs pendentifs estivaux et leurs formes détaillées, ils apportent du mouvement à chaque tenue et confèrent une profondeur narrative même aux looks les plus sobres.

Idéal pour une soirée en amoureux : un contraste saisissant entre sobriété et opulence se crée en les associant à une simple robe blanche.

Cet été, les coiffures se font également ludiques pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique Sézane. Qu'il s'agisse d'un chouchou oversize coloré ou du foulard Lupin d'inspiration marine, ces deux pièces ajoutent sans effort une touche d'élégance.

Le foulard Lupin se révèle particulièrement polyvalent : il peut se porter classiquement dans les cheveux, en bandana, ou encore nonchalamment noué à l'anse d'un sac. Il devient ainsi un accessoire de mode modulable, à réinventer au gré des envies et des occasions.

Ces modèles, ainsi que d'autres, sont actuellement disponibles en exclusivité sur Sézane.com et dans une sélection d'Appartements Sézane. Les prix démarrent à 15 euros.

Le lancement a eu lieu dans le jardin d’hiver du 30 Montaigne, adresse historique de Dior. Parmi les intervenants figuraient : Olivier Sastre, directeur général adjoint chargé des ressources humaines et du développement durable Christian Dior Couture ; Clément Lefevre, directeur du développement durable Christian Dior Couture ; Andrée-Anne Lemieux, directrice du développement durable de l'IFM, professeure et directrice de la chaire IFM-Kering Sustainability ; Stéphane Piot, intervenant spécialisé en mode responsable à l'IFM ; et Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Joining forces ou l’idée que la transformation durable doit être transversale et collective

Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'actions déjà menées par Dior :

– L'exposition itinérante et écoresponsable L’Atelier des possibles, dispositif interne de sensibilisation au développement durable déployé par Dior à l'international, qui a déjà réuni plus de mille collaborateurs à Paris, Shanghai et New York.

– Des formations spécialisées sur le climat, l’écoconception et l’agriculture régénératrice ont concerné près de 600 collaborateurs l’an dernier.

Le programme s’inscrit dans la feuille de route environnementale Dream in Green, stratégie environnementale de Christian Dior Couture, et dans le programme LIFE 360 du groupe LVMH.

Parmi les sujets traités se trouvent : les évolutions réglementaires ; l’approvisionnement et la production responsables ; la traçabilité ; la biodiversité ; l’écoconception ; la circularité ; le climat ; e la performance durable.

Il se conclura par un accompagnement visant à soutenir des projets innovants au sein de la maison, afin de transformer l’apprentissage en actions concrètes.

En parallèle, un cycle de conférences internationales accessible aux collaborateurs Dior dans le monde entier sera organisé avec l’IFM autour de sujets tels que le climat, la biodiversité et la circularité.

Un dispositif de formation interne à grande échelle

L'ensemble des collaborateurs de Dior aura accès à des conférences et séminaires développés avec l’IFM afin d’acquérir les fondamentaux du développement durable.

La première promotion réunit 23 collaborateurs issus de plus de quinze départements de l’entreprise.

Les participants seront notamment issus des opérations fonctionnelles : création, digital, finance, juridique, conformité, merchandising ou supply chain.

Le cursus est structuré autour de quatre modules totalisant 80 heures de formation.

Les collaborateurs les plus engagés pourront suivre un parcours certifiant d’une durée d’un an.

L'American Apparel & Footwear Association (AAFA) a publié, le 3 juin 2026, son premier glossaire mondial des termes de traçabilité pour l'habillement, la chaussure et les accessoires. Il s'agit d'une référence volontaire et open-source qui définit le vocabulaire de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, de « chain of custody » à « forensic tracing ».

Pour les marques qui doivent se conformer au Passeport Numérique de Produit (DPP) de l'UE, le calendrier n'est pas un hasard. Le DPP, imposé par le règlement sur l'écoconception pour des produits durables (ESPR), exigera des marques qu'elles joignent à leurs produits des données structurées et vérifiables sur leur cycle de vie. Mais avant que les données puissent circuler, tous les acteurs de la chaîne — marques, usines, fournisseurs de logiciels et régulateurs — doivent s'accorder sur la signification des termes employés. Le glossaire vise précisément à combler cette lacune.

Il ne s'agit cependant pas d'un manuel sur le DPP. Le document de l'AAFA définit la chaîne d'approvisionnement physique et les documents associés — niveaux, rôles, matériaux et documents commerciaux — avec une approche typiquement américaine, mettant l'accent sur la vérification de l'origine et les méthodes d'investigation liées à la législation américaine sur le travail forcé. Le cadre de l'UE, en revanche, est une législation contraignante axée sur les données de durabilité et de circularité. Les deux se recoupent sur des concepts communs mais possèdent des ADN différents.

L'impact est double. Pour les marques américaines vendant en Europe, le glossaire offre une porte d'entrée pour se préparer au DPP dans un langage familier. Pour les marques européennes, il indique que l'industrie américaine souhaite participer à l'élaboration des normes mondiales de traçabilité et avoir l'opportunité d'harmoniser la terminologie avant que l'ISO ne développe son cadre mondial à partir de 2028.

Toutefois, un risque existe : si les termes de l'AAFA et ceux de l'UE divergent, l'industrie se retrouvera avec un troisième dialecte plutôt qu'un langage commun.

Le salon Texworld Apparel Sourcing Paris s'apprête à dévoiler sa nouvelle méthodologie de prospective lors de sa prochaine session, programmée du 31 août au 2 septembre 2026 au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget.

Sous la direction artistique du duo Louis Gérin et Grégory Lamaud, le comité des tendances de l'événement abandonne cette année sa structure traditionnelle. Les quatre grands univers narratifs qui rythmaient les éditions précédentes laissent la place à un cahier de tendances unique intitulé Autopsy.

Conçu comme un outil d'analyse sociologique autant que stylistique, ce guide décode les fractures de l'époque actuelle à travers douze signaux créatifs pour dessiner la cartographie de la saison Automne-Winter 2027-2028.

Une rupture avec les formats de prévision traditionnels

Cette nouvelle approche se veut plus instinctive et globale afin de coller aux transformations profondes de la société. Les concepteurs du projet décrivent une époque charnière marquée par une saturation technologique, une perte de repères et l'épuisement des récits dominants.

En réaction, les signaux captés témoignent d'un besoin de retour à la nature, d'humilité et d'une volonté de reconnexion avec les réalités tangibles. Pour les professionnels de la filière, cette analyse dépasse le simple cadre esthétique pour interroger la place du corps, de la mémoire et des matières dans une civilisation en transformation. Parmi les douze axes développés, le signal nommé Normskin examine par exemple la standardisation des silhouettes et des identités provoquée par les algorithmes, ce qui se traduit par des textures modulaires et des superpositions géométriques dans une palette de couleurs neutres.

À l'opposé, l'axe Florabiote met en scène une nature invasive à travers des jacquards floraux, des velours moussus et des broderies botaniques conçus comme des biotopes textiles protecteurs.

Des réponses techniques aux tensions sociétales

Les autres signaux explorent la dualité entre le monde numérique, le besoin de matérialité et les influences de l'environnement. La thématique Decarnation retranscrit la fragilité d'une société hyperconnectée à travers des textures altérées, des aspects patinés et des teintes délavées, où le vêtement devient une sorte de relique protectrice.

À l'inverse, l'axe Fusionary propose un monde en recomposition où les textiles jouent sur les assemblages, les réseaux et les tensions graphiques à travers une palette de couleurs chaudes. Le signal Vitaminoid explore quant à lui le versant de la culture numérique et de la mise en scène de soi avec des silhouettes surdimensionnées, des volumes gonflés et des fausses fourrures colorées aux teintes explosives.

Cette recherche de textures s'exprime également à travers le signal Aquamorphosis, qui puise son inspiration dans la fluidité de l'eau avec des matières translucides, mouvantes et des finitions à l'aspect mouillé. Le sentiment d'épuisement d'un modèle se traduit dans l'axe Evinescence par des transparences pigmentées, des reflets altérés et des textures fragmentées qui évoquent des vêtements usés par le temps et la mémoire.

Le salon consacre enfin une part de sa réflexion à l'esthétique post-industrielle avec l'axe Urbicéa, qui met en avant des matières minérales, des lignes brutalistes et des gris bétonnés, avant de clore son étude avec Epiternel, un signal axé sur la sédimentation et la recherche de l'essentiel, qui privilégie les structures enveloppantes et silencieuses utilisant le bois brûlé ou les textures marbrées.

Une mise en application directe pour les acheteurs sur le salon.

Ce changement des tendances trouvera un écho concret au cœur du Hall 2 du salon du Bourget.

Le directeur artistique Louis Gérin présentera personnellement les conclusions de ce cahier de tendances lors d'une conférence dédiée sur la scène de l'Agora.

Afin de faciliter le travail de sourcing des acheteurs et des stylistes, les équipes du salon déploieront une scénographie immersive. Les visiteurs professionnels pourront y découvrir une sélection rigoureuse de matériaux, de propositions chromatiques et de silhouettes directement issues des douze signaux d'Autopsy. Ce parcours permettra aux donneurs d'ordres de visualiser immédiatement les applications industrielles des tendances pour la saison Automne-Winter 2027-2028 auprès des fabricants présents.

Une fois de plus, l'historique maison française Christian Dior, à l'origine de l'empire du luxe bâti au fil des ans par l'homme d'affaires français Bernard Arnault, inaugure la saison estivale avec l'ouverture de son traditionnel pop-up à Ibiza.

Il s'agit de la première boutique à ouvrir ses portes sur l'île sous la nouvelle direction créative de Jonathan Anderson chez Dior.

Située dans le même bâtiment de la Marina d'Ibiza que la maison de couture française occupe saison après saison pour son grand événement estival sur l'île méditerranéenne, la boutique « resort » succède à celle que la marque avait ouverte pour la dernière fois sur l'île d'Ibiza lors de la campagne Été 2025. Ce point de vente éphémère, inauguré en pleine transition à la direction créative de Dior, avait été conçu selon les directives encore en vigueur au sein de la maison, imposées par Maria Grazia Chiuri, alors responsable du design des collections femme.

C'est dans ce cadre qu'elle avait imaginé une dernière collection Dioriviera, à laquelle ces boutiques saisonnières exclusives sont préférentiellement dédiées. Jonathan Anderson n'a d'ailleurs fait ses débuts qu'en octobre 2025, avec la présentation de sa première collection pour femme.

Une fois ce processus achevé et la « nouvelle ère » de Jonathan Anderson chez Dior pleinement inaugurée, la célèbre maison revient cette année encore sur l'île d'Ibiza. Elle y présente la première collection Dioriviera conçue par le créateur britannique, dans la première boutique « resort » de l'île imaginée selon la nouvelle ligne créative qu'il a initiée. Ces nouvelles impulsions se matérialisent à travers d'élégants et joyeux motifs nautiques, estivaux et de nœuds, inspirés de l'œuvre du Français Christian Bérard. Artiste aux multiples facettes, il était, comme le souligne Dior, l'un des amis les plus proches de Christian Dior. Cette amitié l'a conduit à participer activement à divers projets pour la maison de couture, notamment la décoration intérieure du siège historique du 30, avenue Montaigne à Paris. Cela incluait la célèbre « boutique Colifichets », dédiée à la vente de petits accessoires, à travers laquelle la maison Dior a commencé à étendre son univers au-delà de la Haute Couture.

De Ibiza à Capri, en passant par Portofino et Bangkok

L'esthétique utilisée pour concevoir l'atmosphère de la boutique « resort » de Dior à Ibiza se retrouve, à une autre échelle et avec des éléments harmonieux, dans les autres boutiques saisonnières que la maison a ouvertes ou prévoit d'ouvrir pour la campagne Été 2026. Durant cette saison estivale, Dior disposera de points de vente similaires à celui de l'île des Baléares dans une sélection de destinations de vacances exclusives, telles que Capri et Portofino (Italie), Mykonos (Grèce), Bodrum (Turquie) ou Saint-Tropez.

En parallèle, la maison française transposera cet univers de vacances décontracté dans plusieurs de ses boutiques emblématiques, comme celle de Bangkok (Thaïlande), son concept store dans le quartier de Seongsu à Séoul (Corée du Sud), ou son siège historique du 30, avenue Montaigne à Paris. Tous ces espaces seront finement décorés de motifs nautiques et marins inspirés de l'œuvre de Bérard. Cette expérience immersive et unique sera complétée, selon les boutiques, par des intérieurs agrémentés de meubles en rotin, des terrasses et piscines équipées de chaises longues et de parasols signés Dior, ou encore des cocktails signature et des excursions en bateau sur la Riviera.

« Conçue pour la première fois par Jonathan Anderson », la collection Dioriviera « rend hommage aux précieux rêves de nouveaux horizons de Monsieur Dior ». Partant de cette impulsion, expliquent les dirigeants de Dior, les principales boutiques et les nouvelles boutiques « resort » adoptent cette saison une nouvelle scénographie qui « s'inspire du monde de la mer ». « Telle une joyeuse célébration de cet univers ensoleillé, les installations » et les ambiances saisonnières « dévoilent une flotte de voiliers aux couleurs estivales vives ».

Ces motifs, ajoute la maison de couture, « se déploient sur les façades et les vitrines, ornés de dessins évoquant les œuvres de Christian Bérard, avec des nœuds ludiques et des rayures audacieuses » ; tandis que pour le « légendaire 30 Montaigne, de grands coquillages abritent avec grâce et poésie parfums et bijoux, tels de précieux trésors ».

La marque de vêtements espagnole Mango a annoncé mardi l'ouverture de 45 nouveaux magasins et la création de près de 700 emplois en France d'ici à 2028, grâce à un investissement de 66 millions d'euros promis la semaine dernière lors du sommet Choose France.

Présente depuis 1994 en France, son « premier marché international », l'entreprise prévoit d'y ouvrir « 15 nouveaux magasins par an, créant environ 15 emplois par magasin », précise-t-elle dans un communiqué. « Cette expansion » marquera l'arrivée de l'enseigne dans dix villes supplémentaires, est-il ajouté. Les ouvertures seront réparties entre les grandes villes et « les villes de taille moyenne et petite, qui représentent actuellement plus de 80 % » de son réseau de 250 points de vente.

Un investissement salué par l'exécutif

L'investissement de 66 millions d'euros, annoncé la semaine dernière lors du sommet Choose France organisé chaque année par l'Élysée, « marque une nouvelle étape dans l'engagement de longue date de Mango » dans le pays, insiste l'entreprise, qui y emploie environ 1 700 personnes.

Il avait été salué par Emmanuel Macron. « Mango choisit la France (...) ¡Gracias! », s'était-il réjoui sur X.

Alors qu'une partie du marché du prêt-à-porter a grandement souffert ces dernières années, entraînant des fermetures en cascade, la chaîne se targue d'une croissance « de plus de 20 % de chiffre d'affaires en France ces cinq dernières années », avait révélé en août 2025 son directeur France, Yann Bayon, à l'AFP.

Une santé financière solide à l'échelle mondiale

Avec plus de 2 900 points de vente dans 120 pays, l'enseigne catalane, non cotée en Bourse, assure avoir dégagé 242 millions d'euros de profits nets en 2025, soit une hausse de 11 % sur un an contre 219 millions d'euros en 2024.

Son chiffre d'affaires a atteint 3,8 milliards d'euros, dont 78 % hors d'Espagne, contre 3,34 milliards en 2024, année du précédent record.

Le groupe d'habillement attribue cette forte croissance commerciale au dynamisme de ses ventes sur internet, qui représentent « environ un tiers » de son chiffre d'affaires, mais aussi à l'ouverture de plus de 260 nouvelles boutiques en 2025.

Le centre de gravité du marché du luxe est en train de se déplacer vers l'Atlantique Nord. Face à une Chine engluée dans une crise immobilière persistante et à un Moyen-Orient déstabilisé par les récents conflits géopolitiques du début de l'année 2026, les grands groupes européens de la mode et de la haute joaillerie revoient leurs priorités géographiques.

Cette bascule est également dictée par le durcissement des politiques douanières de Donald Trump. Face au spectre de taxes à l’importation massives, posséder une présence physique et des filiales solides directement sur le sol américain s’avère désormais bien plus rentable pour les marques que de distribuer leurs collections depuis l’Europe.

Selon un article publié par BFM Business, les investissements massifs se concentrent désormais sur le territoire américain, où la croissance de l'intelligence artificielle et la solidité des hauts salaires maintiennent un vivier de consommateurs très fortunés particulièrement insensibles à la crise.

L'Amérique du Nord devient le premier terrain d'expansion commerciale

Ce virage se traduit concrètement dans la gestion des parcs de magasins. Le dernier rapport mondial sur le commerce de détail de luxe publié par le cabinet Savills révèle que l’Amérique du Nord est passée en tête des ouvertures de points de vente l’an dernier.

La région a capté environ 27 % des inaugurations mondiales, devançant de peu l’Europe et laissant loin derrière la Chine, tombée à seulement 19 %. Ce dynamisme américain tranche avec la tendance globale du secteur, puisque les ouvertures de boutiques de luxe à l'échelle de la planète ont touché leur plus bas niveau depuis l'année 2020.

Pour les directions générales des maisons de couture, le marché américain recèle encore d'importantes réserves de croissance. Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po Paris, explique sur BFM Business que les États-Unis font office de valeur refuge dans un paysage international profondément fragmenté. Les marques multiplient d'ailleurs les événements à forte visibilité sur le sol américain, à l'image du défilé Chanel dans le métro new-yorkais ou de l'installation de Gucci en plein cœur de Times Square.

Une conquête des provinces de second rang portées par la fiscalité

L'un des enseignements les plus notables de cette bascule réside dans la nouvelle cartographie du luxe américain. Les investissements ne se cantonnent plus aux grandes artères historiques de New York ou de Los Angeles. Selon les données de Savills, les enseignes ciblent en priorité les capitales régionales et les villes secondaires qui bénéficient de l'exode des grandes fortunes en quête d'une fiscalité locale plus douce.

Les exemples de déploiement récents illustrent parfaitement ce ciblage géographique. La maison Hermès a ainsi inauguré de nouvelles adresses à Nashville dans le Tennessee ainsi qu'à Scottsdale en Arizona. De son côté, la griffe italienne Moncler concentre la majeure partie de ses lancements outre-Atlantique avec des implantations récentes à Aspen, station de ski très prisée du Colorado, et à Dallas au Texas, avant l'ouverture prochaine d'un magasin amiral sur la Cinquième Avenue à New York.

Des performances financières à deux vitesses

Cette résilience de la clientèle américaine se reflète directement dans les bilans financiers des grands groupes. Le cabinet de conseil Bain & Company décrit un marché mondial fonctionnant désormais à deux vitesses, où l’Amérique du Nord et du Sud et certaines zones d'Asie portent l'activité, tandis que l'Europe souffre du repli des dépenses liées au tourisme de passage.

Au premier trimestre, Richemont, propriétaire de la maison Cartier, a enregistré une progression de 18 % de ses ventes sur la zone Amériques. Le groupe suisse signe ainsi son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres dans cette région du monde. Cette tendance profite également aux marques américaines comme Ralph Lauren ou le groupe Tapestry, propriétaire de Coach, qui constatent une fidélité sans faille de leurs clients les plus jeunes et les plus aisés.

Une dépendance américaine qu'il convient de relativiser

Malgré l'euphorie ambiante autour des richesses générées par la tech et les introductions en bourse des entreprises d'intelligence artificielle, plusieurs experts du secteur incitent à la prudence.

Edouard Aubin, analyste financier chez Morgan Stanley, rappelle que les acheteurs américains ne pèsent que pour un cinquième des dépenses mondiales de luxe, soit environ 20 % à 22 % du marché total. L'expert souligne que si la résilience de l'oncle Sam est une excellente nouvelle pour les comptes de résultats des groupes de luxe, le secteur ne pourra pas retrouver sa pleine puissance tant que la clientèle chinoise n'aura pas renoué avec ses habitudes de consommation d'avant-crise.

Le monde de la mode dispose d'une nouvelle méthode de teinture. Des chercheurs de la TU Delft aux Pays-Bas et de la marque de mode Hul le Kes ont démontré qu'il est possible de colorer des vêtements avec des pigments issus des résidus obtenus après l'épuration des eaux usées.

Selon eux, il s'agit d'un pigment innovant extrait des boues résiduaires des stations d'épuration. Il prend la forme d'un biopolymère de type mélanine. La mélanine est connue pour posséder une série de propriétés fonctionnelles, notamment la protection contre les UV, une action antioxydante, une activité redox et la chélation des métaux.

Une alternative éthique à l'encre de seiche

La mélanine est utilisée depuis longtemps dans l'industrie de la mode, mais elle est souvent extraite de l'encre de seiche.

« La dépendance à l'égard de cette source soulève cependant des questions éthiques et limite sa disponibilité en raison du caractère saisonnier de la pêche à la seiche. Bien qu'il existe des méthodes de synthèse chimique, des études ont montré que la mélanine synthétique diffère de la mélanine d'origine naturelle en termes de structure et de fonction. La possibilité de récupérer un matériau de type mélanine à partir des boues offre donc une alternative prometteuse et plus durable », indique le communiqué de presse.

Des prototypes avant la commercialisation

Les premiers articles créés en collaboration avec la marque de mode Hul le Kes font office de preuve de concept.

Des tests et des approbations supplémentaires sont nécessaires avant que les vêtements puissent être commercialisés. Il s'agit cependant d'une belle avancée vers une nouvelle méthode de teinture respectueuse de l'environnement.

Pour le lancement de la saison estivale 2026, Jimmy Fairly présente une campagne qui capture la magie des couchers de soleil méditerranéens : L'Amour, l'Été. Hommage aux étés inoubliables, entre nostalgie et présent, la nouvelle collection évoque la sensation du sel sur une peau hâlée, le scintillement de la mer sur le corps et cette lumière dorée qui sculpte les silhouettes et le sable.

L'accent est mis sur le jeu des formes contrastées : les volumes marqués rencontrent des lignes minimalistes. Inspirées par la lumière de fin d'après-midi, les teintes profondes d'écaille foncée et de rouge intense se marient à des nuances chaudes comme la terre cuite et le caramel du désert, le tout sublimé par des détails en métal doré.

Les nouveaux modèles pour femme et pour homme sont disponibles dès maintenant au prix de 135 euros, en ligne et en boutique.

Femme : audace des volumes et élégance du minimalisme

Véritables pièces maîtresses, les nouveaux modèles pour femme se distinguent par leur acétate audacieux et leurs formes oversize affirmées. Tandis que la ligne Massive Statement mise sur des volumes marqués, des lignes sculpturales et des effets de profondeur uniques grâce à des couches d'acétate superposées dans des tons écaille foncée et transparents, la ligne Understated célèbre l'élégance du minimalisme. Ces créations épurées, d'inspiration légèrement rétro, séduisent par leur sobriété maîtrisée et confèrent un look intemporel et élégant.

Homme : réinterprétation des formes iconiques et précision de l'épure

Pour l'homme, la collection mise sur l'élégance du métal et une géométrie précise pour créer des designs modernes et intemporels. Alors que la ligne Progressive Classics réinterprète les formes de montures iconiques avec des volumes expressifs, des acétates de haute qualité et des silhouettes de caractère, la ligne Structural Metal incarne la pureté et la précision technique. De fines lignes architecturales en métal caractérisent ces montures, complétées par des géométries claires et de subtiles nuances de couleurs.

À l'heure des micro-tendances dictées par les réseaux sociaux, le cycle de vie d'un produit s'est considérablement contracté. Ce phénomène touche de plein fouet l'industrie de la beauté mais aussi celle de la mode, où la réactivité dicte désormais la réussite commerciale.

Pour conserver sa place de premier plan, Sephora choisit de bousculer sa méthode d'approvisionnement en lançant ce mois de juin 2026 son tout premier concours de dénicheur de talents, le Sephora Prize.

Au-delà de l'événement, cette initiative fonctionne comme un excellent baromètre des changements profonds qui traversent le secteur de la création en Europe.

Le symptôme d'un continent décroché par l'Amérique et l'Asie

Le premier enseignement de ce baromètre met en lumière un déséquilibre géographique flagrant au sein de la création contemporaine. Selon des informations publiées par le Figaro, près de 70 % des nouvelles marques qui entrent dans l'assortiment de Sephora sont nées en dehors des frontières européennes, principalement aux États-Unis et en Asie. Le marché subit une domination massive des rituels de soin asiatiques et des marques de maquillage américaines, portées par des financements colossaux et une culture innée du buzz numérique.

Ce constat fait écho aux difficultés que rencontre également le prêt-à-porter européen. Dans la mode comme dans la beauté, les jeunes créateurs locaux disposent d'un savoir-faire indéniable mais manquent de structures de financement pour grandir sur leur propre territoire. Catherine Spindler, présidente de Sephora pour l'Europe et le Moyen-Orient, explique dans les colonnes du Figaro que les entrepreneurs du Vieux Continent se sentent souvent démunis au moment de franchir un cap. Par conséquent, beaucoup de jeunes entreprises choisissent de s'exporter immédiatement vers les États-Unis, faute de trouver le soutien nécessaire de ce côté de l'Atlantique.

La fin de l'attentisme et le passage à l'intégration verticale

La création du Sephora Prize illustre un changement de doctrine majeur chez les grands groupes de la distribution. Auparavant, les enseignes de mode ou de cosmétiques attendaient qu'une marque indépendante fasse ses preuves sur le marché et atteigne une certaine maturité avant de lui ouvrir les portes de leurs magasins. Ce modèle passif est révolu. Les distributeurs doivent désormais intervenir dès la genèse des projets pour sécuriser des contrats d'exclusivité et éviter que les pépites ne soient capturées par la concurrence.

Le fonctionnement de ce prix montre que le commerce de détail ne peut plus se contenter d'aligner des produits sur des étagères.

Les marques de maquillage, de soin ou de parfum nées au sein de l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse ont jusqu'au 6 juillet 2026 pour soumettre leur dossier. Selon le magazine professionnel LSA, le gagnant recevra un contrat d'incubation global de trois ans comprenant un accès direct aux dirigeants de l'enseigne et l'assurance d'intégrer les 900 points de vente du réseau européen dès 2027. C'est la preuve que la distribution moderne doit devenir un producteur de talents à part entière.

L'intérêt patrimonial pour la galaxie LVMH

À l'échelle de la maison mère LVMH, ce baromètre confirme la stratégie globale du groupe de luxe en matière de détection de la valeur. Le leader mondial utilise la puissance commerciale de ses boutiques comme un laboratoire d'observation à grande échelle.

En prenant en charge la croissance de ces structures indépendantes à travers un parrainage de longue durée, le groupe observe de l'intérieur quels concepts résonnent le plus auprès des consommateurs. Si l'une des marques incubées rencontre un succès massif, elle se transformera tout naturellement en une cible d'acquisition idéale pour la division beauté de LVMH. Il s'agit d'une méthode de recherche et développement externalisée, indispensable pour maintenir l'hégémonie du groupe dans un marché devenu hyper-volatil.

La notoriété instantanée comme nouvelle monnaie d'échange

Le dernier point clé de ce baromètre réside dans la nature de la récompense offerte, qui met l'accent sur la puissance médiatique plutôt que sur les subventions financières. Le vainqueur, qui sera dévoilé lors du rassemblement SEPHORiA à l'automne 2026, bénéficiera de la campagne publicitaire nommée « The Next Big Thing ». Ce dispositif englobe l'ensemble des canaux de diffusion de l'enseigne, depuis les plateformes numériques jusqu'aux espaces physiques en magasin.

Cette approche démontre que dans l'économie actuelle, la visibilité est devenue la ressource la plus rare et la plus coûteuse. Pour une jeune marque indépendante de mode ou de beauté, obtenir une telle exposition équivaut à un accélérateur de notoriété que des années de publicité traditionnelle ne permettraient pas d'acheter. En monnayant sa puissance de diffusion contre de l'exclusivité, Sephora expose au grand jour les règles de la réussite commerciale en Europe.

Pour célébrer le 130e anniversaire du Monogram, Louis Vuitton dévoilera en juin 2026 le Monogram Emblème, une toile jacquard au toucher texturé qui réinterprète la signature emblématique de la Maison.

Le Monogram Emblème rend hommage au motif légendaire, s'inspirant des toiles de coton originales qui ornaient autrefois les malles de voyage. Le jacquard est désormais confectionné à partir d'un mélange de fibres de coton et de lin certifiées GOTS pour créer une texture unique. Ce tissu résistant et déperlant est également sublimé par un nouveau motif plus dense, qui rappelle la broderie.

Cette toile innovante se décline dans une palette de couleurs issues du Vuittonnier, la bibliothèque de couleurs emblématiques de la Maison. L'effet texturé est rehaussé par des tons profonds, créés à partir de cinq fils de couleurs différentes. La collection pré-automne 2026, qui arrivera en boutique le 5 juin, introduit de nouvelles teintes : Peuplier, inspirée de la structure en bois des malles, et Rose Ruban, un hommage aux rubans qui ornaient les malles historiques.

En septembre 2026, seront lancés le Monogram Bleu, issu des registres des années 1930, et le Vert Jura, inspiré par la flore de la région natale de Louis Vuitton.

Le Monogram Emblème habille les modèles iconiques de la Maison, notamment les sacs Alma, Neverfull, Speedy, Noé et Keepall, ainsi que le Side Trunk, qui reflète l'héritage malletier de Louis Vuitton. Le motif se décline également sur la petite maroquinerie, les souliers et les accessoires, soulignant le caractère unique de cette nouvelle signature.

Le Relais, acteur majeur de la collecte et du tri du textile et membre d'Emmaüs France, a annoncé mardi être « contraint » de réduire drastiquement ses collectes et de supprimer 60 emplois d'insertion, invoquant « une dégradation devenue insoutenable de l'équilibre économique de la filière ».

« Cette réorganisation représente environ 15 000 tonnes de collecte en moins et entraînera la suppression d'environ 60 emplois d'insertion », indique Le Relais dans un communiqué, précisant que des conteneurs de collecte seront retirés. « Cette décision difficile intervient après plusieurs mois de dégradation continue des conditions économiques de collecte, de tri et de valorisation des textiles. »

La fast fashion pointée du doigt

La filière de la collecte et du tri de textiles, en vue de leur réemploi via la vente en boutiques solidaires ou de leur recyclage, fait face à d'importantes difficultés, liées notamment à l'afflux de vêtements issus de la fast fashion.

« L'explosion de la fast fashion a conduit à une augmentation massive des volumes mis sur le marché, accompagnée d'une baisse continue de la qualité moyenne des textiles collectés », souligne le communiqué. « Cette évolution réduit les possibilités de réemploi, augmente les coûts de tri et fragilise l'équilibre économique de l'ensemble de la filière », est-il précisé.

Un coût de collecte supérieur à la valorisation

« Aujourd'hui, certains flux coûtent environ 250 euros par tonne à collecter alors que leur valorisation peut descendre autour de 150 euros par tonne », détaille Le Relais, soulignant que « dans ces conditions, poursuivre certaines collectes reviendrait à mettre en péril l'équilibre économique de l'entreprise ».

En outre, le contexte géopolitique fait grimper les coûts logistiques et énergétiques. Le Relais relève que ses collectes alimentaient « plusieurs centres de tri européens conventionnés. (...) Cependant, les coûts de collecte, de transport et de commercialisation sont désormais supérieurs aux recettes générées, rendant ces opérations durablement déficitaires ».

L'attente d'un nouveau cadre réglementaire

Un nouveau cahier des charges de la filière est à l'étude et devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2027.

En France, près de 900 000 tonnes de vêtements, linge de maison et chaussures ont été mis sur le marché en 2024, un chiffre qui pose des défis majeurs en termes de gestion des déchets.

Le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, avait pourtant estimé jeudi que la « mode circulaire », qui permet de valoriser les textiles et chaussures usagés, pourrait générer un chiffre d'affaires de « plus de 30 milliards d'euros d'ici 2030 », et représenter un « levier de compétitivité » pour la France.

Madrid – Poursuivant son double objectif de s'imposer comme la référence mondiale des solutions durables pour l'industrie de la mode et de favoriser son évolution vers un modèle plus respectueux de l'environnement, l'entreprise espagnole Recover annonce son entrée sur le marché du fil de coton recyclé. Son offre est d'ores et déjà disponible pour les fabricants et les marques à travers la nouvelle gamme baptisée « Recover Yarns ».

La direction de l'entreprise explique que le lancement de « Recover Yarns » marque une nouvelle étape dans son engagement à accélérer l'utilisation du coton recyclé tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie de la mode et du textile. Il s'agit d'une première gamme de fils finis en coton recyclé, prêts à l'emploi, que l'entreprise, l'un des leaders de l'innovation textile et l'un des plus grands producteurs mondiaux de fibres de coton recyclé, met à la disposition des marques et des fabricants de toutes tailles. Avec ce lancement, Recover progresse dans son objectif de transformer l'industrie textile vers un modèle plus durable. En interne, l'entreprise complète son modèle économique et sa stratégie de diversification, se positionnant comme une plateforme intégrale offrant des solutions durables à l'échelle industrielle, allant des fibres de coton recyclé aux tissus et vêtements finis, et désormais, aux fils.

« En transformant notre fibre en fils prêts à l'emploi, nous aidons les marques et les fabricants à passer de l'ambition à la mise en œuvre de leurs stratégies de durabilité », souligne Anders Sjöblom, directeur exécutif de Recover, dans un communiqué. Avec l'ouverture de cette nouvelle verticale, l'entreprise se présente comme « un écosystème entièrement intégré qui englobe la fibre, le fil, le tissu et le vêtement fini, reliant chaque étape de la chaîne de valeur sous l'égide d'une marque fiable, garantissant clarté, traçabilité et circularité » à ses clients, « de la matière première au produit fini ».

Une solution adaptable, pour toutes les échelles, usages et destinations

Disponibles à la vente dès aujourd'hui, les fils de cette nouvelle gamme se distinguent par leur nature variée et leur flexibilité. Recover souligne qu'il s'agit d'une solution capable de s'adapter à de multiples usages, échelles de production, origines et destinations de fabrication. Ces caractéristiques en font une solution optimale pour tout acteur de l'industrie du textile et de la mode.

Plus en détail, l'entreprise précise que ces nouveaux fils, développés en collaboration avec son réseau mondial de filatures partenaires, offrent une grande variété de compositions, de mélanges et de capacités techniques. Cette diversité permet de les utiliser pour la confection de jeans et de vêtements en denim, mais aussi de pulls, de vêtements de travail ou de polaires. Grâce à son réseau de plus de 150 filatures partenaires à travers le monde, la gamme « Recover Yarns » peut répondre aux besoins des marques, quelle que soit leur situation géographique ou le volume de production requis.

Les fils « Recover Yarns » répondent « au besoin de solutions de produits adaptables qui permettent l'intégration du coton recyclé à l'échelle » industrielle, explique Enes Adak, directeur de produit de Recover. Dans cette optique, l'entreprise textile souligne que ses nouveaux fils « simplifient l'approvisionnement et le développement de fils de coton recyclé » au sein de l'industrie, « en offrant une gamme polyvalente d'options et de collections de fils qui s'adaptent aux besoins du marché, aux mélanges innovants et aux technologies émergentes ». Une « approche adaptative » qui « garantit que la plateforme de fils “Recover Yarns” peut soutenir des marques de toutes tailles, en termes de volume, de géographie, de niveaux de prix et d'utilisations finales, tout en facilitant la collaboration à long terme avec les partenaires commerciaux » de l'entreprise. L'entreprise, insistent-ils, propose désormais « une solution flexible et évolutive qui s'adapte aux stratégies de production et de durabilité » des acteurs de l'industrie, « tout en maintenant le coton recyclé au cœur de son portefeuille » de solutions pour le secteur.

Dans les halls chargés d'histoire de la Friche la Belle de Mai — ancienne usine de tabac reconvertie en totem de la création phocéenne —, Marseille s'apprête à devenir, le temps d'une journée, la capitale de la souveraineté économique.

Ce jeudi 11 juin 2026, la 3ème édition des Rencontres du Made in France, organisée par « Sacrés Français », rassemblera plus de 400 décideurs, industriels et entrepreneurs. Si l'événement balaie un large spectre de l'économie, il s'impose cette année comme un carrefour incontournable pour les professionnels de la mode et du textile. Décryptage des trois grands enjeux de ce rendez-vous.

Relocalisation et IA : Le nouveau paradigme de la compétitivité textile

Pour les marques de mode, produire en France n’est plus seulement un argument marketing ou un choix éthique, c’est un défi opérationnel complexe. Face à la hausse des coûts et à la volatilité des marchés, la table ronde de 11h30, intitulée « Réindustrialiser autrement », s’annonce essentielle pour la filière.

Comment fabriquer des collections sur le sol national de manière compétitive ? Les intervenants apporteront des réponses concrètes basées sur l'innovation technologique, la gestion des flux grâce à l’Intelligence Artificielle (IA) et l'adoption de nouveaux modèles économiques plus agiles. L'intervention du Conseil National des Achats (CNA) offrira notamment aux directeurs de collection et responsables supply chain des outils précis pour optimiser leurs coûts de production sans transiger sur la qualité.

L'écosystème marseillais en première ligne : La force du réseau local

La décentralisation de cet événement national à Marseille n'est pas le fruit du hasard. La cité phocéenne est devenue le laboratoire d'une mode circulaire, humaine et audacieuse. En atteste la deuxième édition de la Slow Fashion Week qui s’y déroule cette semaine.

« Le Made in France n'est plus une somme d'initiatives isolées, c'est une force collective. » — Olivier Robert, Président de Sacrés Français.

La présence de Jocelyn Meire, fondateur de FASK (Mode In Sud), structure motrice de la filière textile en région PACA, témoigne de cette dynamique. Pour les professionnels du secteur, c'est l'opportunité unique de nouer des collaborations en circuit court, de découvrir de nouveaux ateliers de confection et de sourcer des prestataires de services indispensables à la performance de leur marque (certification avec la présence de Gilles Attaf pour Origine France Garantie, solutions d'achats, logistique).

Transmission et pérennité : Sécuriser les savoir-faire de la chaussure et du vêtement

C'est le point de friction majeur de l'artisanat de luxe et de la mode en France : la disparition des compétences. À 14h30, la session « Transmission : un enjeu d’avenir » abordera de front l'impact territorial de la cession d'entreprise et de la préservation des métiers de la main.

La présence à cette table ronde de Clémentine Colin-Richard, figure emblématique de la maison Paraboot (fleuron de la chaussure cousue main en France), apportera un éclairage précieux sur la façon dont une marque patrimoniale réussit à attirer les nouvelles générations, à former ses artisans et à maintenir un outil industriel viable face aux crises économiques.

Un accélérateur de business au cœur de la Friche

Au-delà des conférences d’ordre stratégiques, l'événement est pensé comme un outil de networking direct pour les dirigeants de marques :

• Le Village des Entreprises : 40 exposants (artisanat, tech, mode, innovation) pour sourcer des innovations et observer des démonstrations artisanales en direct.
• Un Espace Business confidentiel : Aménagé spécialement pour permettre aux créateurs, investisseurs et façonniers de négocier des contrats et des partenariats à l'abri des regards.
• Une résonance médiatique nationale : Avec un plateau live de BFM Business et BFM Marseille Provence installé au cœur de l'événement, offrant une vitrine médiatique rare aux entreprises engagées qui font bouger les lignes.

Pour les acteurs de la mode qui refusent de regarder le train de la réindustrialisation passer, la Friche la Belle de Mai est le lieu où s'écriront les collaborations textiles de demain.

Le ministère américain de la Défense a ajouté lundi les géants chinois Alibaba (commerce en ligne), Baidu (moteur de recherche) et BYD (voitures électriques) à sa liste des entreprises travaillant, selon lui, avec l'armée chinoise. Alibaba et Baidu ont rejeté cette inclusion dans la liste, estimant qu'elle est dénuée de fondement.

Cette désignation, annoncée moins d'un mois après la visite de Donald Trump en Chine, a peu de conséquences immédiates mais pourrait limiter les liens économiques d'acteurs américains, publics ou privés, avec ces entreprises. L'annonce risque de compliquer les relations diplomatiques et commerciales entre les deux plus grosses économies de la planète, alors que le président chinois Xi Jinping a été invité à Washington en septembre.

La liste dévoilée lundi est très proche d'une précédente version très brièvement publiée en février.

Un « avertissement » pour la sécurité nationale américaine

Elle « constitue un avertissement pour les entreprises américaines, les pouvoirs publics et la population américaine », a estimé dans un communiqué John Moolenaar, député républicain responsable d'une commission parlementaire spéciale sur la Chine. L'élu exhorte les entreprises américaines à « cesser de faire des affaires » avec ces groupes qui « menacent notre sécurité nationale ».

Cette liste contient aussi des firmes chinoises impliquées dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), dont Alibaba, Baidu et Tencent, cette dernière ayant été ajoutée précédemment sur la liste.

La riposte et le démenti des géants de la tech

« L'allégation selon laquelle Baidu serait une entreprise militaire est totalement infondée », a réagi la compagnie sur les réseaux sociaux. Elle se dit prête à « employer tous les moyens » pour être retirée de la liste.

Alibaba, qui estime également que sa présence sur la liste est « dénuée de fondement », assure dans un communiqué ne pas être « une entreprise militaire chinoise et n'est partie prenante à aucune stratégie d'assimilation civilo-militaire ». Le groupe se réserve la possibilité d'une contestation juridique.

Sa présence sur la liste « n'aura aucune incidence sur les activités courantes du groupe aux États-Unis ni dans le reste du monde car ses activités sont sans lien avec les marchés publics de l'armée américaine », ajoute-t-il. Elle « n'entraînera aucune autre restriction aux exportations ni aucune sanction », affirme le groupe.

Chez Lanvin, les changements de direction ne sont jamais anodins. Mais certaines nominations racontent davantage qu’une simple transition managériale : elles disent l’état d'une marque, ses fragilités, ses ambitions — et parfois même de l’époque. En confiant les rênes de la plus ancienne maison de couture française encore en activité à Barbara Werschine, le groupe mise sur un profil réputé pour une qualité devenue rare : savoir transformer sans effacer l’héritage.

Selon les informations révélées par WWD, la dirigeante française prend officiellement la tête de la maison avec une mission sensible : poursuivre la restructuration engagée, renforcer les catégories stratégiques — notamment les accessoires et le menswear — tout en ouvrant progressivement Lanvin vers un univers lifestyle plus large. Une feuille de route où il sera question de redonner une cohérence, une désirabilité et une projection à une maison qui cherche depuis plusieurs années un nouveau souffle.

Derrière cette nomination se dessine surtout le choix très précis d’un profil réputé pour restructurer, repositionner et moderniser des maisons patrimoniales dans des contextes complexes.

Une spécialiste des maisons en transformation

Dans le luxe, certains profils excellent dans la création, d’autres dans la gestion. Barbara Werschine, elle, s’est imposée au fil des années comme une dirigeante de transformation, appelée là où les maisons doivent retrouver un cap, reconstruire leur désirabilité ou réorganiser leur modèle.

Avant de rejoindre Lanvin en avril 2026 comme directrice générale adjointe, elle dirigeait depuis 2020 le spécialiste du cachemire Eric Bompard. Une expérience marquée par une modernisation en profondeur de la marque, faite de repositionnement plus premium, de refonte des collections, d’accélération digitale, de la stratégie omnicanale et de la montée en puissance des enjeux RSE. Selon Lanvin Group, elle y a « modernisé la marque avec succès et optimisé ses performances financières ».

Sous sa direction, Bompard a également engagé plusieurs chantiers emblématiques : lancement des premières collections fabriquées en France, réduction du transport aérien au profit du rail et du maritime, ou encore création d’un atelier de réparation interne.

Mais le parcours de Barbara Werschine dépasse largement le cadre du cachemire. Formée à ESCP puis à Harvard Business School, elle débute chez Louis Vuitton avant de prendre la direction de Celine au Royaume-Uni au début des années 2000. Elle rejoint ensuite McKinsey & Company, où elle se spécialise pendant six ans dans les secteurs du luxe, de la high-tech et des biens de consommation.

La suite de son parcours la ramène au cœur des grandes maisons françaises. Chez Hermès, elle pilote notamment les collections de maroquinerie et la stratégie produit du pôle cuir, tout en supervisant des projets mêlant innovation et artisanat : nouveaux matériaux, projets de R&D autour du cuir ou encore développement des lignes Métiers d’Art. Entre 2018 et 2020, elle rejoint Zadig & Voltaire comme directrice générale adjointe, dans un contexte de repositionnement stratégique. Elle y conduit notamment le développement des accessoires, devenus l’un des principaux moteurs de croissance de la marque.

De Louis Vuitton à Hermès, de Bompard à Zadig & Voltaire, un même fil rouge semble se dessiner, celui d’une dirigeante spécialisée dans les maisons patrimoniales en restructuration, à la croisée du produit, de la stratégie et de la transformation opérationnelle.

Une dirigeante marquée par le Japon et le temps long

Au-delà du CV, Barbara Werschine cultive l’image d’une dirigeante qui parle autant d’artisanat, de transmission et de « temps long » que de croissance et de rentabilité.

Parlant japonais, elle revendique une fascination ancienne pour le Japon, ses savoir-faire et sa culture du geste. Dans ses prises de parole publiques, elle évoque régulièrement « la valeur du temps », la préservation des métiers artisanaux ou encore la nécessité de bâtir des marques capables de durer. Dans un texte publié récemment sur les métiers d’art, elle écrivait notamment : « Le vrai luxe, ce n’est pas le produit. C’est le temps passé. »

Cette vision résonne particulièrement avec l’ADN historique de Lanvin. Fondée en 1889 par Jeanne Lanvin, la maison a longtemps cultivé une approche du luxe fondée sur le raffinement décoratif, les savoir-faire artisanaux et l’univers de l’art de vivre.

Et c’est précisément cet héritage que Barbara Werschine semble vouloir réactiver.

Relancer Lanvin sans trahir son patrimoine

La mission s’annonce néanmoins délicate. Depuis le départ du créateur Alber Elbaz en 2015, Lanvin peine à retrouver une stabilité créative et commerciale durable. Malgré plusieurs changements de direction artistique et de stratégie, la maison n’a jamais retrouvé l’élan des années 2000.

Selon les résultats publiés par Lanvin Group, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros en 2025, en recul de 18 % sur un an.

La marque Lanvin elle-même a vu ses ventes chuter de 30 %, à environ 58 millions d’euros, dans un contexte de ralentissement global du luxe mais aussi de restructuration interne et d’optimisation du réseau de distribution. Le groupe, contrôlé majoritairement depuis 2018 par le conglomérat chinois Fosun, mène depuis plusieurs mois un vaste programme de transformation : fermetures de boutiques, réduction des coûts, recentrage sur les marques prioritaires et cession de la filiale italienne Caruso.

Dans ce contexte, Barbara Werschine apparaît comme un profil capable de conjuguer discipline financière et repositionnement créatif.

Le lifestyle comme nouveau terrain d’expansion

Selon WWD et plusieurs médias spécialisés, la nouvelle dirigeante souhaite également élargir progressivement Lanvin au-delà du prêt-à-porter.

Les projets évoqués incluent le développement des accessoires, de la maroquinerie, du vestiaire masculin, mais aussi d’extensions lifestyle liées à la décoration et à l’univers de la maison. Cette stratégie n’est pas foncièrement issue du hasard. Dans le luxe contemporain, les catégories maison et art de vivre sont devenues des relais de croissance de plus en plus importants pour les maisons patrimoniales, à l’image de Hermès, Gucci ou Loro Piana.

Pour Lanvin, l’enjeu est alors de recréer un univers de marque cohérent tout en diversifiant les sources de revenus dans un marché du luxe devenu beaucoup plus volatil.

Une nomination symptomatique du luxe post-crise

Au fond, l’arrivée de Barbara Werschine chez Lanvin raconte aussi quelque chose de plus large sur l’industrie du luxe actuelle.

Après des années d’hypercroissance, le secteur entre dans une phase beaucoup plus exigeante, marquée par le ralentissement chinois, les arbitrages de consommation et une pression grandissante sur la rentabilité. Dans ce nouveau cycle, les groupes recherchent moins des profils de « conquête » que des dirigeants capables de restructurer sans dénaturer les marques.

Le choix de Barbara Werschine illustre précisément cette nouvelle génération de dirigeants hybrides : à la fois stratèges, gestionnaires, spécialistes du produit et défenseurs du patrimoine des maisons.

Le groupe d'investissement britannique Cap Capital finalise le nouveau plan stratégique pour la relance de Pronovias, après que le tribunal de commerce n°9 de Barcelone lui a attribué l'unité de production du groupe. Une feuille de route dont l'entreprise de mode vient de dévoiler les principaux axes.

Selon les informations communiquées par la direction de Pronovias, pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre sous le contrôle de Cap Capital, le groupe de mode nuptiale a tenu à souligner que l'entreprise continuera de se développer en s'appuyant sur les piliers qui ont « défini sa trajectoire ». Ces derniers l'ont érigée en référence historique de l'univers “bridal”, grâce à son rôle de pionnier dans le prêt-à-porter nuptial. Ces piliers sont un engagement ferme en faveur du design, de la qualité, de l'innovation et d'une vocation internationale.

Partant de ce principe, pour cette nouvelle étape, la marque espagnole de mode nuptiale souligne que la « nouvelle Pronovias », désormais sous le contrôle de Cap Capital, aura pour objectif principal de promouvoir un modèle économique renouvelé, plus moderne, plus connecté et prêt à mener « la prochaine évolution du secteur nuptial ». Pour ce faire, l'entreprise s'appuiera sur la « stabilité » et la vision à « long terme » qui ont guidé la prise de contrôle du groupe espagnol par le fonds d'investissement britannique. L'accent sera mis sur une discipline opérationnelle stricte pour relancer la croissance et repositionner Pronovias comme leader et référence de l'univers “bridal”.

« L'entreprise aborde ce nouveau cycle avec un objectif clair », qui consiste à « renforcer l'expérience d'achat, faire évoluer le modèle de boutique et accélérer sa croissance internationale grâce à un réseau commercial plus solide, plus proche et plus connecté aux besoins des mariées », souligne la direction de Pronovias. « Dans ce contexte, ajoutent les dirigeants, les franchises joueront un rôle clé pour étendre la présence de la marque et accélérer son développement sur les marchés stratégiques ».

Franchises, États-Unis et IA

Concernant ce nouveau plan stratégique, Pronovias annonce qu'il sera officiellement présenté le 8 septembre 2026. À cette occasion, l'entreprise nuptiale dévoilera également son nouveau concept de boutique, « conçu pour améliorer l'expérience d'achat, renforcer le lien avec les clientes et ouvrir une nouvelle étape de croissance pour la marque ». Ce concept constitue l'un des piliers de la feuille de route, avec la priorité donnée aux États-Unis et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA).

Pour détailler ces trois piliers stratégiques, Pronovias confirme d'abord le « rôle clé » des boutiques franchisées dans sa nouvelle structure commerciale. Ce modèle sera complété par un réseau réduit et soigné de boutiques en propre. Le nombre total de magasins devrait diminuer de manière significative par rapport aux 53 boutiques opérées avant l'acquisition par Cap Capital. Cette décision s'inscrit dans la volonté du holding de réduire les dépenses opérationnelles de l'entreprise, un objectif déjà mentionné dans sa proposition d'acquisition.

Le deuxième pilier stratégique concerne l'internationalisation, avec une offensive prioritaire sur le marché américain. Pronovias cherchera à y renforcer sa présence et à consolider sa position grâce à une offre et des expériences plus proches et compétitives. Parallèlement, l'entreprise maintiendra sa détermination à renforcer son positionnement en Europe.

Enfin, le troisième pilier concerne le rôle clé des nouvelles technologies, et en particulier de l'intelligence artificielle (IA). Ce point peut sembler paradoxal, car la technologie, et surtout l'IA, est souvent perçue comme froide et distante, à l'opposé de l'univers émotionnel du mariage. Cependant, Pronovias développe un projet « destiné à redéfinir l'expérience nuptiale, en intégrant l'inspiration, les conseils personnalisés, la connaissance du client et les capacités commerciales dans un écosystème plus connecté ». Cette initiative, qui vise à « améliorer l'expérience des mariées et à renforcer la relation entre la marque, les boutiques et son réseau international », sera détaillée lors de la présentation de septembre.

« Nous entamons une étape axée sur le renforcement de nos canaux de distribution, l'évolution de l'expérience en boutique et l'accélération de notre croissance internationale », résume la direction de Pronovias. Pour ce nouveau chapitre, « nous voulons être plus proches des mariées, offrir une expérience de plus en plus personnalisée et continuer à étendre notre présence sur des marchés clés comme les États-Unis ». Elle ajoute que « la technologie et l'intelligence artificielle seront des outils fondamentaux pour accompagner cette transformation et construire l'avenir de l'expérience « bridal » ».

Loin des rumeurs de la Fashion Week parisienne, de son effervescence parfois jugée superficielle et de sa course effrénée contre la montre, un autre dialogue s'invente face à la Méditerranée.

Ici, le vêtement ne se consomme pas à la hâte. Il se pense, se répare, s'imprègne du territoire. Au cœur de ce renouveau, se trouve Marion Lopez, co-fondatrice du collectif BAGA à l'origine de la Slow Fashion Week et directrice de l'école Studio Lausié.

À l’occasion de la deuxième édition de cet événement qui bouscule les codes de l'industrie textile, et dont les échos se sont fait sentir jusqu’à New York, nous avons partagé un échange dense et habité avec cette entrepreneuse passionnée.

Un dialogue qui sonne comme un manifeste pour une mode à impact positif, ancrée dans la réalité locale, et une invitation profonde à repenser notre rapport au temps.

Le choc des usines d'Asie : le point de rupture

Pour comprendre l'engagement viscéral de Marion Lopez, il faut remonter le fil de son parcours et s'éloigner des rives de la Méditerranée. C'est en plongeant directement au cœur de la machine industrielle mondiale, en visitant les usines textiles en Asie, qu'elle a subi un véritable électrochoc. En observant pendant près de dix ans le fonctionnement de ces usines — le rythme infernal imposé aux ouvriers, la standardisation extrême, les cadences déconnectées de toute réalité humaine et l'opacité des chaînes de production —, elle a vu la mode sous son visage le plus sombre.

Ce fut le moment du déclic, un refus catégorique : « Non, je ne veux pas de ça. » De ce constat net et sans appel est née une obsession constructive : « Comment en changer ? » Cette prise de conscience a imposé une nécessité impérieuse de retour aux sources, en France, porté par une exigence absolue de transparence et de slow.

Mais une question demeurait alors : que faire de tout ce bagage, de cette lucidité nouvelle sur les dessous de l'industrie ? La réponse s'est, presque, imposée d'elle-même. Il fallait en parler, briser le silence et, surtout, transmettre. Marion Lopez a éprouvé le besoin viscéral d'offrir aux futures générations de créateurs, d’acteurs de la mode, l'opportunité d'apprendre tout ce que, elle-même en tant qu'étudiante, aurait voulu savoir sur les réalités et les alternatives de cette industrie. Cependant, l'adaptation globale des modes de production prendra du temps. C'est précisément pour cela qu'il faut commencer à planter des graines dès maintenant.

Studio Lausié : de la transmission à la thérapie du geste

Pourtant, rien ne la destinait à devenir chef d'entreprise. L'entrepreneuriat n'était pas une éventualité, encore moins un plan de carrière. C'est le projet lui-même, l'urgence de sa mission de transmission, qui l'a poussée à se lancer malgré les doutes. La construction s'est faite pas à pas, de manière organique et graduelle. La première année, le Studio Lausié ouvre ses portes avec seulement quatre élèves. L'histoire s'écrit modestement, mais la pertinence du modèle tape juste. Rapidement, l'école grandit pour accueillir 6, puis 18 dès la deuxième année, et davantage d'étudiants encore avec les années, consolidant sa réputation de laboratoire alternatif où la technique du modélisme, du stylisme, dialogue constamment avec l'éthique environnementale, mais aussi avec le pragmatisme opérationnel et économique.

En enseignant l'art de l'upcycling, de la valorisation des rebuts textiles et du respect du temps de fabrication, Marion Lopez donne à ses élèves les outils pour réinventer la filière de l'intérieur. Cette bienveillance et ce retour au geste ont des vertus que Marion Lopez n'hésite pas à qualifier de thérapeutiques. Au contact de ses élèves, elle constate chaque année les bienfaits psychologiques de cet apprentissage basé sur la patience : « J'ai des élèves qui arrivent dans l'école et qui ont certains troubles psychologiques, ou beaucoup d'anxiété. Ils me disent que c'est presque thérapeutique. D'année en année, je vois que les élèves se révèlent, prennent confiance en eux, reprennent le temps de faire des choses qui ont du sens. »

L’urgence de ralentir : la qualité des secondes retrouvées

Pour le journaliste qui observe notre époque, le constat est souvent confondant : nous vivons dans le culte de l'instantanéité. Dans l'industrie de la mode traditionnelle, cette accélération vire à la frénésie, voire à la folie écologique et humaine. Le temps semble défiler à toute allure, nous laissant impuissants, incapables de saisir la beauté d'un savoir-faire ou l'histoire d'un tissu. Ou la qualité même des secondes qui viennent défiler sous nos yeux. Face à ce tumulte, Marion Lopez a cherché, pour la grande part inconsciemment, à offrir un véritable apaisement. De l’apaisement, certes pour elle, désormais entrepreneuse et maman, mais aussi pour la filière, pour les acteurs du secteur, pour ses étudiants.

La Slow Fashion Week n'est pas un simple enchaînement de défilés où les silhouettes passent en quelques secondes sous les flashs avant de disparaître. C'est une invitation à voir le temps qui passe, à l'apprécier plutôt qu'à le subir. Pour Marion, qui vient de franchir le cap des quarante ans, ce retour à une temporalité qualitative est devenu une évidence personnelle et professionnelle : « Je me suis dit : "Alors là, c’est bon, tout va tellement vite, j’ai envie maintenant de revenir à quelque chose où on voit le temps passer, on profite..." C'est très apaisant. Prendre le temps de faire une broderie, ou même de raccommoder ses affaires... ça permet de se connecter au présent. »

Cette philosophie se traduit concrètement dans la formation qu’elle dispense à ses élèves et dans la programmation de l'événement. Le temps long est ici réhabilité à travers des disciplines artisanales qui imposent leur propre rythme : la broderie contemporaine, le crochet, le tricot, la teinture végétale. Autant de gestes millénaires qui exigent de la patience, invitent à la réflexion, et redonnent au vêtement sa juste valeur.

Le pragmatisme marseillais : le manifeste de la slow fashion

Si le discours est poétique, Marion Lopez n’en reste pas moins une femme de terrain, d’un pragmatisme absolu. Pas de greenwashing ici, ni de grands concepts théoriques déconnectés des réalités économiques. La sélection des marques et des créateurs de la Slow Fashion Week répond à une charte précise qui structure l'événement à travers quatre piliers fondamentaux.

L'ancrage territorial

Il s'agit de valoriser en priorité les initiatives marseillaises et régionales. Marseille se révèle être le terreau idéal pour cette démarche. Loin de l'élitisme de certaines destinations, la cité phocéenne vibre d'une énergie spontanée, honnête et profondément humaine, qui s'affranchit de la course du temps. « Il y a quelque chose autour de la récupération, de la débrouille, du réemploi, le fait de revaloriser l’existant, de travailler à partir de "déchets" textiles du territoire », explique Marion Lopez.

Le sourcing responsable

La priorité absolue est donnée au réemploi des matières et à l'upcycling. Cette approche permet de prouver que le surcyclage n'est ni synonyme de finitions négligées ou d'un rendu « sale » souvent décrié, ni de design de seconde zone. Au contraire, sous l'impulsion des créateurs invités et des étudiants du Studio Lausié, les lacets récupérés, les rebuts métalliques et les fins de rouleaux se transmettent, se tissent et se brodent pour donner naissance à des pièces uniques, résolument contemporaines, dignes de la haute couture.

La production éthique

L'exigence impose une confection locale ou, a minima, hexagonale pour faire vivre les savoir-faire de proximité.

La transparence et les valeurs humaines

Un engagement entier est pris envers l'inclusivité, l'accessibilité et la diversité des corps.

Éduquer le regard et transformer le business

Marion Lopez ne nie pas les réalités du marché. Pour que la mode change, il faut aussi que les modèles économiques évoluent, sans pour autant couper les créateurs de leurs moyens de subsistance. C'est pourquoi il est impératif pour elle de montrer à ses élèves comment une marque peut vivre, exister et se pérenniser dans le monde réel. Il s'agit de leur donner les clés de l'entrepreneuriat, notamment à travers des retours d'expérience concrets et locaux, comme ceux des marques marseillaises Azur ou Les Mains de Mamie. Ces exemples inspirants offrent aux étudiants l'opportunité de découvrir d'autres modèles économiques, viables et éthiques.

En générant des retombées concrètes pour toute la filière textile locale, le concept a fini par traverser les frontières. Même à New York, la Fashion Week a fait parler de cette initiative phocéenne, érigeant Marseille en exemple d'une relève stylistique consciente et audacieuse. Pour autant, l'événement intègre aussi des figures majeures de l'industrie pour nourrir la réflexion globale, à l'image des interventions de Thibaut Ledunois de la Fédération du Prêt-à-Porter Féminin, de l'experte de la mode circulaire Julia Faure (fondatrice de la marque Loom) ou encore d'exposants engagés comme le collectif Du Noir.

« On peut faire de très belles choses, prendre le temps de les créer, mais les créateurs et créatrices engagés ont aussi besoin de vendre. L'idée est d'éduquer, entre guillemets, les consommateurs et les professionnels, pour essayer ensemble de trouver de nouvelles façons de créer, de produire et de vendre plus vertueuses. » La décentralisation hors de Paris offre à cet égard une liberté précieuse. À Marseille, la scène de la mode s'affranchit du carcan des réseaux traditionnels pour proposer une vision plus solaire et inclusive. Le succès de la première édition a prouvé que le public attendait cette alternative avec impatience.

Une mode humaine et universelle

Au-delà de l'impact environnemental, ce qui se joue à Marseille, c'est une réappropriation humaine du vêtement. Marion Lopez insiste sur les valeurs d'inclusivité et d'accessibilité qui portent le collectif. La mode doit habiller tous les âges, toutes les morphologies et tous les genres. On se souvient avec émotion du défilé de clôture de l'année dernière, où les grands-parents des élèves avaient foulé le podium aux côtés des mannequins, brisant les stéréotypes d'une industrie d'ordinaire obsédée par la jeunesse éternelle. De même, les conférences de l'événement abordent de front la difficulté de s'habiller de manière responsable lorsque l'on dépasse la taille 44.

Soutenue par la Ville, la Slow Fashion Week s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable, une caisse de résonance pour toutes les initiatives textiles responsables du Sud de la France. En ouvrant ses portes à tous les publics, l'événement réussit le pari de démocratiser des enjeux fondamentaux.

Alors que les deux journées de jurys s'achèvent au Studio Lausié et que les collections s'apprêtent à défiler, l'énergie qui émane de Marseille est celle d'un optimisme combatif. En apprenant à observer le temps plutôt qu'à le regarder fuir, Marion Lopez et les artisans de la Slow Fashion Week ne font pas que créer des vêtements : ils dessinent les contours d'un avenir plus juste, plus serein et profondément désirable. Un avenir où la mode s'écoute, se ressent et, enfin, s'apaise.

Au sommet du Botanic Sanctuary, un ancien monastère aujourd'hui transformé en hôtel cinq étoiles au cœur d'Anvers, les passionnés de mode et les professionnels se sont réunis pour les Fashion Talks annuels. La salle, avec son toit en pente et ses poutres en bois, est intime, surtout lorsqu'elle est comble. Elle ressemble à une église clandestine. Une comparaison appropriée, car Anvers est aussi une sorte de chapelle de la mode, en tant que berceau des Six d'Anvers.

Après eux, de nombreux autres talents issus des écoles de mode belges ont émergé. Deux d'entre eux sont sur scène aujourd'hui : Julian Klausner (Dries Van Noten) et Rushemy Botter, accompagné de sa partenaire et compagne Lisi Herrebrugh (Botter, G-Star). Ils parlent avec franchise de la liberté, de la pression et de la créativité au sein d'une grande maison de mode.

Botter : l'art de se lancer

Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, le duo de créateurs néerlandais derrière Botter, ne cessent d'explorer de nouvelles voies. Après un démarrage en trombe avec leur propre label en 2018, qui leur a immédiatement valu de grands prix de la mode, ils ont pris la direction créative de Nina Ricci, puis de la ligne Raw Research de G-Star. Qu'a appris le duo de ces ascensions rapides ?

Le couple se trouvait dans la cuisine de la mère de Rushemy lorsque le chasseur de têtes a appelé. Nina Ricci, c'était une autre paire de manches : un style plus classique et une entreprise plus grande. Lisi raconte : « Soudain, nous avions une équipe énorme. La première semaine, nous cherchions sur Google en quoi consistait le poste de chacun. Que fait un directeur de la communication ? Nous ne voulions pas montrer que nous ne le savions pas. Aujourd'hui, nous pouvons en parler honnêtement. Mais nous n'en avions aucune idée. »

Des choix délibérément naïfs

Rushemy décrit leur “oui” pour le poste chez Ricci comme un choix délibérément naïf. Il n'y avait aucune crainte à l'idée de se lancer dans quelque chose de grand. Il ne s'agissait pas non plus de prestige, dit-il : « C'était plutôt le sentiment d'avoir un pied dans la porte. On joue en Ligue des champions. On va à Paris, c'était un rêve pour nous. »

Nina Ricci avait besoin du duo pour son “cool factor”. Inversement, la marque Botter avait besoin de visibilité et de financement, ce qui était possible grâce aux revenus de leur travail à Paris. « Tout l'argent que nous gagnions, nous l'investissions dans Botter. Le plan était que Botter se développe de manière autonome. Mais la réalité est la suivante : Botter est très créatif, la Covid-19 a frappé, et nous avions besoin de plus pour maintenir la marque en vie et poursuivre notre rêve. »

Le premier jour chez Nina Ricci, une licorne gonflable attendait les Botter – un symbole de la liberté qui leur était promise. La promesse était une carte blanche. La réalité fut tout autre ; il y avait beaucoup de pression, explique Lisi. « D'abord, on ressent la pression des chiffres. Ensuite, il faut être rigide dans sa vision. Après quelques années, il était temps de passer à autre chose. »

Novices en denim

Chez G-Star, ils sont arrivés en tant que novices du denim. Aujourd'hui, ils apprennent énormément, et c'est un plaisir : de la manière dont les tissus sont assemblés à la position correcte de la braguette. Cela aide à réveiller une telle entreprise de l'intérieur, explique Rushemy. « Les passionnés de denim savent tout, mais s'expriment rarement – ce sont des règles tacites. Nous, nous posons les questions et voulons entendre les réponses que l'entreprise avait fini par considérer comme acquises. »

En tant que label, Botter est resté silencieux pendant un certain temps, mais un retour est en préparation. « Ça va être dingue », confie Rushemy. Il n'est pas toujours aussi positif. Il y a eu des périodes où ils se demandaient s'ils retrouveraient un jour l'inspiration. « Parfois, nous nous sentons tous les deux misérables, alors nous sommes très silencieux. C'est alors à celui qui se sent un peu moins mal de tirer l'autre vers le haut. Mais nous menons ce combat ensemble. Et c'en est un. On se bat pour ses convictions, pour son design, pour payer le loyer, pour la survie de son entreprise. »

Éloges pour Klausner

Une succession difficile ? Klausner semble la gérer sans effort. Le tout nouveau directeur créatif qui a succédé à Dries Van Noten est accueilli comme une superstar à Anvers. « Michelle Obama veut aussi qu'il continue sur cette voie », lance la modératrice Chioma Nnadi du Vogue britannique. Au lieu de se laisser griser par son statut de star, Klausner raconte calmement comment il est arrivé à ce poste.

Klausner grandit à Bruxelles, étudie à La Cambre et, de fil en aiguille, atterrit dans l'atelier anversois de Dries Van Noten, six ans avant sa nomination comme directeur créatif. Il décrit sa promotion comme un processus minutieux et professionnel : ce n'était pas simplement la préférence personnelle de Dries, et il a dû avant tout faire ses preuves auprès de la direction.

« M'installer dans le bureau de Dries a été un moment étrange pour moi. J'avais encore l'impression que c'était son bureau, c'est un endroit très spécial. Il m'a fallu un certain temps pour me sentir à l'aise dans cet espace. »

Rebondir

De Dries, il apprend à ne pas baisser les bras quand les choses tournent mal, car cela arrive constamment. « Dries ne perdait jamais de temps en frustration ou en déception lorsque les choses ne fonctionnaient pas ou ne ressemblaient pas à ce qu'il espérait. Il réagissait vite, s'adaptait rapidement et utilisait les contretemps à son avantage. Il faut savoir rebondir rapidement. »

Lorsqu'on l'interroge sur les archives, avec des attentes élevées, Klausner doit décevoir : c'est un système bien organisé, où l'on voit surtout beaucoup de housses à vêtements noires. Ce que Dries a créé en quarante ans, il le décrit comme un équilibre entre le rêve et la réalité – la marque de fabrique de la maison, à laquelle Klausner reste résolument fidèle.

« Il y a toujours eu beaucoup de storytelling et de fantaisie au sein de la maison, mais nous avons aussi des garde-robes à remplir. Le but est de créer un vêtement qui sert quelqu'un et lui procure de la joie ou de l'enthousiasme. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir quelqu'un porter les pièces encore et encore, et des décennies plus tard, toujours avec la même affection. »

S'il doit choisir entre trop audacieux ou trop sage et commercial, il opte pour la première option. « C'est aussi l'esprit de la maison et des créateurs anversois : la créativité doit rester une priorité. » C'est son ode à Dries.

Ping-pong créatif

Aux étudiants et jeunes créateurs, il conseille : osez faire des erreurs et expliquez pourquoi quelque chose vous plaît. Dries appelait cela le ping-pong créatif. « Pour bien jouer au ping-pong, il faut savoir bien expliquer ses choix. »

À la question de savoir ce que signifie être un créateur belge, il répond : « En tant que Belge, on ne se prend pas trop au sérieux dès le départ. Il n'y avait pratiquement pas d'héritage de mode à Anvers, donc la première vague de créateurs, les Six d'Anvers, avait tout à construire. Il n'y avait pas le poids d'un certain héritage ou de quelque chose à quoi être comparé. Cela donne une certaine liberté créative. L'idée de luxe n'est pas non plus très présente ici. Il s'agit davantage de qualité et d'intégrité créative — quelque chose qui a du sens et qui est fait avec intention. »

FashionUnited s'est rendu à Anvers sur invitation de Flanders District of Creativity.

Les 27 et 28 juin 2026 au CENTQUATRE-PARIS, Zalando, la plateforme technologique européenne leader dans le domaine de la mode et du lifestyle, dévoile Playground: un événement inédit pensé pour les 9-16 ans mêlant mode, sport, musique, culture et créativité. Une mini-ville immersive où kids, ados et familles pourront explorer, créer, jouer et s’exprimer à travers la mode, le sport, la musique et la culture. Avec Playground, Zalando affirme son ambition de devenir une plateforme culturelle autant qu’une destination mode pour les familles.

L’événement a été conçu comme un terrain d’expression où les kids et ados peuvent découvrir librement leur créativité, rencontrer leurs communautés et vivre des expériences inspirées de leurs univers.

Tout au long du week-end, des marques partenaires proposeront des expériences gratuites et immersives pensées pour favoriser l’échange et la découverte avec la mode comme point commun. Sessions créatives, espaces de personnalisation, challenges sportifs, dispositifs interactifs, rendez-vous artistiques, performances musicales, espaces photo et temps forts collaboratifs viendront animer ces deux journées.

Au cœur de cette mini-ville éphémère, chaque univers dévoilera une identité propre, pensée pour offrir des expériences interactives adaptées à tous les visiteurs :

• La Rue adidas recréera l’esprit du football de rue et proposera des tournois en 1 contre 1, ainsi qu'un mur de tirs au but. On y trouvera également des ateliers de personnalisation de t-shirts, un espace « peinture sur visage » et une bodega servant des snacks et des glaces.
• L’Arcade New Balance réunira entre autres machine à pinces, mur de réaction et mini golf.
• Le Ponton des Hilfigers mêlera énergie nautique, course de bateaux interactive et personnalisation de charms marins.
• Le CINÉMA Nike x LEGO® transformera les visiteurs en stars de leur propre parcours créatif, avec un mur géant en mosaïque LEGO®, la création de leurs propres cartes de joueur et une station de personnalisation.
• La Fête GAP s’inspirera d’un club parisien où musique, mouvement et expression de soi se rencontrent à travers des ateliers de danse et un DJ set.
• BOSS Studios proposera aux participants d’être les “boss” le temps d’expériences créatives avec studio photo TV et création de vision boards.
• Le Parc Jordan célébrera la culture urbaine avec des défis de basket-ball et des ateliers de coiffure créative inspirés du style barbershop.
• L’atelier d’impression Converse proposera notamment un atelier de personnalisation de pins et customisation de sneakers.
• Le Campement ACG offrira un parcours d’exploration libre, une activité de carnet de terrain, ainsi qu'un photocall sur le thème du camping.
• L’Hôtel Zalando accueillera les visiteurs avec la mascotte Zalando dans un design ludique intégrant mobilier XXL ainsi que des jeux, challenges et un photobooth.
• Le Lounge Super Chill par Rituals proposera des sessions de relaxation pour enfants, ados et parents.
• La Grande Place Zalando regroupera plusieurs espaces dont un stand de souvenirs, un photocall, des jeux géants et un mur collaboratif.

Le catégorie Kids & Family, une forte opportunité de croissance pour Zalando

Aujourd’hui, près de 40 % des acheteurs en ligne européens envisagent déjà Zalando pour leurs achats de mode enfant et de catégories adjacentes, et les clients Zalando sur cette catégorie comptent parmi les clients les plus engagés en termes de fréquence de commande et de dépenses.

En améliorant continuellement son offre et les marques proposées, en résolvant de vrais problèmes comme la question du choix des tailles, et en créant des expériences immersives comme les événements Playground, Zalando ne se positionne pas seulement un endroit pour acheter de la mode. La plateforme est le partenaire qui accompagne les familles à travers toutes les étapes mode des enfants.

« La France est un marché clé pour Zalando. En créant Playground à Paris avec des marques partenaires, dans un lieu aussi emblématique de la culture urbaine que le CENTQUATRE, nous voulons célébrer l'énergie créative des enfants et adolescents, et créer des expériences qui résonnent avec nos clients. Cet événement physique et interactif co-créé avec nos marques partenaires offre un espace où kids, ados et parents peuvent découvrir la mode différemment tout en jouant et en étant ensemble. C’est une excellente façon de démarrer les grandes vacances avec style et de créer des expériences mémorables en famille ou entre amis ! » déclare Laura Toledano, Directrice Générale Western Europe Zalando.

« La catégorie Kids & Family est l'un de nos plus puissants moteurs de croissance et d'engagement ; notre ambition est d'ailleurs de doubler cette activité d'ici 2028. L'un des plus grands défis de ce marché fragmenté est de répondre aux besoins spécifiques de chaque tranche d'âge, du nouveau-né à l'adolescent, tout en simplifiant la vie des parents. Qu'il s'agisse de fonctionnalités en ligne innovantes comme nos guides de tailles prédictifs, notre Assistant Mode Zalando, notre offre Seconde Main étendue aux enfants, ou d'événements physiques d'envergure comme Playground à Paris, Zalando se positionne comme le compagnon quotidien ultime des familles. » ajoute Veronika Molès, Directrice Kids & Family chez Zalando.

Une activation 360 qui associe campagne marketing, media, influence, et programme de fidélité Zalando Plus

Pour la création de cette mini-ville dans la ville, au cœur de Paris, Zalando s’est associé à l'agence Socialclub. L'événement s’inscrit dans une campagne marketing à 360, avec spots radio, campagne digitale, influencer marketing, et une présence forte sur les réseaux sociaux pour annoncer Playground et mettre en avant l’offre enfant et ados pour les vacances d’été et la rentrée. Du 20 au 28 juin, un camion de glaces Zalando sillonnera les rues de Paris et proposera des glaces pour rafraîchir petits et grands.

En outre, les clients du programme de fidélité Zalando Plus en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas pourront jouer pour tenter de remporter un voyage VIP à Paris pour vivre Playground au plus près, plusieurs billets VIP Playground avec goodies, ou encore des entrées dans un célèbre parc d’attractions.

La marque française de prêt-à-porter féminin Grain de Malice explore son entrée sur le marché espagnol à travers un modèle d'expansion basé sur la franchise et la recherche d'un opérateur local. Elle est déjà présente en Espagne de manière indirecte via le canal digital, notamment sur des plateformes comme Zalando.

L'entreprise, spécialisée dans la mode féminine de milieu de gamme, envisage cette démarche dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale. Elle opère déjà plus de 210 points de vente, principalement en France, et cherche désormais à dupliquer ce succès à l'international.

Une mode inclusive pour les femmes de plus de 35 ans

Fondée en 2007, l'enseigne s'est positionnée sur le segment de la mode féminine accessible, avec des collections destinées aux femmes de plus de 35 ans et des tailles allant du 36 au 50. Sa proposition se concentre sur des vêtements conçus pour différentes morphologies, avec un accent particulier mis sur le confort, la coupe et le conseil en boutique.

Le modèle de la commission-affiliation pour séduire les partenaires

Le modèle d'expansion prévu pour l'Espagne s'appuie sur un système de commission-affiliation, dans lequel la marque resterait propriétaire du stock. L'opérateur franchisé agirait comme point de vente et percevrait une commission sur le chiffre d'affaires. L'investissement initial est estimé à environ 100 000 euros, avec un droit d'entrée de 12 000 euros, sans royalties, et une redevance marketing de 2 % plus 1 % supplémentaire. Les locaux recherchés ont une surface moyenne d'environ 160 mètres carrés, pour des contrats de cinq ans et dans des villes d'au moins 40 000 habitants.

Un nouvel élan actionnarial depuis le départ du groupe Mulliez

Sur le plan stratégique, l'entreprise a connu des changements importants dans sa structure actionnariale ces dernières années. Après avoir été liée à l'écosystème du groupe Mulliez, elle a été rachetée en 2023 par un consortium d'investisseurs composé du Groupe Philippe Ginestet, du fonds FE2T et de son équipe de direction actuelle. Ce changement s'est accompagné d'une accélération de son expansion de son réseau physique et d'un engagement renforcé en faveur de la croissance internationale.

Focus sur Sphère, Welcome Edition, Run x ANDAM, Man/Woman et Splash Paris, les cinq salons professionnels qui présenteront les collections masculines et resort printemps-été 2027, à l’occasion de la Fashion Week Paris juin 2026.

Sphere Paris Fashion Week Showroom

Du mercredi 24 au dimanche 28 juin 2026, le showroom opéré par la FHCM, avec le soutien du Défi, L’Oréal Paris et Accor, se tient au Palais de Tokyo. Pour la présentation des collections masculines printemps-été 2027, Sphère rassemblera : Lad/, Lazoschmidl, Ouest Paris, Matthieu Ruiz, présents au calendrier de Paris Fashion Week, ainsi que Rolf Ekroth, Cachí, Gardouch et La Cage.

Welcome Edition Showroom

Du jeudi 25 au mercredi 28 juin 2028, Welcome Edition Showroom ouvre ses portes au 73 rue de Richelieu, Paris 2e. Lancé en 2018, ce salon (qui porte pourtant le nom showroom) a pour objectif d'offrir une plateforme aux marques haut de gamme et de luxe dans les domaines de la mode et de l'art de vivre.

Run x ANDAM

Du jeudi 25 au lundi 29 juin 2026, à l’occasion de la Fashion Week de Paris, le showroom Run x ANDAM investit la Carpenter Workshop Gallery (54 rue de la Verrerie,Paris 4e) aux côtés des showrooms By Fouss et Likewise, réunissant au sein d’un même lieu une sélection de marques et de propositions créatives complémentaires.

Sont annoncés : Adieu (chaussures), Alexandra Zhukova (mode femme), Berbec Corp (prêt-à-porter femme et homme, et sacs), Coltesse (prêt-à-porter homme), Jolipnj (bijoux), Kentroy Yearwood (prêt-à-porter genderless), Materiel (prêt-à-porter femme), Notes De Bas De Paje (parfums), Re/Jekt Project (prêt-à-porter femme et homme) et Tanaka (prêt-à-porter femme et homme).

Man/Woman Paris

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026, Man/Woman Paris se tient à la fois au Pavillon Vendôme (7 place Vendôme, Paris 1er) et, pour la première fois, à l’Atelier Vendôme (38 rue du Mont Thabor, Paris 1er).

Splash Paris

Du samedi 27 au lundi 29 juin 2026, Splash Paris, le salon de la mode balnéaire fondé par Alexandra Lyles et Claire Spencer-Churchill, directrices du Claret Showroom, réunit plus de 90 marques internationales au Pavillon Gabriel, Paris 8e, pour la présentation des collections resort 2027.

Calvin Klein et Jung Kook ont organisé un événement célébrant leur partenariat de longue date dans le magasin phare de la marque situé à Harajuku.

Jung Kook a accueilli les invités en portant une version customisée de la veste en cuir Jung Kook for Calvin Klein, associée à une trucker jacket années 90 bleue et à un jean droit assorti. L’artiste de K‑pop et ami de la marque MINGYU a également assisté à l’événement vêtu d'une trucker jacket années 90 noire et d’un jean gris baggy. L’événement a été animé par les DJ Gothicc et Conducta.

Parmi les invités figuraient notamment Ayaka Miyoshi, Natt Chokejindachai, Claude Morgan, Akihisa Shiono, Kita Komagine, Nao Takahashi, Shoma Nagumo, Seira Anzai et Hina Yoshihara, tous portant des essentiels denim Calvin Klein.

L’événement s’est tenu dans le magasin phare Calvin Klein Harajuku à Tokyo, transformé pour l’occasion en un univers immersif reflétant l’univers de Calvin Klein à travers le regard de Jung Kook. L’espace présentait des éléments de design inspirés de la collaboration Jung Kook for Calvin Klein, notamment des marquages au sol rappelant une piste, des motos et un casque surdimensionné signé par l’artiste lui-même.

À la suite de l’événement, l’installation du troisième étage restera ouverte au public jusqu’au 11 juin 2026. Les visiteurs pourront y découvrir certains des looks Calvin Klein les plus emblématiques de Jung Kook ainsi qu’une sélection de pièces ayant inspiré sa récente collaboration, et acheter une sélection des styles les plus iconiques de la marque.

Le magasin phare Calvin Klein Harajuku est situé au 4-31-10 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, et est ouvert tous les jours de 10h à 22h30.

Madrid – Gobik, la marque originaire de Murcie (Espagne), spécialisée dans l'univers du sport, poursuit sa diversification et complète son univers de marque avec le lancement de « The One Off ». C'est le nom donné à la nouvelle ligne expérimentale que l'entreprise lance aujourd'hui sur le marché, avec la promesse de façonner l'avenir des vêtements de sport de haute performance.

Fondée en 2010 en Espagne, dans la commune de Yecla, par le couple d'entrepreneurs José Ramón Ortín et Alberto García, Gobik s'est spécialisée dès ses débuts dans le cyclisme de haute performance et de compétition. La marque a vu le jour après que leur proposition a remporté, à la surprise générale, le concours d'idées pour la conception de l'équipement d'entraînement et de compétition du club cycliste local. Malgré cet engagement envers ses origines, la marque a entrepris au fil des ans un processus de diversification dynamique. Grâce à cette évolution, Gobik a élargi ses horizons en tant que marque de sport en s'aventurant dans le running et le triathlon. En parallèle, la société a dépassé ses frontières pour s'implanter sur le marché du lifestyle, avec des collections de mode pour homme et femme comprenant une grande variété de t-shirts, sweatshirts, pantalons et accessoires.

Dernière étape de ce processus, la marque a annoncé aujourd'hui, lundi 8 juin 2026, le lancement de The One Off. Sous ce nom sont déjà commercialisées les premières pièces de cette nouvelle ligne expérimentale de Gobik. La marque complète ainsi son écosystème en tant que spécialiste du sport de haute performance, en créant une nouvelle ligne qui développera des propositions disruptives et à forte valeur ajoutée, tant sur le plan technique que du design. Avec ces collections, Gobik, à travers The One Off, entend écrire le prochain chapitre de l'histoire des vêtements de sport de haute performance.

« “The One Off” naît avec l'ambition d'atteindre une pertinence mondiale, en s'appuyant sur le savoir-faire technique de Gobik et en s'adressant à un profil de client sensible à la mode et au design », ainsi qu'à ceux « qui apprécient la technique comme une forme d'expression culturelle et comprennent que l'excellence naît de l'exclusivité et du risque créatif », souligne David Martínez, directeur du département marketing de Gobik, dans des déclarations diffusées par la direction de l'entreprise.

La société replace ce lancement dans un contexte plus large, expliquant que cette nouvelle ligne « expérimentale » est née de l'« inquiétude conceptuelle » de « la recherche de ce qui n'existe pas encore ». Dans cet objectif ambitieux, « ce nouvel univers s'articule comme une extension de la vision de Gobik vers un plan plus aspirationnel et libre », se révélant comme « le lieu où la fonctionnalité extrême rencontre une esthétique “avant-garde”, permettant à des tissus de dernière génération et à des patrons inédits de prendre forme sans les contraintes des saisons commerciales ou des tendances de consommation de masse ».

Fusionnant ainsi les dernières innovations en matière de tissus techniques et un design d'avant-garde, la nouvelle ligne est animée par la question « What if the question matters more than the answer? » (Et si la question importait plus que la réponse ?). Cette question réflexive souligne la volonté de l'équipe responsable de The One Off de garder le regard tourné vers un avenir qui, par définition, reste toujours à écrire.

Pour façonner cet éternel lendemain, la marque annonce que le processus de développement de ses produits s'éloignera des modèles traditionnels axés sur un design final, pour se concentrer sur les processus de développement eux-mêmes. Ceux-ci seront utilisés pour concevoir des modèles d'avant-garde, à partir d'un « nouveau code de langage ». C'est avec cet esprit disruptif que naît et se lance la nouvelle ligne « The One Off », qui se concrétisera par la conception, la création et la commercialisation de collections en édition limitée, de prototypes et de « pièces uniques ». Dans un premier temps, ces articles se concentreront sur le cyclisme et seront vendus exclusivement sur la boutique en ligne indépendante de « The One Off » (déjà active), ainsi que dans une sélection de magasins spécialisés.

Dans un communiqué, le Conseil de Supervision du groupe Printemps annonce la nomination de Rémy Baume en tant que nouveau PDG.

Le poste était resté vacant depuis le départ de Jean-Marc Bellaiche. Ce dernier avait quitté ses fonctions en septembre 2025 pour prendre la direction du groupe hôtelier grec Sani/Ikos Group.

« Le commerce se réinvente, mais ses intangibles les plus précieux - la nouveauté, le plaisir, la qualité, l'hospitalité - demeurent. Le Printemps est, depuis ses origines, l'un des grands inventeurs du commerce moderne, déclare Rémy Baume dans le communiqué. Prendre les rênes de cette institution pionnière est un honneur sincère. Avec ses équipes engagées, et ses magnifiques marques partenaires, nous allons écrire une étape vive, humaine et portée par tout ce que notre époque rend possible. »

Rémy Baume : un profil mêlant finance, conseil, distribution et mode

Diplômé de l’ESCP Business School et titulaire d’un MBA de Columbia Business School, Rémy Baume, aujourd’hui âgé de 50 ans, a débuté sa carrière chez Morgan Stanley comme analyste financier puis spécialiste des fusions-acquisitions, avant de rejoindre le cabinet McKinsey & Company.

Il poursuit ensuite son parcours au sein de LVMH/Groupe Arnault comme directeur des investissements, puis chez Carrefour, où il occupe plusieurs fonctions liées à la stratégie, à la transformation et au non-alimentaire, jusqu’à devenir membre du comité exécutif du groupe.

En 2013, il prend la présidence de Kidiliz Group (ex-Groupe Zannier), spécialiste du prêt-à-porter enfant, avant d’être nommé président-directeur général de Zadig & Voltaire en 2020. Au cours de sa carrière, il a également évolué dans des entreprises et marques telles que Kenzo, Paul Smith, Jean Paul Gaultier, Levi's ou encore Catimini.

C’est un professionnel aux multiples facettes, expert dans le développement des grandes marques à l’international comme dans l’encadrement des groupes familiaux.

« Le parcours de Rémy illustre sa capacité à conjuguer vision stratégique et excellence opérationnelle dans un environnement fortement concurrentiel, commente le Conseil de Supervision du Printemps. Associée à sa connaissance fine des enjeux de transformation, du retail et des marques, elle constitue un atout majeur pour ancrer le Printemps dans une croissance durable. »

À noter que le groupe Printemps appartient depuis 2013 au fonds d'investissement qatari Divine Investments SA, contrôlé par la famille royale du Qatar. Avec plus de 3500 marques et une surface totale de 180 000 m2, le Groupe compte 3000 collaborateurs.

Du 3 au 4 juin 2026, le salon Blossom, salon dédié aux lancements des précollections des marques de mode créatives, luxe et haut de gamme, a inauguré la participation de façonniers du luxe français.

Cette initiative a rassemblé quinze ateliers, référencés sur la plateformede la Maison du Savoir-Faire et de la Création (MSFC), dans un contexte d'intérêt croissant des marques internationales pour la fabrication française.

Auparavant, ces façonniers étaient présents sur le salon Made in France, également organisé au Carreau du Temple par GL events. Mais cet évènement ayant rejoint Première Vision Villepinte, l’idée de fusionner le sourcing et la partie façon sur Blossom est née. Elle a pris vie, pour la première fois, à l’occasion de l’édition juin 2026.

Cette nouveauté a permis à la Maison du Savoir-Faire et de la Création (MSFC) de donner à voir quinze ateliers tout en poursuivant sa mission de valorisation des savoir-faire français en mode et habillement et de mise en relation entre marques et fabricants.

Les ateliers présents et référencés étaient : Atelier d’Ariane, Bocage Avenir Couture, Cotec Déco, Établissements Crambes, FLS France Luxury Shirt, JC Confection, L’Accessoire Choletais, L’Atelier Kiplay, Lecarpentier, Les Ateliers FIM, Maliah Kent, Mettetal Création, Pact Europact, Plissés de France, PR3.

Durant le salon, les équipes de la MSFC étaient présentes pour présenter ses services, orienter les marques sur sa plateforme ou vers les ateliers exposants susceptibles de répondre aux besoins de fabrication.

Quand les ateliers français attirent les donneurs d’ordre étrangers

« Blossom est plus international que ne l’était le salon Made in France, confie Diego du Réau, président de France Luxury Shirt, atelier spécialisé dans la confection de chemises de luxe, à FashionUnited.

Les exposants constatent également une progression de la demande de fabrication française émanant de donneurs d’ordre étrangers. Une tendance déjà relevée par FashionUnited.

Pour preuve, la plateforme de la MSFC a été ouverte en anglais l’an dernier et la part de visiteurs internationaux est passée de 20 % à 27 %.

« Nous observons une recrudescence de connexions venues d’Europe du Nord et des États-Unis, certifie Sylvie Maignan, responsable de la MSFC. Des marques de luxe américaines cherchent à fabriquer en France pour l’excellence de nos savoir-faire et la valeur que représente notre Made in auprès d’une clientèle très haut de gamme. Le point main et le travail du flou sont particulièrement appréciés. »

Elle ajoute : « Le système social français participe à l’image qualitative du Made in France, aux côtés de la traçabilité, de la transparence et d’un niveau d’excellence proche de la haute couture ». Conclusion : la fréquentation globale de la plateforme de MSFF a augmenté de 38 % depuis le début de l’année.

Diego du Réau signale également des liens de plus en plus forts avec l’Italie : « Nous travaillons pour les mêmes maisons avec des spécialités différentes. HModa reconnaît notre fiabilité en termes de délais, qualité, traçabilité et transparence. En revanche, l’Italie est plus souple et forte de propositions et d’innovations ».

« Nous avons intérêt à nous regarder non pas comme des concurrents mais comme des confrères », poursuit le dirigeant. Une approche collaborative qui fait écho à la stratégie portée par Gilles Lasbordes chez HModa France.

À noter qu’en avril 2026, Kering a annoncé la création d'une joint-venture avec le groupe industriel italien HModa dans le cadre de son plan de transformation « ReconKering ».

Interview

Peu de marques possèdent une identité culturelle aussi distincte que celle de Superdry. Pour Bruno Mevel, directeur retail Europe, la force de la marque réside dans son « moteur humain », un réseau de pôles entrepreneuriaux portés par le storytelling et la détermination. Dans une interview accordée à FashionUnited, Bruno Mevel aborde une année de transformation, le passage de la vente à l'expérience de marque, et explique pourquoi l'ascenseur interne de Superdry est la véritable colonne vertébrale de son succès retail.

Vous avez occupé des postes à responsabilité dans le secteur de la mode à l'échelle mondiale. Lorsque vous avez franchi les portes du siège de Superdry pour la première fois, quelle a été l'étincelle culturelle qui vous a convaincu que c'était le bon choix ?

Bruno : Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la façon dont tout le monde partage la même vision, et y croit sincèrement. Que vous travailliez dans le retail, le wholesale ou l'e-commerce, il y a le même amour pour la marque et la même confiance dans sa trajectoire. Dans de nombreuses entreprises, ce type d'alignement est un objectif à atteindre ; chez Superdry, c'est simplement ce que l'on ressent en arrivant. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais fait le bon choix.

Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la direction de la stratégie retail de Superdry en Europe ?

Il s'agit de la manière dont nous transposons notre vision globale au niveau local et identifions les opportunités avec nos équipes sur le terrain. Superdry est en constante évolution ; nous ne restons jamais immobiles. Le retail consiste à essayer de nouvelles choses, à en tirer des leçons et à célébrer les succès. Ce qui fonctionne en France peut ne pas fonctionner en Allemagne, mais pourrait être exactement ce qui débloque une opportunité aux Pays-Bas.

Comment les magasins européens agissent-ils comme des points de ralliement pour la communauté locale de Superdry, au-delà d'être de simples points de vente ?

Pour moi, un magasin Superdry en Europe est plus qu'un point de vente, c'est un lieu qui a une véritable signification pour sa communauté locale. Qu'il s'agisse d'offrir à un jeune sa première expérience professionnelle et de faire partie de son histoire, de nouer de véritables relations avec des clients réguliers que l'équipe connaît par leur nom, ou de s'adapter à la culture locale, que ce soit dans une grande destination touristique comme Paris ou dans une ville côtière avec une forte scène outdoor.

Lorsqu'un magasin réussit cela, il cesse d'être une simple boutique pour devenir une destination, un endroit où les gens ressentent un véritable sentiment d'appartenance à l'univers Superdry. Ce type de fidélité est incroyablement difficile à construire et encore plus difficile à imiter pour la concurrence.

Quel a été le plus grand défi pour l'équipe retail européenne au cours des douze derniers mois et comment le fait de l'avoir surmonté a-t-il renforcé la culture d'entreprise ?

Nous avons dû fermer certains magasins et avons malheureusement perdu des collaborateurs brillants ; ce fut la partie la plus difficile des douze derniers mois, et je ne vais pas le cacher. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la réaction de nos équipes en magasin. Même dans ces moments difficiles, elles sont restées engagées et ont travaillé encore plus dur pour assurer un avenir prospère à la marque. Cette résilience en dit long sur la culture que nous avons bâtie et, au final, elle nous a rendus plus forts.

Comment vous assurez-vous que la marque reste indéniablement Superdry dans des villes comme Londres, Berlin et Paris, tout en intégrant les nuances locales ?

C'est un travail d'équipe : le siège et les magasins collaborent pour que tout le monde comprenne et partage la même vision, tout en laissant aux équipes locales la liberté de s'adapter. Nos équipes en magasin sont nos experts locaux, et leur vision est inestimable.

Un bon exemple est la manière dont nous avons lancé notre collection d'été plus tôt dans le sud de la France – même marque, même vision, mais présentée d'une manière adaptée à ce marché. Cet équilibre entre cohérence et pertinence locale est ce qui permet à Superdry de rester authentique, où que vous soyez.

Superdry est une marque très tactile, axée sur le produit. Comment cela se traduit-il dans votre façon de diriger et de dynamiser les équipes retail ?

Nous partageons tous la même passion pour le produit et la marque, et c'est la base sur laquelle tout repose. Nous entretenons cette énergie en partageant régulièrement des conseils de style avec les équipes en magasin, en discutant des lancements de produits à venir et en nommant des ambassadeurs de marque qui incarnent véritablement les valeurs de Superdry. Nous organisons également des concours amusants liés à notre dotation d'uniformes. C'est un moyen simple mais efficace d'impliquer les équipes avec le produit, de le porter avec fierté et de transmettre cet enthousiasme en magasin. Lorsque votre équipe aime ce qu'elle vend, les clients le ressentent.

Quelle est la qualité intangible que vous recherchez chez un membre de l'équipe et qui indique qu'il comprend vraiment la marque ?

Être curieux, prêt à se dépasser et avoir un esprit commerçant. « Fais-le avec passion, ou ne le fais pas du tout. »

Comment encouragez-vous l'esprit d'entreprise au sein des équipes, du niveau du magasin jusqu'à la direction ?

En faisant confiance aux équipes pour faire les choses à leur manière et en acceptant le risque. Si vous échouez, tirez-en des leçons et recommencez ; si vous réussissez, célébrez-le et partagez-le avec les autres. Ce cycle d'expérimentation, d'apprentissage et de célébration est ce qui construit une culture entrepreneuriale. Cela commence par donner aux gens la confiance d'essayer, et s'assurer qu'ils n'aient jamais peur de se tromper.

Les métiers du retail évoluent rapidement. Comment avez-vous observé le passage de la vente de produits à la création d'expériences de marque et au storytelling ?

Il y a vingt ans, il ne fallait pas travailler aussi dur pour attirer les clients en magasin : moins de concurrence, pas de réseaux sociaux, moins d'alternatives. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Ce que j'aime chez Superdry, c'est l'attention que nous portons à chaque détail, de nos vitrines et accessoires de merchandising visuel à la musique, l'éclairage et la manière dont nos équipes stylisent leur uniforme. Cette authenticité crée une atmosphère vraiment rare dans le commerce de détail. Trop souvent, on entre dans des magasins qui semblent cliniques et sans âme. Honnêtement, personne d'autre n'offre ce que nous proposons, et c'est une grande fierté.

Pour quelqu'un qui débute sa carrière chez Superdry, à quoi ressemble l'évolution professionnelle et à quelle vitesse un talent peut-il passer du magasin à des postes de direction ?

Nous misons beaucoup sur la promotion interne et nous avons de nombreuses réussites pour le prouver. Beaucoup de nos responsables de magasin ont commencé comme vendeurs, et chacun de nos responsables de secteur en Europe a débuté dans nos magasins. L'opportunité est bien réelle ; il s'agit de tirer le meilleur parti de son expérience, d'apprendre le plus possible, surtout dans les moments difficiles, et d'être prêt à saisir cette chance quand elle se présente. Et une fois que vous évoluez, nous nous assurons d'être à vos côtés pour vous accompagner.

Enfin, quels types de profils ou de personnalités s'épanouissent le mieux au sein du retail de Superdry aujourd'hui ?

Déterminé, passionné, curieux, résilient et, bien sûr, avec un esprit d'équipe.

L’ouverture de la première boutique Veronica Beard à Paris au printemps 2026, signe une étape importante dans l’expansion internationale de la marque new yorkaise. Située dans l'emblématique rue François 1er, au coeur du prestigieux Triangle d'Or, cette nouvelle adresse est le premier point de vente permanent de Veronica Beard en France.

Véritable source d’inspiration culturelle et de lifestyle pour les cofondatrices Veronica Miele Beard et Veronica Swanson Beard, Paris relevait de l’évidence. Après le succès de deux pop-ups aux Galeries Lafayette, cette ouverture reflète l’engouement croissant pour la marque, avec d’autres ouvertures prévues prochainement en Europe. Les fans de la marque, parmi lesquelles les icônes de style Katie Holmes, Poppy Delevingne, Kate Middleton, Selena Gomez et Emma Watson, sont séduites par sa sensibilité new-yorkaise décontractée et son approche contemporaine et féminine du prêt-à-porter.

« Alors que notre activité internationale continue de croître, Paris nous est apparue comme une ville cruciale pour l’implantation de notre marque. Nos récentes initiatives ont confirmé un vif intérêt de la clientèle française pour Veronica Beard, et cette ouverture nous permet de nous rapprocher d’elle aussi bien que dles touristes. Nous sommes ravies de développer davantage notre communauté de femmes à travers le monde », explique Stephanie Unwin, Présidente de Veronica Beard.

Située au 56 rue François 1er, la boutique s’étend sur 217 m² répartis sur deux niveaux. Son agencement ouvert et lumineux est conçu pour illustrer un raffinement accueillant. Les tons riches se conjuguent avec des matériaux texturés et des objets chinés avec soin—ces derniers provenant pour beaucoup des balades de Veronica Swanson Beard aux Puces de Saint-Ouen et dans chez des antiquaires locaux. Le résultat est une ode à Paris mais néanmoins fidèle à l'esthétique distinctive de Veronica Beard.

L'ouverture parisienne devient la sixième adresse internationale de Veronica Beard et s’ajoute aux boutiques de Toronto, Montréal, Vancouver et Londres, au delà des 45 boutiques existantes aux Etats Unis. Un événement prévu à la fin du printemps pour célébrer l'ouverture sera annoncé prochainement.

La marque néerlandaise de mode masculine Mr Marvis franchit une nouvelle étape clé de son expansion internationale en inaugurant un flagship à Paris. La boutique est située sur le boulevard Saint-Germain et s'étend sur deux étages, comme le montre une publication sur le réseau LinkedIn.

Le post annonce l'ouverture d'une nouvelle boutique à Berlin cet été, suivie d'une autre à Vienne plus tard dans l'année. Aux Pays-Bas et en Belgique, de nouvelles boutiques ont récemment ouvert à Zwolle (Pays-Bas) et à Bruges (Belgique), et une autre suivra bientôt à Bois-le-Duc (Pays-Bas).

À l'occasion du Circular Fashion Day, organisé par la Fédération de la mode circulaire, le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, a détaillé les orientations du gouvernement pour accélérer le développement de la filière textile circulaire.

La réforme de la REP (Responsabilité Élargie du Producteur) textile, le soutien à l'industrialisation du recyclage, la préservation de l'emploi et l'avenir de la loi anti-fast fashion figuraient parmi les principaux sujets abordés.

Une dimension internationale

Jeudi 4 juin 2026 : le Circular Fashion Day s’est tenu dans l’amphithéâtre Émile Boutmy, à Sciences Po Paris. La quatrième édition de cet événement avait, pour la première fois, une dimension internationale.

De nombreux interlocuteurs étaient invités à s’exprimer sur la mode circulaire. Ainsi, KMPG, cabinet d’audit et de conseil, a-t-il présenté la deuxième édition de l’étude « European Circular Fashion Market Study », qui estime le marché européen à cent milliards d'euros d'ici 2030.

Le temps fort de la journée fut la présence du ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre. Ce dernier a affirmé que la mode circulaire n'est plus une niche mais une véritable filière économique et que le gouvernement entend soutenir son industrialisation et son développement sur le territoire français.

« La mode circulaire est à la fois une bonne chose pour la transition écologique, pour le porte-monnaie des Français et pour le développement d'une filière industrielle, économique, pleine et entière », a déclaré le ministre délégué.

Ainsi, au niveau national et selon ses estimations, la mode circulaire pourrait générer plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires d'ici 2030 et représenter plus de 88 000 emplois.

Le gouvernement français souhaite soutenir l'émergence de filières industrielles de recyclage textile

Les annonces du ministre sur l'orientation des éco-contributions vers l'industrialisation du recyclage textile s'inscrivent dans le cadre de la révision du cahier des charges de la REP textile, actuellement en consultation.

Cette révision devrait être examinée le 8 juillet 2026 pour être définitivement adoptée en septembre 2026 et opérationnelle au 1ᵉʳ janvier 2027.

« L'objectif est de remettre de la rationalité économique dans la filière REP textile, a indiqué le ministre délégué. Aujourd'hui on a une hausse continue des éco-contributions qui ne s'accompagne pas d'une meilleure performance environnementale. »

La diminution des débouchés pour les vêtements usagés exportés justifie, selon lui, la réorientation d'une partie du budget collecté par Refashion – 1,2 milliard d'euros sur la période 2023/2028 – vers l'industrialisation du recyclage textile en France.

L'État souhaite favoriser davantage le tri réalisé en France et les activités présentant une plus-value environnementale élevée. Le futur cahier des charges comprendra un bonus pour le recyclage en boucle fermée (le textile usagé redevient un textile) et un autre en boucle ouverte (recyclage dans une autre industrie).

« Cela permettra de réduire le différentiel de compétitivité existant entre des textiles importés et des textiles qui seraient recyclés sur le territoire national, a précisé Mathieu Lefèvre. In fine, cela participera à une baisse de prix qui fera que les vêtements qui seront recyclés seront moins chers ou, si ce n'est au même prix, que ceux qui pourraient être importés. »

Par ailleurs, le ministère a signé un arrêté de soutien rétroactif aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire pour les années 2025 et 2026.

Le gouvernement place la préservation de l'emploi au cœur de la transition écologique

En parallèle, le gouvernement français prévoit de réunir prochainement une commission mixte paritaire afin d'aboutir à une version définitive de la proposition de loi anti-fast fashion portée par Anne-Cécile Violland.

Pour mémoire, la proposition de loi de la députée Anne-Cécile Violland (dite « loi anti fast-fashion »), déposée en janvier 2024 et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée puis par le Sénat dans des versions différentes, vise à freiner la fast fashion via un système de bonus-malus environnemental et des restrictions publicitaires.

Le ministre délégué a exclu une approche fondée sur la culpabilisation des consommateurs, estimant que l'évolution des comportements doit passer par l'innovation, les incitations économiques et les bonus-malus environnementaux.

« Ma ligne rouge, c'est l'emploi français et l'activité économique sur le territoire national, a conclu Mathieu Lefèvre. Les malus ne doivent ni être au détriment de l'emploi ni au détriment du réseau de distribution français. »

Les mesures contre l'ultra-fast fashion devront être conçues de façon à ne pas fragiliser les entreprises et distributeurs implantés en France. La mode circulaire est envisagée comme une source de création d'emplois industriels, avec le chiffre de 88 000 emplois potentiels cité lors de l’élocution.

Deux awards ont été décernés à l’occasion du Circular Fashion Day juin 2026

Le prix du jury a été remporté par Crushon x Carrefour. En intégrant la mode de seconde main structurée au sein des hypermarchés Carrefour, ce partenariat rend la mode circulaire accessible aux consommateurs du quotidien.

Le prix du public, remis par Anne-Cecile Violland, a été remporté par LeLabPlus x Nike. Cette collaboration permet de transformer les stocks dormants et les vêtements en fin de vie en collections premium grâce à l’upcycling industriel, à l’IA et aux technologies 3D.

Le joaillier Bulgari, qui appartient au groupe de luxe français LVMH, a nommé Stephan Kornfeld au poste de directeur général pour l'Europe du Nord.

Stephan Kornfeld a pris ses nouvelles fonctions le 1er juin, a annoncé l'entreprise ce lundi. Il est désormais responsable des activités retail et wholesale en Europe du Nord, notamment en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, aux Pays-Bas et en Scandinavie. À ce poste, il jouera un rôle important pour « accélérer le développement commercial, améliorer davantage l'expérience client et promouvoir une croissance durable ».

Le nouveau directeur pour l'Europe du Nord avait rejoint Bulgari en 2021 en tant que directeur de l'expérience retail pour l'Europe du Nord. Depuis, il a « contribué de manière significative au développement des standards retail, au renforcement de l'expérience client ainsi qu'à la promotion de l'excellence opérationnelle », indique un communiqué.

Auparavant, Stephan Kornfeld avait acquis une vaste expérience dans le secteur de la mode et de la joaillerie depuis 2009. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes de direction chez Louis Vuitton, Arthur Arbesser, Thomas Pink et Repossi.

À l'approche de la Coupe du monde de football de 2026, le distributeur d'articles de sport Intersport annonce l'ouverture d'un espace éphémère baptisé « Club House ». Situé sous la Canopée des Halles à Paris, ce dispositif sera accessible gratuitement du 12 juin au 4 juillet 2026.

Plutôt que d'opter pour le format traditionnel de la « fan zone », l'enseigne de sport se positionne sur le segment de l'expérience client. Le lieu, conçu en partenariat avec des équipementiers majeurs tels que Nike, Adidas et Puma, vise à mêler la pratique sportive à la culture urbaine, au jeu vidéo et à la musique.

L'espace comprendra plusieurs zones distinctes : un atelier de personnalisation de vêtements, une zone centrale dédiée aux démonstrations de football freestyle, un espace d'exposition présentant des pièces de collection et des maillots anciens de l'équipe de France et une zone de divertissement animée par des performances musicales en direct et des conférences.

Pour contextualiser la force de frappe de cette opération, il convient de rappeler que le groupe Intersport France, distributeur officiel de l'équipe de France, s'appuie sur un réseau de plus de 980 points de vente. L'entité a généré un chiffre d'affaires en légère hausse (+1%) en 2025 à 3,91 milliards d'euros et vise les 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2030. Ses quatre infrastructures logistiques représentent une surface totale de 180 000 mètres carrés. Le groupe opère également sous l'enseigne de mode urbaine Blackstore, démontrant sa volonté de s'étendre au-delà de la stricte performance sportive.

EXCLUSIF Contrairement aux récentes rumeurs relayées par plusieurs médias annonçant la fin de GBB (chaussures pour enfants), la marque poursuit son activité. Sollicitée par FashionUnited, la direction de Toobrands, filiale du groupe Spartoo qui héberge notamment les activités de GBB, a clarifié l'avenir de son portefeuille de marques. Son dirigeant, Paul Lorne, y dément formellement toute cessation d'activité, qu'il s'agisse de la marque ou de l'entreprise.

Dans une communication officielle, le dirigeant souligne une confusion concernant les entités juridiques et commerciales : l'entreprise GBB n'existe pas en tant que telle. C'est la société Toobrands, dont une partie des bureaux est située à Andrezé près de Cholet, qui développe et commercialise cette marque. L'entreprise confirme ainsi que ses activités se poursuivent et que la marque GBB ne va pas disparaître.

Toutefois, l'entreprise annonce l'ouverture d'une « réflexion stratégique » portant sur l'organisation de certaines de ses activités : « Dans un marché de la mode enfant en pleine mutation, notamment marqué par une baisse structurelle du taux de natalité, le groupe Toobrands s'adapte et anticipe les enjeux de son marché. L'entreprise confirme aujourd'hui l'ouverture d'une réflexion stratégique portant sur l’organisation de certaines de ses activités afin de préparer l’avenir de l’entreprise et de ses marques. »

Les investissements se poursuivent

Toobrands réaffirme que le développement de l'ensemble des marques exploitées demeure un axe stratégique. Le portefeuille de l'entreprise s'articule autour de deux segments distincts :

• L'univers de l'enfant, qui implique la dynamisation des marques de référence GBB, Easypeasy et Little Mary.

• L'univers de l'adulte, axé sur la croissance des labels emblématiques JB Martin et Christian Pellet.

Paul Lorne précise que les équipes de GBB continuent de développer des collections, que les investissements se poursuivent et que la marque continue « d'aller de l'avant ». D'autre part, la direction réfléchit actuellement à la réorganisation de la marque et à la manière de créer des collections « le plus efficacement possible ».

La direction indique également qu'elle accorde la priorité au dialogue social interne. Les conclusions de cette réflexion stratégique seront présentées en premier lieu au comité social et économique (CSE), puis à l'ensemble des salariés concernés. Dans cette attente, l'entreprise a fait savoir qu'elle ne formulerait pas d'autre commentaire sur les hypothèses actuellement à l'étude.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le groupe Spartoo a annoncé une baisse de 10,4 % de son volume d'affaires en France par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires ajusté se fixait quant à lui à 122,2 millions d'euros (-6.1%). Malgré cette contraction de l'activité commerciale, l'EBITDA ajusté a progressé de plus de 25 % pour atteindre 2,3 millions d'euros, représentant ainsi 1,9 % du chiffre d'affaires ajusté.

Le 30 mai 2026, l'historique Réfectoire des Cordeliers, situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, a accueilli une nouvelle édition réussie du Unique Fashion Show Paris — une plateforme internationale qui allie mode, art, innovation numérique, durabilité et dialogue culturel.

Cette année, l'événement s'est déroulé dans des circonstances exceptionnelles. Paris a connu l'une des journées les plus chaudes de la saison, tandis que de grandes célébrations sportives dans toute la ville ont exercé une pression considérable sur les transports, la circulation et les espaces publics. Malgré ces défis, l'événement s'est tenu dans son intégralité, réunissant des créateurs, des artistes, des représentants des médias internationaux, des acheteurs, des partenaires et des invités du monde entier.

Le Unique Fashion Show Paris 2026 a une fois de plus affirmé son rôle de plateforme internationale dédiée à l'échange culturel, à la collaboration professionnelle et à la promotion des talents émergents dans les secteurs de la mode, de l'art et de la création.

Développée par l'association Unique Fashion Foundation (France), la plateforme continue de renforcer les liens entre la France, l'Europe, le Caucase, l'Asie centrale et les États-Unis, créant ainsi des opportunités significatives pour les créateurs, les artistes, les créateurs numériques et les entrepreneurs créatifs. Tout au long de la journée, le lieu a accueilli des créateurs, des médias internationaux, des acheteurs, des investisseurs, des diplomates, des entrepreneurs, des influenceurs et des professionnels de la mode à travers un programme dynamique de défilés, d'activations de showroom, de projets artistiques, d'installations numériques et de networking de haut niveau.

Défilés internationaux

Le programme des défilés a présenté des créateurs représentant l'Europe, le Caucase et les États-Unis :

LEM (Géorgie), Maria Chany (Serbie), Bobbye Doll (États-Unis), MEMENTO (Bosnie-Herzégovine), Lilien (Géorgie), Laure Siassia (Belgique), C. Camara (Irlande) et Art Fashion Duo (Allemagne).

LEM (Géorgie) — qui fait partie du calendrier officiel de la London Fashion Week 2025. La collection printemps-été 2026, intitulée « Blanket », explore la mémoire, l'héritage et la durabilité à travers le patchwork et l'upcycling.

Maria Chany (Serbie) — une marque avant-gardiste présentée aux Fashion Weeks de Berlin, Milan et Belgrade (Serbie), qui allie esthétique futuriste et pratiques durables.

Bobbye Doll (États-Unis) — une créatrice basée en Californie qui redéfinit la féminité moderne à travers des silhouettes sculpturales et une expression audacieuse.

MEMENTO (Bosnie) — une marque dirigée par des artistes qui fusionne la mode et l'art visuel à travers une narration conceptuelle.

Laure Siassia (Belgique) — une marque de vêtements haut de gamme qui crée des pièces sur mesure pour les femmes d'affaires et de la haute société.

Lilien (Géorgie) — une marque de prêt-à-porter féminin axée sur l'élégance raffinée et les collections capsules limitées.

Art Fashion Duo (Allemagne) — Margarita Zippel et Yulia Rotau mêlent art contemporain, mode d'avant-garde et design textile expérimental. Grâce à l'upcycling et à un savoir-faire innovant, elles transforment des matériaux non conventionnels en pièces d'art portables exclusives, créant une vision distinctive du luxe durable.

C. Camara (Irlande) — une marque de créateur qui allie savoir-faire textile et design contemporain.

Présentées dans le cadre du programme de soutien aux marques françaises de l'association UFFA :

Mira Belle Paris est une maison qui redéfinit la haute chapellerie à travers un artisanat contemporain et un savoir-faire parisien. Fondée par Marie Desnos, la marque crée des pièces entièrement faites à la main qui allient matériaux raffinés, silhouettes sculpturales et élégance intemporelle.

FORT N°5 est une marque de mode conceptuelle indépendante basée en France, inspirée par l'esthétique balte, la déconstruction artistique et l'art portable. À travers des collections limitées, des silhouettes sculpturales, un savoir-faire artisanal et une approche durable, la marque transforme le vêtement en une forme d'expression émotionnelle et artistique.

Showroom & Expérience Pop-Up

Un élément clé du projet était le programme de showroom et de pop-up développé en collaboration avec le concept store EIDIKO. Tout au long de l'événement, le showroom a servi de point de rencontre actif pour les créateurs, les acheteurs, les représentants des médias, les stylistes, les influenceurs et les partenaires potentiels, créant ainsi de précieuses opportunités d'exposition internationale et de développement commercial.

Expérience Numérique

Un programme dédié à l'expérience numérique a mis en lumière l'intersection croissante entre la mode, la technologie, l'art numérique, l'intelligence artificielle et les nouvelles formes de narration visuelle.

L'initiative a démontré comment l'innovation continue de remodeler le paysage de la mode tout en créant de nouvelles opportunités d'expression créative.

Programme Artistique

Dans le cadre du programme de soutien de la Fondation aux créateurs français, l'artiste et créatrice Ekaterina Minerva a présenté une sélection d'œuvres explorant la relation entre la mode, l'art, le symbolisme et le récit visuel.

Sa présentation est devenue une partie intégrante du programme culturel multidisciplinaire de l'événement et a reflété l'engagement de la plateforme à soutenir les voix créatives de toutes les disciplines.

Durabilité & Concours Internationaux

L'un des temps forts de l'événement a été la présentation officielle des lauréats du concours de durabilité Circle X.

Le premier prix a été décerné à CIRIANA (Italie) pour la collection « A Botanical Reverie / Morphira », reconnue par le jury international pour son excellence artistique, son approche innovante et son utilisation réfléchie des matériaux.

Des projets de lauréats du Royaume-Uni et de l’Inde ont également été présentés, reflétant la nature de plus en plus mondiale de la mode durable et des pratiques de conception responsables.

En parallèle, la plateforme continue d'étendre ses initiatives internationales dans les domaines de la mode numérique, de l'art numérique, de l'IA et du design 3D, créant des opportunités pour les créateurs travaillant à l'intersection de la mode, de la technologie et de la culture contemporaine.

Impact Social & Développement des Talents

La Unique Fashion Foundation continue de développer des programmes internationaux de soutien aux créateurs, artistes et entrepreneurs créatifs par le biais d'initiatives éducatives, de concours internationaux, d'opportunités de subventions, de partenariats professionnels et de programmes de visibilité mondiale.

Une attention particulière est accordée au soutien des créateurs basés en France et au Luxembourg, tout en favorisant l'échange culturel et les opportunités de développement professionnel pour la prochaine génération de talents créatifs.

Collaboration Internationale

Le Unique Fashion Show Paris 2026 a été rendu possible grâce à la collaboration de créateurs, d'établissements d'enseignement, d'organisations culturelles, de partenaires de l'industrie et de professionnels de la création du monde entier.

Parmi les partenaires et contributeurs de l'édition parisienne figuraient ESMOD, EICAR, la Luxembourg Fashion Week, la Sustainable Fashion Week US, Inside Fashion Design, Modeling Agency Paris, RunwayTO, Malu Academy, le concept store EIDIKO et Clos Monicord — un domaine viticole de Bordeaux qui a été le partenaire vinicole officiel de l'événement.

L'équipe du Unique Fashion Show exprime également sa sincère gratitude à tous les créateurs, mannequins, photographes, vidéastes, bénévoles, stylistes, coiffeurs et maquilleurs, équipes de production et équipes techniques participants, dont le dévouement a rendu possible l'édition parisienne.

Couverture Médiatique

L'événement a bénéficié du soutien d'un vaste réseau de médias internationaux et de plateformes de mode professionnelles, notamment FashionUnited, Paris Runway Official, France Fashion, Fashion X Magazine, DFashion Magazine, OK! Magazine Georgia, ART E$TATE Magazine, Avessa Media Group, Le Afrique Style Brazil, Empire Magazine Africa, Afroculture Media et Fact Nama.

Grâce à son écosystème médiatique international, le Unique Fashion Show continue d'étendre sa présence mondiale tout en créant une visibilité et des opportunités de croissance significatives pour les créateurs et les marques de création émergents.

Perspectives

Après le succès de l'édition parisienne, la plateforme poursuivra son parcours international.

La prochaine destination sera la New York Fashion Week, où la prochaine édition du Unique Fashion Show aura lieu le 12 septembre 2026, réunissant des créateurs, des artistes et des leaders de l'industrie créative du monde entier.

À propos de la Unique Fashion Foundation

L'association Unique Fashion Foundation (France) est une plateforme internationale opérant en France, en Europe, dans le Caucase, en Asie centrale et aux États-Unis.

La Fondation relie la mode, l'innovation numérique, la durabilité, la culture et l'impact social à travers des projets internationaux, des initiatives éducatives, des concours et des programmes de développement professionnel.

Sa mission est de construire un écosystème mondial où la mode, la technologie, l'art et la responsabilité sociale collaborent pour créer des opportunités significatives, un dialogue culturel et un impact positif à long terme.

La H&M Foundation, organisation philanthropique suédoise financée par la famille Stefan Persson, fondatrice et actionnaire majoritaire du groupe H&M, a dévoilé les 10 lauréats de son Global Change Award (GCA) 2026. Cette initiative annuelle récompense des innovations en phase de démarrage visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accélérer la transition de l'industrie textile vers la neutralité carbone d'ici 2050.

Les équipes lauréates se concentrent sur la production de matières premières et l'ennoblissement textile, les étapes les plus émettrices de la chaîne de valeur textile. La promotion de cette année propose des solutions allant des alternatives aux matériaux biosourcés aux méthodes de recyclage textile en boucle fermée, en passant par la fabrication à faible impact et les applications d'intelligence artificielle (IA).

Beatrice Oldenburg, cheffe de projet à la H&M Foundation, a déclaré : « Ce qui ressort cette année, ce n'est pas seulement la qualité des idées, mais les personnes qui les portent. Ces acteurs du changement allient une compréhension approfondie des défis concrets à la volonté de les relever. Un fil conducteur traverse nombre de ces solutions : l'efficacité des ressources, qu'il s'agisse de réduire les déchets ou de mieux exploiter les matériaux et ressources existants. »

Injection de capitaux et accompagnement à la montée en puissance

Chacune des 10 équipes lauréates recevra une bourse de 200 000 euros (environ 231 000 dollars), prélevée sur une enveloppe totale de 2 millions d'euros. En complément de ce soutien financier, les lauréats intègrent le GCA Changemaker Programme, un programme d'accompagnement d'un an organisé en collaboration avec les partenaires stratégiques Accenture, société américaine de conseil, et le KTH Royal Institute of Technology, université technique suédoise.

Ce programme d'accompagnement structuré est axé sur la pensée systémique, le réseautage industriel et la validation technique afin de transformer des concepts en phase de démarrage en réalités commerciales. La H&M Foundation fonctionne selon un modèle à but non lucratif : elle ne prend aucune participation au capital et ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les entreprises participantes, afin d'encourager une adoption ouverte à l'échelle du commerce textile mondial.

Karl-Johan Persson, membre du conseil d'administration de la H&M Foundation, a commenté : « Les solutions dont nous avons besoin existent déjà. Ce qui manque, c'est la rapidité et l'échelle. En soutenant les acteurs du changement dès les premières étapes, nous pouvons contribuer à libérer le type d'innovations qui ne se contentent pas d'améliorer l'industrie textile, mais la transforment. »

Depuis sa création en 2015, ce concours a soutenu 66 équipes dans 24 pays, distribuant un total de 12 millions d'euros en bourses non dilutives.

Cap sur les matières premières et l'innovation numérique

Les lauréats 2026 témoignent d'une nette orientation vers les biosynthétiques évolutifs et les outils d'automatisation systémique conçus pour remplacer les polymères d'origine fossile et les intrants à fort impact.

Le secteur des matériaux présente plusieurs développements de nouvelle génération :

1. La startup indienne Canvaloop lance Agro-Lyocell, un procédé qui transforme les déchets agricoles en fibres cellulosiques sans recours aux forêts, en remplacement des intrants dérivés du bois ;

2. L'entreprise suédoise de biotechnologie ArtSilk cultive des fibres inspirées de la soie d'araignée à l'aide de micro-organismes spécifiques ;

3. La société tanzanienne KelTex fabrique des alternatives biodégradables au cuir à partir d'algues récoltées ;

4. L'innovateur britannique Tera Mira révolutionne le secteur des vêtements stretch en convertissant les algues en fibres élastiques performantes, dans le but de remplacer l'élasthanne synthétique par un équivalent biosourcé ;

5. L'entreprise indienne Microbeworks présente MicroBlue, une gamme de colorants textiles biodégradables conçus pour s'intégrer directement aux infrastructures existantes des teintureries industrielles.

En matière de circularité et d'ingénierie logicielle, les autres lauréats exploitent des modèles informatiques pour optimiser les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement :

6. La plateforme technologique américaine Alu utilise la psychologie comportementale et des modèles d'IA pour transformer les passeports numériques des produits en outils destinés aux consommateurs pour la réparation, la revente et la circularité ;

7. Le développeur britannique EntroMetrix crée des modèles d'IA propriétaires pour déployer un jumeau numérique des ateliers de production, permettant aux fabricants de réduire le gaspillage d'énergie et de matières premières ;

8. Le recycleur textile français Fiberly extrait la cellulose des déchets post-consommation grâce à la chimie verte, la reconstituant en fibres techniques qui reproduisent les performances du coton ;

9. L'entreprise biochimique américaine Rhea's Factory développe RheaCycle, utilisant des enzymes conçues par IA pour décomposer les déchets textiles en polyester en monomères de qualité vierge ;

10. L'entreprise bangladaise d'automatisation industrielle threadBridge lance des lunettes intelligentes intégrant la vision par ordinateur pour automatiser la détection des défauts de tissu en temps réel pendant la production.

Cette initiative s'inscrit dans la mission de la fondation : accompagner l'industrie mondiale de l'habillement dans la réduction de moitié de ses émissions de gaz à effet de serre chaque décennie.

New York - Le juge supervisant la procédure de faillite du groupe américain Saks Global, en dépôt de bilan depuis mi-janvier, a indiqué vendredi qu'il allait approuver le plan de sauvetage, soulignant un "résultat extraordinaire" malgré une "situation très détériorée".

"J'ai l'intention de confirmer le plan", a déclaré le juge Alfredo Perez, du tribunal fédéral des faillites du district sud du Texas, lors d'une audience. "Je pense qu'il s'agit d'un résultat extraordinaire car l'entreprise (...) se trouvait dans une situation très détériorée", a-t-il ajouté.

Le groupe, propriétaire des grands magasins de luxe Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, a annoncé le 14 janvier s'être placé sous la protection de la loi sur les faillites (dite Chapitre 11).

Il avait alors sécurisé un financement d'environ 1,75 milliard de dollars auprès d'investisseurs, et a depuis obtenu des fonds supplémentaires. Le plan, soumis en mai au vote des créanciers, a été "approuvé de manière écrasante", a révélé en début d'audience Debra Sinclair, avocate au cabinet Willkie Farr & Gallagher, qui représente le comité des créanciers.

Le juge a considéré que ce comité et les différentes parties - en particulier les fournisseurs, de grandes marques de luxe - permettaient au groupe, "et les éléments sont indiscutables, de retomber sur ses pieds". Selon lui, les porteurs de créances non sécurisées vont même "recevoir une compensation substantielle, si ce n'est totale".

Il a écarté les quelques oppositions au plan, estimant qu'il avait été élaboré "de bonne foi", lors d'un "processus approfondi" et "consensuel". Le magistrat a dit n'avoir "aucune discrimination injuste" envers des individus - en particulier les anciens dirigeants - ou des créanciers.

Debra Sinclair avait détaillé en ouverture le plan élaboré "après des mois de négociations acharnées et d'efforts sans relâche". "En son cœur, ce plan fournit de nouvelles fondations financières à trois des plus importants noms de la distribution de luxe aux États-Unis", a-t-elle affirmé.

D'après elle, le groupe dispose désormais d'"un bilan renforcé, d'un réseau de magasins correctement calibré, de relations commerciales renouvelées et d'une meilleure focalisation sur le commerce du luxe".

Le groupe, basé à New York, comptait environ 70 magasins (hors réseaux de déstockage) en Amérique du Nord en janvier. Il n'en contrôle plus que 49 et emploie plus de 15.000 personnes, a précisé Mme Sinclair. Il avait entre 16.000 et 17.000 employés avant la faillite.

Non cotée, l'entreprise ne publie pas de résultats. D'ici 2030, elle vise une valeur brute de marchandises d'environ 9 milliards de dollars et un chiffre d'affaires net de 7,2 milliards, a indiqué l'avocate.

Carven nomme un nouveau directeur du design. La marque française a confié la direction créative à Kai Nesselrath, a-t-elle annoncé ce lundi. Sa première collection pour la maison sera présentée lors de la Fashion Week de Paris en automne.

En tant que nouveau directeur du design de la marque, le créateur né en Allemagne et ayant grandi en Italie succède à Mark Thomas. Son départ a été annoncé en avril par la marque, qui appartient au groupe ICCF (Icicle Carven China France). Thomas, qui avait repris le poste de l'actuelle créatrice de Bottega Veneta, Louise Trotter, a occupé cette fonction pendant environ un an et demi.

Le designer de Saint Laurent rejoint Carven

Kai Nesselrath a étudié à l'Accademia di Belle Arti de Rome, a suivi des cours à l'école de mode Central Saint Martins à Londres et a finalement obtenu son diplôme à l'institut de mode Polimoda de Florence. Il a débuté sa carrière sous la direction de Karl Lagerfeld au sein de la maison de luxe française Chanel, avant de rejoindre Saint Laurent, où il a travaillé pendant une décennie. Il y a finalement été nommé responsable du design pour les collections féminines, avant de rejoindre Carven.

Sa nomination représente, selon le communiqué, une nouvelle étape importante dans la reconstruction de la marque, initiée en 2023. L'objectif est de renouer avec la vision fondatrice de la maison de couture de 1945 : une approche de la mode à la fois typiquement française et inclusive, basée sur une créativité sans compromis, une qualité de produit exceptionnelle et une pertinence pour la vie moderne.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Kai chez Carven », a déclaré Shawna Tao, directrice générale de Carven. « Le regard d'une nouvelle génération sur le monde semble aujourd'hui particulièrement important. L'essence de Carven réside dans un esprit créatif frais et audacieux, et nous sommes convaincus que Kai est particulièrement apte à l'interpréter et à l'exprimer. »

Le groupe de mode américain G-III Apparel Group (G-III) a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2027, clos le 30 avril 2026. Le groupe affiche un chiffre d'affaires net de 536 millions de dollars, en baisse de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Malgré ce recul, le bénéfice net du premier trimestre a progressé pour atteindre 66,50 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action diluée, incluant un avantage de 77,90 millions de dollars au titre de l'International Emergency Economic Powers Act. En données non-GAAP, le bénéfice net par action s'établit à une perte de 0,21 dollar, contre un bénéfice de 0,19 dollar par action diluée l'année précédente. La marge brute a quant à elle progressé de 2 270 points de base pour atteindre 64,9 %.

Morris Goldfarb, président-directeur général de G-III, a déclaré : « Le trimestre s'est révélé meilleur que prévu, avec un chiffre d'affaires net et des bénéfices supérieurs à nos prévisions. Notre portefeuille stratégique a poursuivi sa dynamique positive avec des ventes à prix plein soutenues, contribuant à une amélioration significative de la marge brute par rapport à l'année précédente. »

Acquisition stratégique de Marc Jacobs

Ce rapport financier intervient après l'annonce récente d'un accord définitif pour l'acquisition de la marque de créateur américaine Marc Jacobs, en partenariat avec la société de gestion de marques WHP Global. Cette opération prévoit la création d'une coentreprise à parts égales pour détenir la propriété intellectuelle de la marque, G-III assurant la gestion des activités opérationnelles à l'échelle mondiale.

Morris Goldfarb a ajouté : « Marc Jacobs est l'une des marques les plus influentes de la mode, et nous voyons un potentiel considérable pour capitaliser sur ses solides fondations et générer une croissance durable à travers les catégories, les canaux de distribution et les zones géographiques. » Les perspectives financières actuelles n'intègrent pas l'impact potentiel de cette transaction en cours.

Révision des prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027

Fort des résultats du premier trimestre, G-III a actualisé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice clos le 31 janvier 2027. Le chiffre d'affaires net devrait atteindre environ 2,71 milliards de dollars, contre 2,96 milliards de dollars pour l'exercice 2026. Cette estimation tient compte d'une perte anticipée d'environ 470 millions de dollars de ventes liées aux produits Calvin Klein et Tommy Hilfiger.

Le bénéfice net annuel est attendu entre 171 millions et 175 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action compris entre 3,85 et 3,95 dollars. Cela représente une hausse par rapport au bénéfice net de 67,40 millions de dollars enregistré au cours de l'exercice 2026. Le bénéfice net non-GAAP est estimé entre 95 et 99 millions de dollars, contre 116,20 millions de dollars l'année précédente. L'EBITDA ajusté est prévu entre 178 et 182 millions de dollars, contre 192,40 millions de dollars pour l'exercice 2026.

Pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet 2026, G-III anticipe un chiffre d'affaires net d'environ 570 millions de dollars, contre 613,30 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net et le bénéfice net non-GAAP du deuxième trimestre devraient tous deux se situer entre 7 et 11 millions de dollars, contre respectivement 10,90 millions et 11,20 millions de dollars sur la même période l'an dernier.

Mbappé, Dembélé, Doué : Jacquemus habille les Bleus pour la Coupe du monde de football 2026

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou Marcus Thuram : Jacquemus signe avec Nike et la Fédération Française de Football (FFF) une capsule mode lifestyle qui accompagnera les Bleus durant la Coupe du monde de football 2026. Poursuivre la lecture.

Marge record et 106 magasins en moins : les points clés du premier trimestre d'Inditex

La multinationale espagnole de la mode démarre l'exercice 2026 avec des ventes et des bénéfices records, une marge maximale et la perte de 106 points de vente. Poursuivre la lecture.

La maison de couture Viktor&Rolf passe entièrement sous pavillon italien

Le groupe de mode italien OTB (Only the Brave) a acquis les actions restantes qu'il ne détenait pas encore. La maison de couture néerlandaise est donc désormais entièrement détenue par le groupe italien, comme l'indique un communiqué de presse... Poursuivre la lecture.

Paris : un nouvel acteur du streetwear s'installe rue de Rivoli

Footshop ouvre sa première boutique française rue de Rivoli à Paris, marquant son expansion européenne dans le streetwear et le lifestyle. Poursuivre la lecture.

Tilt lève 26 millions de dollars avec Vinted Ventures

La jeune pousse Tilt, plateforme d'e-commerce spécialisée dans le live shopping et les enchères en direct, vient de franchir un cap décisif en annonçant sur le réseau LinkedIn une levée de fonds de 26 millions de dollars. Si ce financement va permettre d’accélérer les innovations technologiques de la plateforme, l’élément central de cette annonce réside dans la participation majeure et hautement stratégique de Vinted Ventures. Poursuivre la lecture.

Le centre de distribution H&M en Belgique évacué suite à une prise d'otages présumée

La situation reste tendue au centre de distribution de H&M à Ghlin (Belgique). Le site a été temporairement évacué et la police a dû intervenir, rapportent plusieurs médias, dont HLN. Poursuivre la lecture.

Mode circulaire : Un marché européen estimé à 100 milliards d'euros d'ici 2030

Le marché européen de la mode circulaire pourrait franchir le cap des 100 milliards d'euros d'ici 2030. Ce chiffre, révélé ce jeudi par la Fédération de la mode circulaire (FMC) et KPMG, démontre la puissance économique d'un marché autrefois niche, mais désormais prioritaire pour les entreprises du secteur. Poursuivre la lecture.

Exposition : le musée Ingres Bourdelle explore les liens entre le peintre et la mode

« Ingres et la mode » : du 3 juillet au 8 novembre 2026, le musée Ingres Bourdelle de Montauban (Tarn-et-Garonne) consacre une première exposition aux relations que le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres entretenait avec la mode. Poursuivre la lecture.

Marisa Berenson crée une collection pour Zara : du rose Schiaparelli aux maillots de bain et robes bijoux

Une fois de plus, Zara crée la surprise en annonçant le lancement prochain d'une collection capsule conçue avec la célèbre actrice, mannequin et socialite new-yorkaise Marisa Berenson. Poursuivre la lecture.

Défilé Cultures et Création : comment LVMH repère et accompagne les talents à Montfermeil

Soutenu par LVMH, le défilé de mode Cultures et Création a célébré la mode inclusive et la diversité culturelle, le 30 mai 2026, à Montfermeil. L'Espérance, thème de cette 21e édition, fait écho à l'ambition du groupe de favoriser l'accès aux métiers du luxe aux talents issus de tous horizons. Poursuivre la lecture.

Quand Martin Margiela vend ses mémoires : la vente-événement qui va faire date

Cet été, le 9 juillet à 14h00, des enchères historiques pour le monde de la mode auront lieu à Paris. Pour la première fois, Martin Margiela, fondateur de Maison Margiela, s'associe à des commissaires-priseurs pour organiser la cession de ses archives personnelles. Une date qui s’annonce donc déjà comme un événement pour les nombreux collectionneurs et passionnés. Poursuivre la lecture.

Andrew Tiller est le nouveau directeur de la création d'Asos. Il rejoint le géant du e-commerce après avoir été directeur visuel chez Stella McCartney pendant plus de deux ans.

Tiller a confirmé la nouvelle sur son compte LinkedIn, où il a déclaré : « Merci à tous ceux qui ont fait partie de l'aventure jusqu'à présent, pour votre soutien et vos encouragements. Je suis impatient de découvrir la suite. »

Avant de rejoindre Stella McCartney, Andrew Tiller a occupé plusieurs postes créatifs. Chez le géant des réseaux sociaux Meta, il a été stratège créatif pendant deux ans, supervisant le marketing pour des clients comme Chanel, Dior et Louis Vuitton.

Il a également été directeur créatif senior de la marque pour Stuart Weitzman et directeur de la création pour Laird + Partners, DJA, Mariotestino+ et TillerWilliams.

L'arrivée d'Andrew Tiller chez Asos s'inscrit dans le cadre de la transformation continue de l'e-commerçant, qui vise une croissance rentable et durable plutôt qu'une augmentation du chiffre d'affaires.

Au cœur de cette stratégie se trouve la refonte du modèle de produit de l'entreprise, illustrée par l'expansion de son approche “Test & React”, qui réduit le délai entre la conception des articles tendance et leur mise en ligne sur la plateforme.

Cette approche, ainsi que d'autres changements structurels, semble avoir donné de bons résultats. Asos a en effet augmenté son Ebitda ajusté de 51,5 millions de livres sterling pour l'exercice 2025, ce qui témoigne de l'impact de ses nouveaux modèles d'exploitation commerciale et de gestion des stocks.

Dans le rapport, le PDG José Antonio Ramos Calamonte a déclaré que le plus difficile était derrière l'entreprise et s'est dit « plus confiant que jamais dans notre stratégie et nos capacités à réaliser notre ambition de devenir la destination la plus excitante pour les amateurs de mode ».

Après un début d'année marqué par une prudence des consommateurs, le marché français de l'habillement affiche des signes de reprise. Selon les données publiées par l'Alliance du Commerce, les ventes en magasin ont enregistré une progression de 4,5 % en mai 2026, comparativement à la même période en 2025. Cette embellie, corrélée aux variations climatiques, offre un répit aux détaillants mais met également en exergue les mutations et les défis structurels du secteur.

L'impact indéniable des températures sur l'acte d'achat

Si les premières semaines du mois ont été assombries par des conditions météorologiques maussades, le net réchauffement observé à partir du 20 mai a agi comme un élément déclencheur. Les consommateurs, en quête de pièces de saison, se sont tournés vers les collections estivales. Cet engouement pour un vestiaire plus léger s'est traduit par une hausse de la fréquentation des points de vente de 2,3 %. Le taux de transformation a également suivi cette dynamique ascendante.

Par ailleurs, les fortes chaleurs de la fin du mois ont généré un comportement d'achat omnicanal notable. Plutôt que de braver les températures en boutique, une partie de la clientèle a privilégié les commandes en ligne, permettant au web d'afficher un chiffre d'affaires en hausse de 8,3 %.

Une cartographie des performances inégale selon les emplacements

L'analyse détaillée des canaux de distribution révèle que les zones d'activité commerciale et les parcs d'activités tirent leur épingle du jeu avec une croissance de 7,5 %. Les centres commerciaux de périphérie suivent avec 2,9 %, talonnés de près par les commerces de centre-ville sur rue avec 2,7 %, et les centres commerciaux urbains avec 2 %. Fait à noter, seuls les magasins de déstockage accusent un recul de 1,2 %.

Prudence économique et régulation du marché

Malgré cet élan conjoncturel, la prudence reste de rigueur. Le retard accumulé au cours du premier trimestre peine à être effacé, le secteur affichant toujours un recul de 2,6 % sur les 5 premiers mois de l'année.

Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, analyse la situation avec pragmatisme : « Ce rebond est une bonne nouvelle pour les enseignes, même s'il ne permet pas encore de compenser totalement le retard accumulé depuis le début de l'année. Nous observons par ailleurs une légère contraction du panier moyen, signe que les consommateurs restent attentifs à leurs dépenses dans un contexte économique qui demeure incertain. »

Au-delà des chiffres de vente, la fédération met en lumière un enjeu législatif. Face au développement rapide des plateformes de vente extra-européennes, le directeur général salue les récentes sanctions à l'encontre des acteurs du commerce en ligne à très bas prix, tels que Shein ou Temu. Il y voit la nécessité de garantir une concurrence loyale pour protéger les entreprises qui s'engagent localement et maintiennent l'emploi sur le territoire français.

Jimmy Choo présente sa nouvelle campagne masculine pour la collection Été 2026, photographiée dans la campagne britannique. Elle met en scène le floriculteur et mannequin Alfie Nickerson, accompagné de son teckel bien-aimé, Wolfie. « Summer in Bloom » s'inscrit dans la continuité du récit « Creators », inauguré avec la campagne masculine du Printemps 2026, une étude sur la créativité qui rassemble des créateurs de différentes disciplines.

À travers une série d'images et une vidéo, Alfie célèbre la beauté naturelle et éphémère de ses fleurs préférées. La campagne propose une vision bucolique de l'été britannique : sereine, réfléchie, capturée entre des éclats de couleur et un feuillage vert exubérant. Alfie incarne l'esprit de l'homme Jimmy Choo : sûr de lui et décontracté, avec un style personnel ancré dans le paysage britannique qu'il s'est approprié. La nature, source d'inspiration inépuisable pour Jimmy Choo, traverse toute la campagne, à la fois comme toile de fond et comme sensibilité.

La collection masculine Été 2026 a été soigneusement conçue autour d'archétypes forts ; des styles qui évoluent avec la même aisance que ceux qui les portent, dans des environnements très variés. L'artisanat italien et la tradition de la chaussure britannique sont réinterprétés dans une collection définie par des matériaux innovants, des textures riches et un esprit discrètement subversif.

Parmi les styles phares de la campagne figurent les mocassins ELIOT SLIPPER, réinventés cette saison en cuir tressé à la main, et la sandale MEADOW SANDAL, une réinterprétation contemporaine de la sandale de pêcheur classique. La boucle de ce modèle d'inspiration nostalgique est ornée d'une rose anglaise, motif distinctif de la collection.

La VINE LACE UP, une chaussure richelieu ornée de détails floraux sur la semelle, se positionne comme la chaussure habillée incontournable de la saison. Les styles décontractés sont incarnés par la basket DIAMOND MAXI TRAINER, signature de la maison, et par une sandale tressée. Le BAR HOLDALL, un grand sac de voyage doté de la fermeture métallique emblématique « Bar », est au cœur de l'offre d'accessoires, aux côtés d'une sélection de nouvelles lunettes de soleil.

La collection Été 2026 propose une vision contemporaine du style britannique par excellence.

À l’horizon du printemps-été 2027, la mode masculine se dessine à travers quatre grandes tendances qui font écho aux nouvelles attentes des consommateurs et aux mutations culturelles en cours. Ces dynamiques mettent en lumière des thématiques transversales : l'hybridation des catégories de produits, une demande de polyvalence axée sur le rapport qualité-prix, et la recherche d'une réelle authenticité stylistique.

Références à l'Ivy League et styles d'archives

Le profil stylistique des consommateurs issus de la Gen Z et des Millennials gagne en maturité. Délaissant le streetwear de la fin des années 2010 qui avait marqué leurs premiers émois de mode, ils se tournent vers un style de costume plus sophistiqué à mesure qu'ils s'affirment dans leur vie professionnelle et quotidienne. Cette évolution a entraîné une résurgence significative des styles héritage et d'archives, ouvrant la voie à des silhouettes de tailoring plus classiques et semi-formelles pour des occasions plus variées, au-delà du campus, du country club et du bureau.

Des marques comme Soshiotsuki et Giorgio Armani remettent au goût du jour les silhouettes de « power suits » des années 80 et 90, les chemises drapées et les pantalons fluides. Giorgio Armani a même réédité une collection capsule d'archives, proposant des recréations élégamment taillées de ses looks emblématiques de 1979 à 1994. De son côté, Ralph Lauren a célébré son retour sur les podiums après plus de vingt ans d'absence avec un vestiaire ludique misant sur le color-block de teintes primaires, des cardigans inspirés des varsity jacket et des denims droits intemporels.

Les références à l'Ivy League ne s'arrêtent pas là : les débuts de J. Press sur les podiums de la NYFW ont rendu hommage au style universitaire avec une célébration de « Take Ivy », un lookbook de 1965 photographié par Teruyoshi Hayashida, qui documentait le style original de l'Ivy League américaine. Les blazers, les varsity jacket et les polos emblématiques sont revisités avec des coupes et des superpositions plus modernes, des motifs héritage actualisés et des teintes très saturées, mêlant formes familières et réinterprétations avant-gardistes.

Transitions commerciales

Face à la demande croissante pour un design de qualité qui évoque l'authenticité, la communauté et la célébration de diverses sous-cultures ou origines, plusieurs secteurs tels que le streetwear, la fast fashion et même le luxe traversent une période de transition afin de renouer avec une clientèle dont le critère d'achat prioritaire demeure le prix.

L'arrivée de Willy Chavarria sur les podiums parisiens a porté son récit ethnique et culturel sur la scène mondiale, réintroduisant un mélange de codes contemporains dans les basiques du streetwear pour un résultat authentique. Les jeans baggy et oversize, les survêtements drapés et les maillots aux épaules tombantes apparaissent comme des vêtements du quotidien plus vrais que d'autres collections de prêt-à-porter, touchant ainsi un plus large éventail d'acheteurs. La récente collaboration de Chavarria, Vatísimo, avec le géant de la distribution Zara, marque également un tournant majeur pour les marques de fast fashion qui tentent de percer sur des scènes plus prestigieuses, soutenues par des créateurs de renom. Une idée dans laquelle la marque espagnole semble pleinement investie avec l'embauche de John Galliano au poste de directeur de la création, une démarche similaire à celle de Gap avec Zac Posen.

Même les marques historiques du luxe comme Gucci expérimentent un virage vers une image plus commerciale, avec des réactions mitigées face à leurs mannequins et à un stylisme axé sur de jeunes personnalités d'Internet et des célébrités arborant des pantalons en cuir taille basse, des sacs portés en bandoulière et des finitions en denim enduit brillant.

Silhouettes spectaculaires et romantiques

Le mandat de Jonathan Anderson chez Dior a maintenu une attention positive pour avoir remis au goût du jour des silhouettes historiques, spectaculaires et romantiques. Bien que la fonctionnalité, l'accessibilité et la portabilité restent d'autres moteurs principaux pour le printemps-été 2027, les expressions artistiques authentiques et haut de gamme qui répondent à l'épanouissement croissant des consommateurs dans leurs loisirs, passions et autres centres d'intérêt en dehors de leur travail traditionnel, soutiennent les marques qui adoptent sans complexe des approches passionnément expressives. Entre la renaissance de la silhouette emblématique et modernisée de la veste Bar de Dior Men, les chemises à nœuds romantiques d'AMI Paris et les blazers à boutons dorés royaux de Celine, un juste milieu entre l'avant-garde et les tendances maximalistes actuelles est en train d'émerger.

Les marques grand public commencent déjà à interpréter des codes plus romantiques et théâtraux, à l'image de la collection Vatísimo de Willy Chavarria pour Zara, qui présentait des costumes croisés à revers en pointe entièrement blancs, des silhouettes volumineuses, et qui était accompagnée d'un court-métrage pour son lancement. De même, les chemises à rubans décoratifs et le blazer en jean à boutons ouvragés de GapStudio rehaussent les basiques incontournables.

Un vestiaire multifonctionnel

La hausse des prix et les campagnes de marques axées sur la qualité ou les matières naturelles poussent le consommateur moyen à être plus conscient des composants et des concepts de base du design. Cela a donné lieu à des discussions en ligne sur la perception négative de l'utilisation du polyester, la durée de vie globale des produits et l'aspect pratique ou la polyvalence des vêtements.

Des changements de lifestyle plus larges se produisent également : davantage de personnes retournent au bureau, brouillant les lignes déjà floues entre vie professionnelle et vie privée, avec une satisfaction de plus en plus recherchée en dehors de la carrière, dans des activités communautaires ou de loisirs. Entre un consommateur plus prudent et le désir de conserver le confort des tenues décontractées, les hommes sont de plus en plus réticents à maintenir deux garde-robes, une pour le travail et une pour les loisirs, intégrant un style de vacances décontracté et sans effort dans davantage d'occasions.

Les costumes déstructurés de couleur craie et les bombers arrondis d'Isabel Marant illustrent parfaitement cette transition du formel vers le style estival, tandis que les costumes, pantalons et chemises confortables en coton, lin et chanvre de Ziggy Chen poussent encore plus loin les notions d'utilisation de matières naturelles. Les teintures végétales, les broderies florales et les processus de production sur des métiers à tisser manuels sans électricité de Kartik Research donnent naissance à des pièces héritage bien coupées et faciles à porter. Des marques plus accessibles comme Our Legacy ou Banana Republic suivent le mouvement, avec des silhouettes fluides et naturelles qui utilisent des tons neutres riches et introspectifs ou des palettes de vacances séchées au soleil sur une large gamme de costumes en coton et en lin, de pantalons de tailleur à cordon de serrage et de chemises.

La mode masculine entre dans une ère plus nuancée, optant pour des thèmes qui remettent en question la capacité des tendances actuelles à toucher les consommateurs au-delà des simples visuels. Les influences culturelles extérieures aux studios de création inaugurent une nouvelle vague de réintroduction des archives, un retour à un streetwear authentique axé sur l'expérience, des silhouettes historiques romantiques et haut de gamme, et une polyvalence inter-catégories face à l'incapacité de maintenir des garde-robes spécifiques à chaque occasion.

La situation reste tendue au centre de distribution de H&M à Ghlin (Belgique). Le site a été temporairement évacué et la police a dû intervenir, rapportent plusieurs médias, dont HLN.

Selon les médias, des grévistes et des délégués syndicaux auraient retenu des membres de la direction et du personnel non-gréviste. La police a été appelée pour assurer le départ en toute sécurité des personnes concernées.

Les syndicats nient toute prise d'otages. Ils affirment avoir contacté la direction pour relancer les négociations. Suite à cet appel, des dizaines de voitures de police et un huissier de justice seraient soudainement apparus pour aider les dirigeants à quitter les lieux. « Je tiens à souligner que nous n'avons retenu personne », a déclaré le syndicaliste Philippe Dumportier de la FGTB.

La grève au centre de distribution a débuté en avril. Les activités du centre devraient cesser, entraînant la perte d'emploi de 440 salariés.

La marque canadienne de vêtements de sport Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2026, clos le 4 juin 2026. Ces chiffres révèlent une croissance soutenue à l'international, mais un ralentissement sur son marché domestique. Selon le communiqué officiel, le chiffre d'affaires net total sur la période s'élève à 2,47 milliards de dollars, soit une hausse de 4 % par rapport aux 2,37 milliards de dollars enregistrés au premier trimestre de l'exercice 2025. À taux de change constant, le chiffre d'affaires net progresse de 2 %.

Les performances varient selon les zones géographiques. Sur le continent américain, le chiffre d'affaires net recule de 3 %, et de 4 % à taux de change constant. À l'inverse, le chiffre d'affaires international progresse de 22 %, porté par une hausse de 16 % à taux de change constant, témoignant d'une demande soutenue sur les marchés étrangers.

Ventes comparables et contraction des marges

Les ventes comparables totales, qui englobent les points de vente exploités en propre et le e-commerce, progressent de 1 % sur le trimestre, mais reculent de 2 % à taux de change constant.

Les canaux de distribution physiques sur le marché domestique restent sous pression : les ventes comparables sur le continent américain chutent de 5 %, et de 6 % à taux de change constant. Les ventes comparables à l'international compensent en partie cette contre-performance, avec une hausse de 13 %, soit 8 % à taux de change constant. Au sein du segment international, la Chine continentale affiche une progression de 20 % des ventes comparables.

Le bénéfice brut recule de 3 %, passant de 1,38 milliard de dollars à 1,34 milliard de dollars sur un an. La marge brute se contracte ainsi de 410 points de base, à 54,2 %. Le bénéfice net s'établit à 195,05 millions de dollars, soit un bénéfice par action dilué de 1,69 dollar. Ce résultat marque un recul par rapport au bénéfice net de 314,57 millions de dollars, soit 2,60 dollars par action diluée, enregistré à la même période l'an dernier.

Ajustements produits et agilité stratégique

Cette publication financière intervient dans un contexte de réorganisation interne, consécutive à des changements de direction. Meghan Frank, directrice financière et co-directrice générale par intérim de Lululemon, a souligné que malgré la réactivité des équipes, l'entreprise fait face à des vents contraires qui ont conduit à réviser les prévisions annuelles. Lors de la conférence avec les investisseurs, elle a indiqué que des pics de commentaires négatifs dans les médias et sur les réseaux sociaux, concernant la composition des produits et les batailles actionnariales, ont pesé sur la fréquentation, principalement en Chine et aux États-Unis.

Meghan Frank a également reconnu que certains lancements de produits n'avaient pas atteint les objectifs escomptés. Pour inverser cette tendance, la marque accélère ses capacités de réassort de 20 % par rapport à l'année précédente, afin de mieux anticiper et répondre aux attentes des consommateurs. L'accent est désormais mis sur les vêtements d'extérieur et les matières loungewear.

André Maestrini, co-directeur général par intérim, président et directeur commercial, a réaffirmé que les équipes restent concentrées sur les priorités stratégiques pour relancer la croissance, en capitalisant notamment sur les capsules performantes dans les univers training, tennis et running.

Gestion des stocks et développement du réseau de boutiques

Lululemon clôture le premier trimestre 2026 avec 1,51 milliard de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, et dispose de 593,60 millions de dollars de capacité disponible sur sa ligne de crédit renouvelable.

Les stocks totaux en fin de trimestre progressent de 2 %, à 1,69 milliard de dollars par rapport au premier trimestre 2025. En volume, ils reculent toutefois de 4 %, signe d'une gestion plus saine et d'une réduction du risque de surstockage. Sur la période, l'entreprise a consacré 358,30 millions de dollars au rachat de 2,20 millions de ses propres actions.

L'enseigne de sportswear poursuit le développement de son parc de boutiques, avec l'ouverture nette de cinq nouveaux points de vente exploités en propre au cours du trimestre, portant son réseau mondial à 816 emplacements.

Révision des prévisions financières

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, Lululemon anticipe un chiffre d'affaires net compris entre 2,45 milliards et 2,48 milliards de dollars, soit un recul de 2 % à 3 %. Le bénéfice par action dilué devrait s'établir entre 1,76 dollar et 1,81 dollar.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, l'entreprise a abaissé ses prévisions. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires net compris entre 11,00 milliards et 11,15 milliards de dollars, soit une évolution allant de la stabilité à un recul de 1 % par rapport à l'exercice 2025. Le bénéfice par action dilué annuel est estimé entre 10,95 dollars et 11,15 dollars.

L'Australian Fashion Council (AFC) s'apprête à élargir ses horizons avec le lancement d'un nouveau showroom lors de l'édition PE27 de la Fashion Week de Paris, dédié aux créateurs australiens. L'initiative s'inscrit dans la continuité du programme d'exportation Global Gateways de l'organisation et marque ce que le conseil a qualifié de « changement structurel » dans la manière dont le secteur local aborde le marché international.

Organisé durant la semaine de la mode féminine de Paris, du 28 septembre au 6 octobre, le showroom mettra en lumière 15 créateurs émergents, établis et issus des Premières Nations. Ils seront présentés aux acheteurs et à la presse internationaux et se rendront également à la résidence de l'ambassadeur d'Australie.

Les candidatures au programme sont ouvertes via deux parcours : la voie AFW, pour les créateurs ayant défilé lors de l'Australian Fashion Week 2025 ou 2026, et un concours national ouvert à l'ensemble des membres de l'AFC. La sélection finale sera annoncée en juillet 2026 et sera immédiatement suivie d'un programme de préparation à l'exportation.

Avec Global Gateways : Paris 2026, l'AFC espère pallier le manque d'infrastructures et de soutien gouvernemental qui a jusqu'à présent empêché les créateurs d'établir des relations internationales durables. Cette opportunité de s'aventurer à l'étranger survient après que le conseil a été sélectionné pour participer à l'Accessing New Markets Initiative (ANMI) du gouvernement, un programme de diversification des exportations d'Austrade doté de 50 millions de dollars et destiné à renforcer les initiatives d'exportation sectorielles.

Global Gateways : Paris s'appuie sur la toute première stratégie gouvernementale pour le secteur de la mode

L'initiative parisienne a bénéficié d'un investissement supplémentaire de Create NSW, l'agence de la Nouvelle-Galles du Sud, dans le cadre de sa stratégie pour le secteur de la mode 2025-2028. Développée en collaboration avec l'AFC, elle est présentée comme la toute première stratégie gouvernementale pour ce secteur. La création d'opportunités d'exportation à l'international est un pilier essentiel de cette stratégie, avec 250 000 dollars alloués pour soutenir spécifiquement les créateurs émergents dans le développement de leur activité. Des places dédiées leur sont d'ailleurs réservées au sein du showroom.

Plus largement, les responsables du gouvernement australien ont également reconnu l'importance du secteur de la mode du pays, qui contribue à hauteur de 27,2 milliards de dollars à l'économie nationale et emploie près de 500 000 personnes. Par ailleurs, le nouvel accord récemment conclu entre l'UE et l'Australie, qui inclut la suppression des droits de douane sur les exportations vers l'UE, a également ouvert le marché à 27 pays.

L'objectif principal de la mission est de présenter les créateurs à la presse et aux acheteurs internationaux. Cet intérêt est déjà manifeste lors de l'Australian Fashion Week, où des représentants de grands noms comme Revolve, Net-A-Porter et Selfridges ont déjà été présents, y compris lors de la dernière édition qui s'est tenue du 11 au 15 mai.

Cependant, en s'aventurant à Paris, les créateurs auront accès au « marché d'acheteurs le plus concentré au monde », a déclaré Marianne Perkovic, présidente exécutive de l'AFC. « Ce sera un moment important pour la mode australienne sur la scène mondiale et nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires d'Austrade et de Create NSW pour soutenir la croissance mondiale du secteur de la mode australien », a-t-elle ajouté.

Pour Jay Meek, directeur général de la Trade Diversification Taskforce d'Austrade, Global Gateways : Paris reflète les efforts visant à combiner la portée du réseau mondial d'Austrade et la connaissance sectorielle d'organismes de premier plan comme l'AFC pour élargir la portée internationale des entreprises australiennes. Il a qualifié le concept de showroom de « structuré, commercialement ciblé et fondé sur une compréhension claire de l'endroit où se trouvent les acheteurs mondiaux et de ce qu'ils attendent ».

Burberry s'est associée à Sir Quentin Blake pour une collection capsule qui incarne l'imaginaire typiquement britannique de l'artiste. Daniel Lee, directeur de la création de Burberry, déclare : « Les illustrations de Sir Quentin Blake capturent la magie de l'enfance. Elles ont un style très britannique, et nous voulions transposer ses incroyables créations dans l'univers de Burberry. »

Artiste primé et anobli en 2013, Sir Quentin Blake est une figure très appréciée de l'art et de la littérature jeunesse britanniques depuis près de 70 ans. Ses illustrations sont reconnaissables à leur caractère unique et à leur narration mémorable. Pour cette collection capsule, des motifs audacieux dessinés à la main ornent une sélection de pièces de prêt-à-porter féminin, masculin et enfant. Les créations comprennent des imprimés de plumes inspirés d'une illustration originale à la plume et à l'encre de 1971, tirée d'une version anglaise de « The Birds » d'Aristophane, ainsi qu'une série récente de dessins inédits représentant des personnages espiègles interagissant avec la nature.

La collection

Créée en collaboration avec Sir Quentin Blake, la collection sert de toile de fond aux peintures et illustrations du célèbre artiste britannique.

Des trenchs coupés dans une gabardine tropicale résistante à la pluie – le plus léger des tissus emblématiques de Burberry – réinterprètent les œuvres de plumes de Blake grâce à des techniques de matières et à un savoir-faire artisanal. Le modèle Pembury, ajusté et évasé, est doublé de soie imprimée, tandis que le modèle Foxfield, net et étroit, présente un motif brodé texturé. À l'intérieur de chaque pièce se trouve l'étiquette Knight de Burberry, complétée par la signature de l'artiste.

La soie imprimée est explorée à travers la collection, apparaissant sous forme d'empiècements sur un t-shirt en maille, sur des pièces fluides dépareillées, des robes à volants et des écharpes. Des t-shirts, des hauts et des pulls en jersey de coton doux mettent en valeur les œuvres de la collection.

Côté accessoires, les motifs de la capsule sont brodés sur des casquettes de baseball en sergé de coton et sur des écharpes en cachemire tissé en Écosse, brossées pour un fini ultra-doux.

À propos de Sir Quentin Blake

Sir Quentin Blake est connu pour sa collaboration avec de nombreux écrivains, dont le plus célèbre est Roald Dahl. De 1999 à 2001, il a été le premier lauréat du titre de Children's Laureate britannique. Il a reçu le titre de Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) en 2005, a été anobli pour services rendus à l'illustration en 2013, et a été nommé Compagnon d'honneur par la reine Elizabeth II en 2022.

Le Quentin Blake Centre for Illustration ouvrira ses portes le 5 juin 2026 en tant que premier et unique espace permanent du Royaume-Uni dédié à l'illustration. Burberry soutient les arts depuis longtemps et a contribué au nouveau centre en finançant la formation du personnel et des bénévoles, ainsi que des ateliers dirigés par des illustrateurs, une programmation communautaire inclusive et des sessions familiales mensuelles LGBTQI+, qui débuteront en juillet.

Montevideo (Uruguay) - Une enfance à la campagne sous le ciel étoilé de son Uruguay natal: c'est ainsi que la créatrice Gabriela Hearst a nourri sa passion pour le luxe durable, avec lequel elle s'est fait une renommée mondiale en privilégiant les fibres naturelles mais aussi l'artisanat, qu'elle estime plus important que jamais à l'heure de l'IA.

Gabriela Hearst, bientôt 50 ans, a été la première Latino-Américaine à diriger la maison française Chloé (2020-2023). Depuis une décennie, sa marque éponyme est choisie par des célébrités du monde entier comme Kate Middleton, Julia Roberts ou l'ex-première dame américaine Jill Biden.

Bien qu'elle se soit installée et ait fait sa carrière principalement à New York, elle confie à l'AFP avoir appris tout ce qu'elle sait "de la qualité et de la durabilité" en Uruguay, un pays d'élevage de seulement 3,4 millions d'habitants où elle a découvert "la vraie beauté".

"Quand j'étais petite, je voulais voyager, voir le monde", raconte-t-elle dans un entretien accordé à l'AFP mardi à Montevideo, où elle est venue présenter les uniformes de la délégation uruguayenne pour le Mondial de football.

Après avoir parcouru le monde, "j'ai pu apprécier ce que c'était que de grandir sous un ciel rempli d'étoiles, la nature, manger la nourriture provenant de la terre, la qualité, le luxe naturel qui m'entourait", dit-elle.

Moins mais mieux

"Ma mère avait une toute petite garde-robe à la campagne", avec des vêtements "faits par Tota, la couturière de la famille". Mais chaque nouvelle pièce était commandée pour "des moments spéciaux de la vie : le trousseau quand tu te mariais, quand tu avais un enfant", se souvient-elle, "les vêtements se transmettaient".

Son plaidoyer en faveur de la qualité plutôt que la quantité, et des pièces intemporelles, va à contre-courant de l'époque actuelle de la fast-fashion et des tendances éphémères.

Si la créatrice reconnaît que la grande majorité des gens ne peut pas se permettre une garde-robe composée de pièces en matières nobles, chacun peut contribuer en ralentissant sa consommation, affirme-t-elle. "Il y a tellement de vêtements dans le monde, venus de partout, qu'on peut acheter du vintage, du seconde main", dit-elle en estimant qu'"il y a toujours moyen d'avoir peu mais de qualité."

Le fait-main à l'honneur

"La révolution numérique et le changement climatique sont deux forces qui façonnent l'humanité", ajoute-t-elle.

Dans un monde où tout semble s'accélérer, surtout depuis l'irruption de l'intelligence artificielle, plus que jamais "il y aura un besoin authentique de création faite à la main", assure-t-elle. "La part humaine, la part de notre cerveau qui est unique en nous, la part brillante de l'humanité va compter de plus en plus", estime la créatrice américano-uruguayenne.

Dans son pays natal, un réseau de coopératives regroupant des centaines de femmes tricoteuses, Manos del Uruguay ("Les mains de l'Uruguay"), confectionne des pièces artisanales pour sa marque, avec des métiers à tisser manuels ou de simples aiguilles à tricoter.

Ce qui naît dans la campagne uruguayenne se retrouve sur les podiums et en couverture de magazines comme Vogue, ou à la télévision, à l'instar d'un plaid multicolore qui a fait fureur après être apparu sur les genoux de Sarah Jessica Parker dans la suite de Sex and The City.

Mabel Bargas, l'une des tricoteuses de l'organisation, âgée de 60 ans, dit à l'AFP trouver "incroyable que notre artisanat aille aussi loin". Gabriela Hearst insiste également sur l'impact social de son travail. Ceux qui ont le privilège de ne pas avoir à se battre pour survivre "ont la responsabilité d'aider les autres", affirme-t-elle.

Née à Bâle, Kié Lee a fondé sa marque Kié Einzelgänger en 2016 à New York, avant de la délocaliser à Anvers trois ans plus tard. Aujourd'hui, elle se sent chez elle en Belgique, au milieu des sphères d'influence de Raf Simons, Ann Demeulemeester et Jurgi Persoons.

Kié Lee, qui a désormais passé la trentaine, puise sa force créative dans la solitude. Cela s'exprime dans l'omniprésence du noir au sein de ses collections, et à travers des silhouettes affirmées qui prennent le relais de la parole. Cette identité visuelle lui a valu une collaboration continue avec Yohji Yamamoto pour son sous-label avant-gardiste Wildside, et ce depuis 2022.

Au festival de la mode d'Anvers, qui débute le 4 juin, Lee présente une installation artistique intitulée « Evidence » : des sérigraphies sur des chemises et des tissus en soie, avec des autoportraits en guise de motif.

Anvers a-t-elle été une évidence ? L'énergie y est-elle différente de celle de New York ?

Kié Lee : New York est une ville formidable. Elle me manque toujours, mais y gérer un studio est difficile. Le loyer exorbitant pour si peu d'espace, ça ne fonctionne tout simplement pas. En tant que créatrice, on a besoin de hauts plafonds et de grands espaces pour avoir une vue d'ensemble. J'ai commencé à envisager de partir.

À cette période, je faisais également face à une faillite. J'ai monté une entreprise à New York à 23 ans. La mode exige des investissements massifs... on devine aisément comment cela s'est terminé.

Le nouveau départ à Anvers m'a tout de suite semblé juste. Je suis arrivée avec deux valises. La ville est devenue pour moi un port d'attache sûr et créatif. Je me sens seule ici, et cela me permet de me concentrer. Les gens sont sympathiques. En tant qu'enfant du 21e siècle, je peux rester connectée à l'international. Je pense que je vais rester ici.

Vous parlez de la solitude comme de quelque chose de constructif.

Pour moi, la solitude n'est pas synonyme de tristesse. Je suis née en Suisse, je suis allée en Corée, à New York — j'ai vécu beaucoup de choses. Au début, c'était difficile, mais cette phase est révolue. J'ai besoin de cette solitude maintenant. Je me sens mal à l'aise si je n'ai pas ce temps pour moi.

Dans les premières années de votre marque, vous avez beaucoup voyagé au Japon.

J'admire depuis longtemps les créateurs japonais des années 80 et 90. C'est aussi ce qui m'a amenée au Japon quand j'avais 20 ans — je voulais savoir d'où venaient ces belles pièces, qui les fabriquait. J'ai eu la chance de pouvoir travailler directement avec des fournisseurs de tissus. La qualité qu'ils produisent est inégalée, notamment la teinture — les nuances de couleurs sont différentes.

Le commerce wholesale signifie qu'en tant que créateur, vous devez attendre six mois pour être payé. Il y a de bonnes usines à New York, mais il est difficile d'y survivre : les quantités minimales de commande sont irréalistes, et on ne sait jamais s'ils respecteront une échéance ou si l'on devra tout annuler. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance.

J'ai maintenant établi près de neuf ans de relations avec des partenaires de production et d'approvisionnement au Japon. Je leur suis restée fidèle parce que mon public est issu de cette même période (années 80 et 90, ndlr) — ils connaissent cette qualité et l'attendent aussi de moi. Même après importation, les prix restent étonnamment accessibles. Il n'y a vraiment aucune raison d'arrêter. Mais à mesure que la marque se développera, je devrai également me diversifier avec des partenaires de sourcing en Europe.

J'ai beaucoup appris de la manière de travailler des Japonais : si disciplinés, si précis. Ils réfléchissent sincèrement avec moi à mon avenir en tant que créatrice. Sans vaines promesses.

Comment s'est passée votre collaboration avec Yohji Yamamoto ?

J'avais 23 ans quand nous nous sommes rencontrés. C'était un geste très généreux de la part d'une marque aussi établie de donner sa chance à une jeune créatrice. Rien que par cette attitude, j'ai énormément appris. Je me promenais à New York vêtue de ses créations quand un membre de son équipe m'a remarquée. On m'a présentée au directeur, et il m'a demandé si je venais parfois au défilé de Paris. J'étais à Parsons, très occupée par mes études, mais j'ai quand même décidé d'y aller. J'ai dépensé trois mille dollars et j'ai perdu mon passeport le premier jour, volé par un pickpocket. Mais bon, il fallait que j'y aille.

L'unanimité au sein de l'équipe de Yamamoto avait quelque chose de spirituel — tout le monde avançait vers le même objectif. Cela m'a inspirée, car il y a tellement d'émotion derrière ce genre de travail, et pourtant, ils s'assuraient que le travail soit fait.

Vous travaillez actuellement sur Wild Side Volume 5. Comment se déroule le processus créatif ?

Avec ce projet, Yamamoto souhaite réunir des marques et des artistes émergents et établis. Nous nous rencontrons à Paris, au Japon. Le processus est long. J'envoie des patrons, des tissus et des prototypes en allers-retours. Nous communiquons principalement par e-mail.

Le travail est devenu plus exigeant au fil des ans — l'industrie évolue plus rapidement. Je n'ai pas de vacances. Je ne me souviens plus de la dernière fois où je me suis vraiment détendue. Mais je suis heureuse.

En 2022, vous avez décroché un master en arts plastiques à l'Académie royale des beaux-arts, ce qui est relativement tard dans un parcours.

Je me suis tournée vers l'art parce que j'étais dans une impasse créative. La photographie est une autre de mes passions. Mon mentor m'a conseillé un Nikon ZF-C. Depuis, je réalise un autoportrait presque chaque semaine. Ensuite, j'ai commencé à les imprimer sur des vêtements. C'est un métier à part entière. L'année dernière, j'ai dû aller au Japon pour comprendre comment cela fonctionne — la sensibilité du matériau à la chaleur, la façon de le laver. Grâce aux arts visuels, j'ai pu continuer à évoluer.

Que présenterez-vous au festival de la mode d'Anvers ?

Au festival, vous [pouvez voir] mes sérigraphies originales et des vêtements reprenant les mêmes photographies dans la galerie d'art contemporain de Tommy Simoens. Il vient aussi de New York, alors quand nous nous sommes rencontrés l'année dernière, le courant est tout de suite passé.

Ma première série d'impressions date de 2023. J'ai développé cette technique pendant deux ans. J'ai collaboré avec un artiste japonais de 63 ans, extraordinairement compétent. Je lui ai donné ma série d'autoportraits, il les a retouchés, puis je les ai sérigraphiés. J'ai également teint le papier pour lui donner l'apparence d'un artefact de la période Showa, des années 20 aux années 40 — ma grande obsession.

Vous avez la trentaine. Qu'avez-vous appris sur votre art et votre métier ?

J'ai appris à quel point il est important d'être entourée de personnes qui vous mettent au défi, qu'elles vous mettent en colère, vous blessent, vous attristent ou vous fassent douter de vous-même. C'est la seule façon de garder l'envie de passer à l'étape suivante. Je me suis donc délibérément entourée de personnes que j'admire.

Plus tard, j'ai réalisé à quel point l'efficacité est cruciale. Tout le monde ne peut pas maintenir ce genre de vie disciplinée et créative. C'est pourquoi j'ai inventé ce que j'appelle mon système de parts de gâteau, comme un moyen de survie.

Je divise ma journée en parts : je commence par les choses les plus réalistes — les chiffres, les finances, les résultats. D'abord, affronter la réalité. Ensuite, je pratique des compétences : les langues, de nouvelles techniques, quelque chose à apprendre. Et à la fin de ce cycle, je me laisse aller à l'impossible — le brainstorming, les idées créatives qui ne sont pas réalistes.

Je planifie mon « gâteau » pendant que je fais du sport. Je me lève tous les jours à quatre ou cinq heures, je fais de l'exercice immédiatement, puis je décide de ce que je vais faire ce jour-là. Je me couche aussi tôt.

Pourquoi est-il si important pour vous d'affronter la réalité ?

La mode n'est pas de l'art — c'est de l'économie, nous devons vendre. Dans les années 80, c'était différent, je pense. Il y avait quelque chose de spirituel. Je crois que l'art et la mode peuvent aller de pair, mais nous devons accepter que le luxe et l'art sont aussi un business. Sinon, ils s'éloignent l'un de l'autre.

Compte tenu de l'énorme pression qui pèse sur le métier aujourd'hui, une formation en mode est-elle encore suffisante ?

J'ai étudié à Parsons à New York pour mon bachelor en mode. Une formation formidable — ils vous apprennent à construire un CV, à trouver un emploi. Mais j'ai vu des interviews d'étudiants en mode européens qui savaient très bien parler d'eux-mêmes. Plus réfléchis, plus argumentés — je voulais aussi faire cette expérience. C'est pourquoi je suis allée à l'académie. Pendant trois ans, j'y ai étudié le surréalisme et le dadaïsme, mes centres d'intérêt. J'ai appris à parler de moi — et c'est extrêmement important.

Comment continuez-vous à vous former ?

Je veux approfondir la recherche sur laquelle je me suis concentrée auparavant. Demain, je vais faire de la sérigraphie — pour moi, c'est comme un doctorat. J'apprends de nouvelles techniques, je crée de nouvelles choses, et je peux partager les résultats immédiatement avec mon public via Instagram. C'est ma façon d'apprendre en ce moment. Plus tard — car je suis sûre qu'à un moment donné, je serai de nouveau dans une impasse — j'envisagerai un vrai doctorat.

Dans quelques semaines, les commerçants français donneront le coup d'envoi des soldes d'été. Une tradition commerciale qui semble toutefois s'essouffler, comme en témoignent les chiffres décevants des précédentes éditions. Alors, pour mieux anticiper les comportements d'achat des Français en 2026, l'application de shopping Joko a publié une étude qui met en lumière les attentes des consommateurs.

Selon la récente étude de Joko, basée sur le sondage de 70 000 utilisateurs, le rapport des Français aux soldes d'été évolue. 59 % des personnes interrogées prévoient de participer à cet événement commercial. Néanmoins, 39 % estiment que le rendez-vous est devenu moins intéressant qu'auparavant. Ce désintérêt relatif se traduit par un manque de préparation en amont : 41 % des consommateurs déclarent ne pas préparer leurs achats et 67 % d'entre eux avouent acheter de manière opportuniste si une offre se présente, sans attendre spécifiquement la période des soldes.

Sans surprise, le secteur de la mode reste le grand bénéficiaire de la dynamique des soldes. En effet, 50 % des sondés envisagent d'acquérir du prêt-à-porter, suivi de près par les chaussures à 45 %. Ces deux catégories dominent largement les intentions d'achat face à l'électroménager ou au mobilier. Le budget moyen alloué est estimé à 212 euros par personne, avec une différence notable entre les hommes qui comptent dépenser 243 euros et les femmes dont le budget s'établit à 185 euros. Malgré une attention portée aux dépenses, 46 % des répondants souhaitent avant tout se faire plaisir, tandis que 47 % cherchent à acquérir des produits habituellement trop chers hors période de réduction.

Omnicanalité et sensibilité accrue au prix final

Les habitudes de consommation illustrent aujourd'hui une véritable hybridation des canaux. Si 39 % des acheteurs privilégient exclusivement les magasins physiques, 33 % se tournent vers le commerce en ligne et 27 % adoptent une approche mixte. Face à une clientèle indécise, qui représente 37 % du panel, les professionnels de la vente doivent agir sur trois leviers d'hésitation pesant presque de manière égale : l'attente d'un certain niveau de réduction à 36 %, la confirmation d'un besoin réel à 35 % et la définition du budget à 33 %.

Par ailleurs, l'étude souligne une donnée cruciale pour les équipes tarifaires : 39 % des personnes interrogées affirment que c'est le prix final, et non le pourcentage de remise, qui constitue le critère le plus important pour déclencher l'achat. Toutefois, pour se démarquer dans un marché saturé de promotions, 47 % des répondants considèrent qu'une offre devient réellement attractive à partir de 50 % de réduction.

C'est sur les courts de tennis que Lacoste a vu le jour, et c'est là que la marque continue de briller. Plus de soixante ans d'expertise dans la chaussure, perfectionnée par la compétition et la culture, trouvent leur expression la plus aboutie à ce jour dans la Slam Break Premium : une sneaker en édition limitée, dévoilée dans une campagne incarnée par Arthur Fils.

La Slam Break Premium marque le lancement d'une nouvelle franchise Lacoste, Slam Break, avec une silhouette qui mêle héritage et modernité tout en rendant hommage à la culture du tennis et à l'élégance intemporelle qui l'a façonnée. Expression la plus aboutie de la gamme, elle présente une tige en cuir aux perforations subtiles, des empiècements en daim et un crocodile métallique issu des archives pour une signature premium. Le tout repose sur une semelle intermédiaire intégrant la technologie Shock Absorption (A.D.S.), initialement développée pour les chaussures de tennis de performance dans les années 2000, offrant légèreté, stabilité et confort durable.

Le coloris révèle les codes de Lacoste dans toute leur élégance, avec une base blanc cassé rehaussée d'accents rouge profond rappelant la terre battue. Un détail fluorescent au talon ajoute une touche sportive et dynamique, tout en soulignant l'identité unique du modèle. Chaque paire est présentée dans une boîte rouge spéciale à la texture inspirée de la peau de crocodile, et s'accompagne de deux paires de chaussettes assorties à la sneaker.

La campagne de la Slam Break Premium est incarnée par l'athlète Arthur Fils, symbole de la nouvelle génération de talents du tennis. Sa présence témoigne du lien durable entre Lacoste et ce sport, ainsi que de l'équilibre entre performance et élégance qui définit la marque. Les visuels capturent une silhouette en mouvement où le sport et le style convergent. Le joueur y incarne l'esprit de la Slam Break Premium avec aisance, confiance et modernité. Le message est clair : ce qui a été créé pour le terrain s'intègre désormais parfaitement au quotidien.

Comme l'annonçait FashionUnited en octobre 2025, l'enseigne tchèque Footshop concrétise son expansion européenne en inaugurant sa toute première boutique en France. Ouverte le 3 juin 2026, cette boutique s'installe au 63 rue de Rivoli, au cœur du premier arrondissement de Paris.

En ciblant l'un des axes commerciaux les plus fréquentés de la capitale française, situé entre le Forum des Halles et La Samaritaine, l'entreprise s'offre une vitrine de choix au sein d'un écosystème très dynamique. La France représente en effet un territoire incontournable et particulièrement scruté pour le marché du streetwear et du lifestyle. Pour Peter Hajduček, fondateur et directeur général du groupe, cette ouverture semblait inévitable : « Paris n'a jamais été une question de si, seulement de quand ». Il précise dans un communiqué que cet emplacement place l'enseigne au centre d'un environnement particulièrement exigeant, justifiant ainsi l'ambition de l'acteur indépendant.

Dans le paysage actuel de la mode, où le commerce de détail physique tente de retrouver ses lettres de noblesse pour fidéliser la clientèle, ce choix d'investissement souligne une stratégie de légitimité culturelle auprès des communautés locales. Aleš Pitro, le directeur commercial du groupe, insiste d'ailleurs sur cet engagement à participer activement à la scène locale.

Le magasin parisien déploie une surface de 170 mètres carrés répartis sur deux niveaux. Il introduit un nouveau concept architectural conçu par le cabinet pragois Rdth, appelé à être décliné par la suite dans les autres points de vente du réseau. L'aménagement privilégie une esthétique industrielle maîtrisée, associant un sol brut à des systèmes d'accrochage modulaires en inox et des panneaux textiles translucides animés par des jeux de lumière. L'espace est pensé pour s'apparenter à un lieu d'exposition, où les vêtements et les paires de baskets sont mis en scène comme des artefacts. Par ailleurs, la façade se distingue par une installation numérique remplaçant la signalétique commerciale traditionnelle, une réalisation signée par l'artiste tchèque Richard Loskot.

L'offre proposée associe des marques de renommée mondiale telles que Nike, New Balance, Puma ou Asics, à des labels plus confidentiels comme Off-White, Heliot Emil et Represent. L'enseigne met également en avant sa propre ligne de vêtements haut de gamme, baptisée FTSHP, ainsi que diverses collaborations exclusives.

Cette stratégie d'assortiment de produits lifestyle s'appuie sur des fondations financières robustes acquises au cours des dernières années. Suite à son introduction en bourse en août 2023, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 61,6 millions d'euros en 2024, dont 75 % ont été réalisés à l'international. La croissance s'est poursuivie au premier semestre 2025 avec des revenus atteignant 36,5 millions d'euros, soit une hausse de 38 % sur un an. Avec cette sixième adresse européenne, Footshop entend capitaliser sur la force de frappe de ses plateformes digitales, qui génèrent 82 millions de visites par an, pour asseoir définitivement son autorité dans le paysage physique de la distribution de mode en Europe.